SAB Goblin Thunder 700. Самостоятельно изготовленные запчасти, допы и многое другое
Я только добавлю, что в моей практике и с теми акками, которые я юзаю, побаночное выявление глючных банок - занятие абсолютно бессмысленное, если вы, конечно, банку каким - то образом отдельно не убили. Ну, вырежете вы плохую, что дальше? В нормальных сборках паки хорошо сбалансированы. Остальные банки, стало быть, тоже будут не але.
Я только добавлю, что в моей практике и с теми акками, которые я юзаю, побаночное выявление глючных банок - занятие абсолютно бессмысленное, если вы, конечно, банку каким - то образом отдельно не убили. Ну, вырежете вы плохую, что дальше? В нормальных сборках паки хорошо сбалансированы. Остальные банки, стало быть, тоже будут не але.
А в моей практике я довольно неплохо перепаял косячные банки и заменил их на хорошие с другого пака такого же пробега.
Короче из 4х акков собрал 2 и они до сих пор пашут под 450 циклов,сам в афиге.
Само собой свежести в них нет но спокойно держат токи в около 120 ампер в связке 12S.
Так что тут не все однозначно.
И кстати выявление косячных банок посредством сопротивления мне совсем не помогло.
Сопротивление было у всех в пределах 1-2 мом разница а были банки которые просаживались на глазах.
Мне вот этот метод больше всех нравится.
Разряжать большими токами в другой источник.
Все довольно наглядно.
Побаночный контроль в полёте - это бред! Контроль состояния батареи ведётся при зарядке по внутреннему сопротивлению банок.
Небылбыстолькотегоричен.😃
Стоит сигнал по проседанию банки, пишется все в лог. Полет корректирую по сигналу. Потом просто посмотрел какая умирает. У меня был аккум с названием ТурнигаНано, так вот у него внутреннее сопротивление почти не деградировало, а он умер. У нового было 1,9-2.0 мОм на банку, в процессе стало 2.0-2.2 мОм. Вроде никаких 3-5 раз, а аккума нет. Как это китайцы сделали я не знаю.😃
Ну, вырежете вы плохую, что дальше?
Беру другой, такой же полудохлый, и выбираю из него подходящую банку. Несколько раз так делал. Аккумы просто покупаю парами. Вроде не секрет, что не все банки в паке одинаково нагружаются в процессе эксплуатации. Конечно пак новым явно не станет, но еще поживет. Заодно и обжать можно.😃
P.S. почти одно и то же с Георгием написали.😃
Ну, я тоже подобными вещами занимался. Но я большой фанат генсов, а там эти манипуляции лишены смысла. Поэтому я и оговорился - так показала МОЯ практика с МОИМИ акками. Турниги - это другое.
Но я большой фанат генсов,
Вот именно с 4 такими паками я и развлекался.😃
Я только добавлю, что в моей практике и с теми акками, которые я юзаю, побаночное выявление глючных банок - занятие абсолютно бессмысленное, если вы, конечно, банку каким - то образом отдельно не убили. Ну, вырежете вы плохую, что дальше? В нормальных сборках паки хорошо сбалансированы.
+1 😉 Все попытки “ремонта” аккумов …зря потраченное время …
Использовать их только для “хоз нужд” можно ( у меня малой на машинках докатывает …)
ПС Андрей, Вы правы и все возможно !
Но не в разрезе активной эксплуатации 700тых вертолетов …
Да, понятное дело, что все зависит от конкретной ситуации.😃 Мне вот еще на сезон хватило. Вроде и немного, а бюджет сэкономил.😃
Я менял банку когда случайно пробил крайнюю уронив пак. Все ок прошло. Но из Моей практики - если банка деградировала то сопротивление этой банки растёт и она выделяется среди других.
Почему то я всегда считал, что единственный самый точный метод измерения оставшейся емкости это измерение напряжения аккумулятора, а остальное это прогнозирование, которое вроде бы тоже точно, но только пока батарея в идеальном состоянии. Измерение же напряжения на банках всегда точно покажет, когда батарею ниже разряжать уже нельзя, а вот подсчет потребленных mAh это как еслиб я по километражу решал заправлять мне машину или еще можно поездить, а после заправки калибровался учитывая сколько мне влезло в бак. При таком методе должен всегда оставаться достаточно большой запас.
Повторюсь, что по напряжению - это именно метод измерения оставшей емкости. Под нагрузкой или без это уже зависит от алгоритма. Другие методы измерения увы мне не известны.
Ёмкость аккумулятора в общем случае однозначно не определяется напряжением. Зависит так же от температуры батареи, её внутреннего сопротивления (если считываем напряжение под нагрузкой). И это достаточно грустно. В потребительской электронике, взять тот же ноут - приходится ставить сложный контроллер батареи, он рассчитывает оставшийся заряд по сложной формуле: берет температуру с датчиков, учитывает сколько вошло заряда в батарею, сколько ушло по токовому шунту. Вот тогда получается адекватно оценить. Так что метод полёта по ёмкости как мне кажется гораздо ближе к истине нежели по напряжению. Думаю графики покажут мою мысль лучше, вот первые что нашел:
Вот очень хорошо по первому графику показано: до 70% заряда почти линейное изменение напряжения, а потом лавинное снижение почти до минимума. Так на практике и происходит. На вертолете не экспериментировал, а вот на квадракоптерах постоянно, если увлёкся то можно и не долететь назад.
Да, BMS существуют разные и сложность алгоритмов в них напрямую зависит от стабильности характеристик батареи.
В любом случае напряжение это опорный параметр и он не изменяется со временем. 3.7В - 20%, 4.2 - 100%. А сопротивление можно и в полете посчитать имея токовый и напряжения сенсоры
еще от бренда сильно зависит. я помню, как дронщики летали по остатку батареи на турнигах, перешли на генсы и стали падать. Потому как у генсов fuel table другая.
однозначно все, что можно, менять на AWG10. Я даже в револектриксовских мультибордах перепаивал. Но если нет возможности поменять, то AWG12 - если они нормальные, а не с ХК - будут справляться, хотя, конечно, будут горячими.
Как оказалось провода очень горячие были из-за плохого контакта в ХТ-60 разъемах с обеих сторон. Подизносились за пол года 😦 Поменял разъемы и провод AWG12 на выходе из зарядки стал просто теплый при 40А 😃
Так же убрал весь колхоз в подключении к самому источнику. Сейчас там нормальные клеммы и провода на выходе в сумме имеют 7.5мм2, что больше AWG10. Падение напряжения на них составляет 0.2V при 30А.
П.С. Источник говняненький, китайский, эффективность <80%, теплоотвод на 40А уже не справляется, но стоит 60евро 😐
У меня тоже один БП Velika. На полтора кВт.Так - то он работает, но
- огроменные пусковые токи
- нестабильная работа при очень слабой нагрузке ( ок. 1А)
В остальном все вроде не так плохо.
1500W ко мне еще едет, а этот что на фото я брал для другой зарядки. Надеюсь, что в 1500 они хотя бы компоненты соответствующие токам установили, а не тупо поставили 12В (по крайней мере на нем так написано) вентилятор в напряжение 24В и направили воздух пластиковой пленкой, ибо греется внутренний радиатор, при токах 35А до 70С и выше, такое впечатление, что эти источники и 75% эффективности не имеют. Вой от вентилятора как от пылесоса.
Кстати те 4ре конденсатора в блоке это уже я перепаивал, а те что были установлены, 2 из них, взорвались при первом тесте на 800Вт. Спустя 40 минут сделали бум, бум засрав все внутри бумагой. Oни даже открылись не в том месте где положено, а тупо повылетали сами алюминиевые стаканы.
В общем качество этих источников так себе, на любителя, я их беру с расчетом 70% от заявленной мощности.
Я этот БП эксплуатирую со снятой крышкой и обдувом большого вентилятора. А чудовищно воющие штатные я отключил, Справедливости ради - я не смог подобрать вместо штатных более тихие, все вентиляторы такой мощности воют. Сам БП работает, причем, я часто эксплуатировал его на макс. мощности. Вроде не сгорел…
Игорь вы были правы, для токов 40А надо менять AGW12 на AGW10 ибо очень сильно греется. Что то я поспешил тогда с выводами 😐
Кстати, тот вентилятор в источнике больше вибрировал чем шумел, потому я сегодня купил качественный вентилятор в локальном магазе. На нем даже следы балансировки крыльчатки присутствуют. Как результат температура выходных ключей не превышает 52С при 1000W нагрузке, шум намного ниже и нет вибраций. Но стоит этот вентилятор 20% от стоимости самого источника 😐 Вот так вот.
Завтра поеду в мастерскую. Собираюсь вырезать дыру в верхней крышке источника и приколхозить туда второй вентилятор на выдув.
Заморочился сегодня я с охлаждением одного китайского изделия на 1.2kW, и вот что получилось (на фото).
Фрезернул более развитую проставку между входными транзисторами и корпусом. Сделал так, что бы радиатор, которым китайцы прижимают транзисторы к проставке опирался так же и на нее через теплопроводящую прокладку. В оригинале радиатор опирается только на эпоксид самих транзисторов, у которого тепловое сопротивление очень велико. Так же сделал оребрение сверху ибо там воздушный поток, а этот узел на данном изделии больше всего грелся.
Потом сделал дыру в верхней крышке и приколхозил туда 80мм 6W вентилятор на выдув, чтоб охлаждать сам трансформатор и остальные компоненты (трансформатор охлаждается так себе) ну и главное - это, что бы удалять тот теплый воздух нагретый входными и выходными ключами.
Результат. Ну, с закрытой крышкой, на ~10 градусов на входных ключах температура упала, но на выходных по очевидным причинам поднялась 😃 К концу зарядки (где то на 45той минуте, 32Ah), когда входная мощность стабилизировалась на 1050W, а воздух в ванной комнате поднялся с 28 до 32 градусов оба узла, входной и выходной имели почти одинаковую температуру 65 - 68 градусов. Что в принципе неплохой результат. До модификации, входные ключи разогревались при 900W до 65С за 2 минуты и я тогда снижал мощность.
P.S. На фото отсутствует пластиковая перегородка которая направляет воздушный поток через оба радиатора.
P.S.P.S. Покупайте качественные источники 😃