SAB Goblin Thunder 700. Самостоятельно изготовленные запчасти, допы и многое другое
Сегодня облетал Hobbywing 200А HV SBEC, ну … лучше, намного лучше летает с ним. Первое впечатление это как будто обороты не 1350, а 1500. Тоесть вертолет перестал проваливаться на снижении при резком увеличении шага. Иными словами - это стало более похоже на полеты в симуляторе. Гувернер отлично работает (в сравнении с YPG).
Софтстарт вообще агонь! Ненужно больше руками лопасти раскручивать. Даже со слабой затяжкой их не складывает. Очень плавно и реалистично стартует, прям как большой настоящий вертолет, а не модель.
Для себя, на данный момент, я понял, что “переплата” за бренд имеет смысл, а покупать копии мега старого продукта это такое себе развлечение. Пока не знаешь как оно может/должно работать, то и копия древнего регуля сойдет 😃
И да, сегодня исполнилось 521 полетов, 120 часов. Без серьезных аварий. 😎 Один раз срезало шлицы на качалках на циклике и я зацепил лопастями землю (лопасти под замену, сам виноват, не залоктайтил винты на качалках и они раскрутились), другой раз выключился регуль (YPG), я вроде и приземлился, но завалился на бок ничего несломав.
Как то так.
Для себя, на данный момент, я понял, что “переплата” за бренд имеет смысл, а покупать копии мега старого продукта это такое себе развлечение. Пока не знаешь как оно может/должно работать, то и копия древнего регуля сойдет
Примерно те же слова Вы скажите после покупки VBC.
Тут в этой теме кто то как то писал, что меняет банки в батареях. Пожалуйста, может мне кто то объяснит как разъединить вот это? (на фото) Это не похоже на пайку, а скорее на контактную сварку.
У меня есть одна новая батарея в которой одна секция при покупке оказалась бракована и она досталась мне даром. Хотелось бы ее как донора разобрать на секции и использовать, но что то мне подсказывает, что максимум что с ней можно сделать это вырезать убитую ячейку и использовать как две 2S и 3S батареи.
Аккуратно разрезаете канцелярски множом. Новую банку припаиваете с специальным флюсом для алюминия.
ВНИМАНИЕ! во время работы заклеивайте скотчем или изолентой все вывоводы которые в данный момент не паяются или не режутся во избежании случайного короткого замыкания. Паяйте быстро и охлаждайте обдувом чтобы не перегреть банку, иначе в местах вывода разгерметезируется. Желательно использовать припой с низкой температурой плавления.
Ну и я это делаю с открытым балконом, чтобы в случае нештатной ситуации быстро выкинуть на улицу 😃
Для разделения банок использую маленькую плоскую отвёртку и плоскогубцы, с узкими губками. Отвёрткой поддеваю и далее плоскогубцами скручиваю верхний контакт. В итоге получается разрыв спайки, т.к. контакты ещё и вдавлины друг в друга. Ножом я не рискую, если сорвётся, хоть немного даже, есть риск что-то проткнуть или порезать.
я понял, что “переплата” за бренд имеет смысл
постоянно пишу про то, что у нас нету никакой “переплаты за бренд”. Есть “переплата” за качество, более приближенное к человеческому. ИМХО 😃
Про разбор аккума еще добавлю:
Сами банки склеены между собой двухсторонним скотчем, у большинства производителей, их удобно разделять пластиковой картой или пластиковым ножом.
Можно попробовать расклеить банки зубной нитью
Добавлю про пайку: флюс для аллюминия может сожрать покрытие жала.
Жаль, что вы об этом 2 часа назад не написали 😦
Я попробовал поменять банку и как по мне это такое себе занятие. При отрывании алюминиевого электрода от медного алюминиевая часть всегда остается на медном. Соответственно вывод укорачивается. Сама пайка вроде бы в начале, когда только залудил алюминий выглядит качественной, но если поелозить там жалом то это место превращается в черное пятно, толи из-за сожратого покрытия жала, толи это оксид алюминия. Жало испорчено. Наверно надо попробовать медное жало.
И я смотрю даже китайцы не припаивают балансирные провода к алюминию, а к медному электроду. И для силового положительного вывода специально приварили медную пластину, а уже к ней припаяли провод.
В общем пока не решен вопрос какое жало использовать я отложу эту затею. Стремно мне, что может отпаяться, а у меня еще нет бекапа для борта. Два дня уже летаю без него.
Простого паяльника на 40 Ватт с медным жалом будет достаточно.
Простого паяльника на 40 Ватт с медным жалом будет достаточно.
Именно таким я и паял, причем несколько раз, проблем не возникало
Старым советским на 60Вт. Всё отлично вышло.
А кто использует подпор 1st Buffer-Pack 50F (live-hobby.de/…/1st-Buffer-Pack-50F-V4-8-for-Helis…), есть ли более бюджетный вариант?
А кто использует подпор 1st Buffer-Pack 50F (live-hobby.de/…/1st-Buffer-Pack-50F-V4-8-for-Helis…), есть ли более бюджетный вариант?
Я использую 1ST. Работает нормально
Бюджетный вариант есть на AliExpress из чего он собран не известно
Можно и так, если с паяльником дружите: Multi Sensor Arduino for RC - FrSky SmartPort
На rcgroups где-то есть тема с обсуждением.
Уфф блин, заморочился я с телеметрией регуля. Сегодня целый день провозился. Изучил исходники и сейчас знаю как это все работает, но не получается у меня принимать данные на RX пине Arduino Nano напрямую с регуля. Регуль скорее всего использует 3.3 TTL логику и мега защищен высоким импедансом, и попросту не может напрямую управлять RX входом Atmega 328P.
Единственное решение, что у меня сегодня заработало это была вторая ардуина, которая читала данные регуля через SoftwareSerial и ретрансмитила их через хардварный порт на хардварный порт главной ардуины которая собственно и посылает телеметрию на приемник. Наверно у Arduino Mini Pro RX пин подругому сделан, судя по отзывам на этот проект. А вот напрямую с регуля на хардварный порт - не работает
Завтра поеду в мастерскую, там у меня припасены TTL шифтеры с 3.3v на 5v. Должно заработать.
Победил я телеметрию хоббивинга. Там оказалась высоко импедансный последовательный порт с уровнем сигнала 3.3 вольта и токами в максимум десятки микроампер. Этого тока недостаточно, чтобы управлять напрямую RX пином ардуины и даже мои конверторы ttl уровней не работали. Пришлось собрать простой усилитель на двух транзисторах и сигнал пошел. Если б уровни сигналов совпадали, то можно бы было обойтись одним эмиттерным повторителем, а так, из-за инверсии сигнала одним транзистором пришлось добавить и второй.
Сейчас вожусь с данными сенсора тока ибо они неверно декодируются, а так, в принципе тот проект вполне себе рабочий, но требует допиливания под конкретный сетап.
По показаниям оборотов у меня тоже есть вопросы. Пожалуйста, может ли кто у кого хоббивинг регуль, желательно 200а, но и 160а подойдет, подтвердить или опровергнуть, что хоббивинг телеметрия передает обороты с точностью до 100. Тоесть последние две цифры всегда нули.
С оборотами вроде все ок декодируются. А вот с током и напряжением проблема с коэффициентами. Я в своё время разбирался с протоколом ХВ, вроде почти подобрал, но для разных моделей ХВ свои коэффициенты 😦
А с каким разрешением обороты декодируются?
Влезу немного, может не в тему. У ХВ и Спирит есть интеграция телеметрии. Так вот сначала не было коррекции показухи оборотов и на аппе обороты привирало где-то в пределах сотни (точно уже не помню). Потом в какой-то из версий в Спирите добавили возможность изменения коэффициента. Подобрал по оптическому тахометру и теперь все в норме.
Спасибо. Уже разобрался. Проблема была в формате данных, а именно
#define ESC_RPM_CONS_FIRST_ID 0x0b60
OpenTX, для этого ID, ожидает количество сотен. Я соответственно убрал в проекте MSRC деление на 100, настроил на передатчике точность 0.00 и теперь обороты верно показывает.
Более менее откалибровал показания сенсора тока в HW200А/Ардуино. Аккуратность получилась менее 0.5%, а вот точность менее +5%. Здесь стоит уточнить относительно чего я измерял точность, а измерял ее я относительно FrSky токового сенсора. Тоесть я стараюсь получить такие же показания как и у него, но кто его знает как его калибровали?
Как я калибровал сенсор HW. Калибровал по двум референсам. Первый референс это ток холостого хода (с лопастями или без) и второй это средний ток в полете. По первому референсу я грубо вычислял смещение, а по второму, и учитывая первый референс - множитель. Формула тока у HW имеет следующий вид:
(currentRaw - оффсет) * 3.3 / (множитель * 4096.);
Если изначально множитель и офсет взять отфанаря, то имея второй сенсор тока и сделав минимум два измерения тока (референс_1 и референс_2) можно вычислить корректный офсет и множитель, но из-за применяемых фильтров мне понадобилось сделать 3 цикла измерений/коррекций где каждое измерение состояло из 4х груп из которых я выбирал среднее. Я себе даже табличку в excel сделал для удобства.
Ниже две фото логов сделанных сегодня. Первая это ток в полете (вырезка из одного полета), а вторая это потребление на каждом из четырех полетов. Зеленая - FrSky сенсор, красная HW. Из логов видно, что на HW/Ардуина я применяю фильтр бегущего среднего, а вот FrSky сенсор - нет.
P.S. Пожалуйста, подскажите кто нибудь ресурс, куда можно заливать фото и вставлять их сюда. На форуме очень низкое качество изображений и к тому же я уже скоро исчерпаю аж ! 20Мб выделеного мне места.
Вот прям завидую таким токам, а если токи будут на порядок больше?
Будет такая же точность по расходу? Сомневаюсь
Бывает ведь акка и на две минуты не хватает…