SAB Goblin Thunder 700. Самостоятельно изготовленные запчасти, допы и многое другое
Я только добавлю, что в моей практике и с теми акками, которые я юзаю, побаночное выявление глючных банок - занятие абсолютно бессмысленное, если вы, конечно, банку каким - то образом отдельно не убили. Ну, вырежете вы плохую, что дальше? В нормальных сборках паки хорошо сбалансированы. Остальные банки, стало быть, тоже будут не але.
А в моей практике я довольно неплохо перепаял косячные банки и заменил их на хорошие с другого пака такого же пробега.
Короче из 4х акков собрал 2 и они до сих пор пашут под 450 циклов,сам в афиге.
Само собой свежести в них нет но спокойно держат токи в около 120 ампер в связке 12S.
Так что тут не все однозначно.
И кстати выявление косячных банок посредством сопротивления мне совсем не помогло.
Сопротивление было у всех в пределах 1-2 мом разница а были банки которые просаживались на глазах.
Мне вот этот метод больше всех нравится.
Разряжать большими токами в другой источник.
Все довольно наглядно.
Побаночный контроль в полёте - это бред! Контроль состояния батареи ведётся при зарядке по внутреннему сопротивлению банок.
Небылбыстолькотегоричен.😃
Стоит сигнал по проседанию банки, пишется все в лог. Полет корректирую по сигналу. Потом просто посмотрел какая умирает. У меня был аккум с названием ТурнигаНано, так вот у него внутреннее сопротивление почти не деградировало, а он умер. У нового было 1,9-2.0 мОм на банку, в процессе стало 2.0-2.2 мОм. Вроде никаких 3-5 раз, а аккума нет. Как это китайцы сделали я не знаю.😃
Ну, вырежете вы плохую, что дальше?
Беру другой, такой же полудохлый, и выбираю из него подходящую банку. Несколько раз так делал. Аккумы просто покупаю парами. Вроде не секрет, что не все банки в паке одинаково нагружаются в процессе эксплуатации. Конечно пак новым явно не станет, но еще поживет. Заодно и обжать можно.😃
P.S. почти одно и то же с Георгием написали.😃
Ну, я тоже подобными вещами занимался. Но я большой фанат генсов, а там эти манипуляции лишены смысла. Поэтому я и оговорился - так показала МОЯ практика с МОИМИ акками. Турниги - это другое.
Но я большой фанат генсов,
Вот именно с 4 такими паками я и развлекался.😃
Я только добавлю, что в моей практике и с теми акками, которые я юзаю, побаночное выявление глючных банок - занятие абсолютно бессмысленное, если вы, конечно, банку каким - то образом отдельно не убили. Ну, вырежете вы плохую, что дальше? В нормальных сборках паки хорошо сбалансированы.
+1 😉 Все попытки “ремонта” аккумов …зря потраченное время …
Использовать их только для “хоз нужд” можно ( у меня малой на машинках докатывает …)
ПС Андрей, Вы правы и все возможно !
Но не в разрезе активной эксплуатации 700тых вертолетов …
Да, понятное дело, что все зависит от конкретной ситуации.😃 Мне вот еще на сезон хватило. Вроде и немного, а бюджет сэкономил.😃
Я менял банку когда случайно пробил крайнюю уронив пак. Все ок прошло. Но из Моей практики - если банка деградировала то сопротивление этой банки растёт и она выделяется среди других.
Почему то я всегда считал, что единственный самый точный метод измерения оставшейся емкости это измерение напряжения аккумулятора, а остальное это прогнозирование, которое вроде бы тоже точно, но только пока батарея в идеальном состоянии. Измерение же напряжения на банках всегда точно покажет, когда батарею ниже разряжать уже нельзя, а вот подсчет потребленных mAh это как еслиб я по километражу решал заправлять мне машину или еще можно поездить, а после заправки калибровался учитывая сколько мне влезло в бак. При таком методе должен всегда оставаться достаточно большой запас.
Повторюсь, что по напряжению - это именно метод измерения оставшей емкости. Под нагрузкой или без это уже зависит от алгоритма. Другие методы измерения увы мне не известны.
Ёмкость аккумулятора в общем случае однозначно не определяется напряжением. Зависит так же от температуры батареи, её внутреннего сопротивления (если считываем напряжение под нагрузкой). И это достаточно грустно. В потребительской электронике, взять тот же ноут - приходится ставить сложный контроллер батареи, он рассчитывает оставшийся заряд по сложной формуле: берет температуру с датчиков, учитывает сколько вошло заряда в батарею, сколько ушло по токовому шунту. Вот тогда получается адекватно оценить. Так что метод полёта по ёмкости как мне кажется гораздо ближе к истине нежели по напряжению. Думаю графики покажут мою мысль лучше, вот первые что нашел:
Вот очень хорошо по первому графику показано: до 70% заряда почти линейное изменение напряжения, а потом лавинное снижение почти до минимума. Так на практике и происходит. На вертолете не экспериментировал, а вот на квадракоптерах постоянно, если увлёкся то можно и не долететь назад.
Да, BMS существуют разные и сложность алгоритмов в них напрямую зависит от стабильности характеристик батареи.
В любом случае напряжение это опорный параметр и он не изменяется со временем. 3.7В - 20%, 4.2 - 100%. А сопротивление можно и в полете посчитать имея токовый и напряжения сенсоры
еще от бренда сильно зависит. я помню, как дронщики летали по остатку батареи на турнигах, перешли на генсы и стали падать. Потому как у генсов fuel table другая.
Сегодня наконец то получил 1.2kW источник на 24В 50А и попробовал заряжать акки током 40А. Быстро заряжает, блин, жаль что провода на такой ток не расчитывал когда колхозил, брал тогда за лимит 30А. AWG 12 очень горячие, надо будет заменить на AWG 10 потому как в перспективе токи заряда будут 50А
однозначно все, что можно, менять на AWG10. Я даже в револектриксовских мультибордах перепаивал. Но если нет возможности поменять, то AWG12 - если они нормальные, а не с ХК - будут справляться, хотя, конечно, будут горячими.
Как оказалось провода очень горячие были из-за плохого контакта в ХТ-60 разъемах с обеих сторон. Подизносились за пол года 😦 Поменял разъемы и провод AWG12 на выходе из зарядки стал просто теплый при 40А 😃
Так же убрал весь колхоз в подключении к самому источнику. Сейчас там нормальные клеммы и провода на выходе в сумме имеют 7.5мм2, что больше AWG10. Падение напряжения на них составляет 0.2V при 30А.
П.С. Источник говняненький, китайский, эффективность <80%, теплоотвод на 40А уже не справляется, но стоит 60евро 😐
У меня тоже один БП Velika. На полтора кВт.Так - то он работает, но
- огроменные пусковые токи
- нестабильная работа при очень слабой нагрузке ( ок. 1А)
В остальном все вроде не так плохо.
1500W ко мне еще едет, а этот что на фото я брал для другой зарядки. Надеюсь, что в 1500 они хотя бы компоненты соответствующие токам установили, а не тупо поставили 12В (по крайней мере на нем так написано) вентилятор в напряжение 24В и направили воздух пластиковой пленкой, ибо греется внутренний радиатор, при токах 35А до 70С и выше, такое впечатление, что эти источники и 75% эффективности не имеют. Вой от вентилятора как от пылесоса.
Кстати те 4ре конденсатора в блоке это уже я перепаивал, а те что были установлены, 2 из них, взорвались при первом тесте на 800Вт. Спустя 40 минут сделали бум, бум засрав все внутри бумагой. Oни даже открылись не в том месте где положено, а тупо повылетали сами алюминиевые стаканы.
В общем качество этих источников так себе, на любителя, я их беру с расчетом 70% от заявленной мощности.
Я этот БП эксплуатирую со снятой крышкой и обдувом большого вентилятора. А чудовищно воющие штатные я отключил, Справедливости ради - я не смог подобрать вместо штатных более тихие, все вентиляторы такой мощности воют. Сам БП работает, причем, я часто эксплуатировал его на макс. мощности. Вроде не сгорел…
Игорь вы были правы, для токов 40А надо менять AGW12 на AGW10 ибо очень сильно греется. Что то я поспешил тогда с выводами 😐
Кстати, тот вентилятор в источнике больше вибрировал чем шумел, потому я сегодня купил качественный вентилятор в локальном магазе. На нем даже следы балансировки крыльчатки присутствуют. Как результат температура выходных ключей не превышает 52С при 1000W нагрузке, шум намного ниже и нет вибраций. Но стоит этот вентилятор 20% от стоимости самого источника 😐 Вот так вот.
Завтра поеду в мастерскую. Собираюсь вырезать дыру в верхней крышке источника и приколхозить туда второй вентилятор на выдув.
Заморочился сегодня я с охлаждением одного китайского изделия на 1.2kW, и вот что получилось (на фото).
Фрезернул более развитую проставку между входными транзисторами и корпусом. Сделал так, что бы радиатор, которым китайцы прижимают транзисторы к проставке опирался так же и на нее через теплопроводящую прокладку. В оригинале радиатор опирается только на эпоксид самих транзисторов, у которого тепловое сопротивление очень велико. Так же сделал оребрение сверху ибо там воздушный поток, а этот узел на данном изделии больше всего грелся.
Потом сделал дыру в верхней крышке и приколхозил туда 80мм 6W вентилятор на выдув, чтоб охлаждать сам трансформатор и остальные компоненты (трансформатор охлаждается так себе) ну и главное - это, что бы удалять тот теплый воздух нагретый входными и выходными ключами.
Результат. Ну, с закрытой крышкой, на ~10 градусов на входных ключах температура упала, но на выходных по очевидным причинам поднялась 😃 К концу зарядки (где то на 45той минуте, 32Ah), когда входная мощность стабилизировалась на 1050W, а воздух в ванной комнате поднялся с 28 до 32 градусов оба узла, входной и выходной имели почти одинаковую температуру 65 - 68 градусов. Что в принципе неплохой результат. До модификации, входные ключи разогревались при 900W до 65С за 2 минуты и я тогда снижал мощность.
P.S. На фото отсутствует пластиковая перегородка которая направляет воздушный поток через оба радиатора.
P.S.P.S. Покупайте качественные источники 😃
Хочу извиниться за неверную терминологию. То что я называл входными ключами и для которых собственно фрезеровал ту проставку на самом деле является выходным выпрямителем. На менее мощных моделях там стоит по две встречно соединенных сборки диодов, а в более мощных, как у меня, два транзистора и используется синхронное выпрямление (но это неточно )😎.
А то что я называл выходным узлом это на самом деле собственно тот самый главный узел “раскачки” трансформатора. В моем случае это полномостовая схема на 4x транзисторах.