sigma 51
для таких серв ваша спайка не годится …
поставьте обычные силовые банки SC - не меньше 2400mAh
покрутите рулевую серву с пульта и обратите внимание на индикацию заряда …
она у вас сверкает небось как гирлянда…
да при работе рулевой сервы точно как гирлянда.
Так это батарея слабая у меня, она с футабой вместе шла.
Значит поменяю.
SC нет нужды ставить, тяжелые они, я использую 2000-2700мач типоразмера 4/5А-А металлогидриды, по времени хватает на 3ч непрерывного использования, но эти аки ходовые, они ток дают до 20А, бытовые пальчики не годятся
Можно в духе времени поставить две банки LiFe фирмы А123, как раз 6.6в будет при 2300мач емкости, если бы не мои запасы гидридов поставил бы себе на пробу литий-фосфат
Я боксы сам делаю на свои лодки, поэтому делаю жесткими в местах крепления серв, можно или углем усилить днище что не очень хорошо изза радионепрозрачности, а лучше фанеркой 3-5 слойной 2-3мм усилить бокс
Цифровые машинки писчат если есть сопротивление, резинка например на тяге
Можно в духе времени поставить две банки LiFe фирмы А123, как раз 6.6в будет при 2300мач емкости, если бы не мои запасы гидридов поставил бы себе на пробу литий-фосфат
А не многовато 6.6 вольт я так понимаю холостой наверно до 7ми будет электроника не пыхнет ? Кто то проверял ? Потому как чуть больше 7ми было цифровая Граупнер сгорела и дым не успел пойти.
Сборка 5 банок только с зарядки порой имеет 7,2- 7,4 вольта.
В моих случаях не сгорали ничего и все работало как часы.
Машинки все Тандер тайгер цифры.
Можно в духе времени поставить две банки LiFe фирмы А123, как раз 6.6в будет при 2300мач емкости
Тут есть одна засада- электричество в них кончается почти мгновенно.
У авиаторов поначалу самолёты падали. 😃
Так что требуется точный контроль степени разряда.
А с точки зрения эксплуатации- самое оно.
PS напряжение после заряда 3.6-3.65\ банку
Среднее напряжение при разряде 5А (на цикле) - 3.145В
ну вообщем то я по поводу кончилось электричество и не парюсь …
у меня 4пк футаба …там есть опция файла сейфа - по напряжению 4.75 …
именно програмируется приёмник …как борт ниже 4.75 файл-сейф тут как тут…
моно лодке + - 100 гр - пофиг
если бокс позволяет пять банок SC - 3000mAh - надо ставить и не париться …
хватит на гонку иль нет…
P.S только одно имеет значение … БЕЗОТКАЗНАЯ РАБОТА ЭЛЕКРОНИКИ - иначе вся Сигма в бетонном берегу…
А с точки зрения эксплуатации- самое оно.
PS напряжение после заряда 3.6-3.65\ банку
Среднее напряжение при разряде 5А (на цикле) - 3.145В
Я так понимаю им зарядка специальная нужна или обычная пойдет заряжаются отдельно или сразу обе можно ? И средняя 5А а максимум сколько и примерно скажем при 5А по времени сколько держать могут ? чисто практически интересует, вижу что вы эксплуатируете и сколько живут или сколько циклов заряд разряд ?
Спасибо
Я так понимаю им зарядка специальная нужна или обычная пойдет заряжаются отдельно или сразу обе можно ?
Зарядка с опцией LiFePo4
можно и две сразу.😉
И средняя 5А а максимум сколько и примерно скажем при 5А по времени сколько держать могут ? чисто практически интересует, вижу что вы эксплуатируете и сколько живут или сколько циклов заряд разряд ?
Спасибо
Габариты: диаметр - 25,85 мм, высота 65,15 мм
Вес: 70 гр
Номинальная емкость: 2300 мА/час
Номинальное напряжение: 3,3 В
Рекомендуемы метод зарядки: 3А, 3,6В (45 мин)
Быстрый способ зарядки: 10А, 3,6В (15 мин)
Максимальный продолжительный ток разряда: 70А
Кратковременный ток разряда (10 сек): 120А
Срок службы (при разряде током 10С): более 1000 циклов
Рабочая температура: -30 до +60 градусов по Цельсию
Это от производителя, на практике тож похоже…
Максимальный коротковременный разряд на практике до 2в, но это на больших токах.
Лучше не допускать менее 2.8в \банку.
если бокс позволяет пять банок SC - 3000mAh - надо ставить и не париться …
Штука хорошая, но судя по всему я ими “наелся” по уши… 😃
Аллергия теперь… 😃 А на борту может годик и проживут.
так и на борт оно и надо …
только не те которыми все наелись быстро-зарядными типа - 3600mAh -3800mAh -4200mAh - 4600mAh - …-это для других целей …
надо обычные SC 2400 - 2600-2800 - 3000 - 3200 -3300mAh
и заряжать не быстрой зарядкой -
и иметь пару бортов
3000mAh - на целый день гонок -проверенно…(без дозарядки)
Сборка 5 банок только с зарядки порой имеет 7,2- 7,4 вольта.
В моих случаях не сгорали ничего и все работало как часы.
Машинки все Тандер тайгер цифры.
… так это ёмкость …
а вольтаж 1.2 х 5 = 6в
Все разобрался с радиобоксом спасибо ANMDOZ за полезные ссылки.
По началу ведь хотел карбон-кевларовой лентой усиливать хорошо что мне напомнили о радиопрозрачности , 3 мм фанеры снизу хватило чтоб бокс стал
жестким сегодня проверил. Крепление бокса оставляю старое но не на 2 х а на 6 саморезах и на 2 см отодвину от транца (если крепление бокса делать к днищу - как здесь www.rcmarine.ru/Scorpion2.html то он он поднимается на 1,5 см и подпирает дудку) борт у лодки низкий.
Так-же начал навешивать железо. и начал с транцевых плит т.к. там были нестыковки пришлось поработать напильником.
Батарею заказал NiMh 3000 Hpi-racing те: ту что советовали - так понимаю ее током
в 0,3 А заряжать - те медленно (у меня E-Station могу заряжать как угодно) .
Небольшой отчетик.
всё хорошо …но плиты должны быть выше от днища на 1-2мм…не заподлицо…
работать будут плохо…
и заряжать можно спокойно эти банки 0.8 mAh…
и первую зарядку
должны быть выше от днища на 1-2мм…не заподлицо…
Oк не проблема - на пластинах вырез крепления в виде элипса чуть отпущу резьбу и подниму.😃
всё хорошо …но плиты должны быть выше от днища на 1-2мм…не заподлицо…
работать будут плохо…
Хм… а не моги-бы объяснить - что там будет плохо…?😃
вода будет бить в изгиб плиты …
еслиб плита являлась одним целым с днищем …т.е. без зазоров …ровной…
а там после транца - до плиты яма в 3-4 мм
вода будет бить в изгиб плиты …
еслиб плита являлась одним целым с днищем …т.е. без зазоров …ровной…
а там после транца - до плиты яма в 3-4 мм
С этим соглашусь, я немного о другом подумал…😃
Кстати, а вот почему производители не выпускают днище за транец, пусть даже участками…
И давите на эти участки как надо теми-же винтиками…
Правда вверх особо не подогнуть.
А приподнимают немного плиты для того чтобы когда они незадействованы, лишнего трения не оказывали
Расскажу свою историю,
сперва, как я видел, плиты ставили “в ноль” с днищем. Этому подтверждение многочисленные фото сборок и даже рекомендаций производителей.
Потом, уже буквально год назад, я разглядел, что народ делает зазор по высоте от 2 до 3 мм. Сначала мне показалось, что это элементарная небрежность. Патомыча понял, что это система. Спросил для уверенности народ на модельгазбоатс, так и есть, время идет, мода меняется.
Вот такие дела.
Сейчас я четко понимаю, что плиты не должны нарушать геометрию “последней” “задней”, не знаю как более точно, наверное, транцевой части днища. Тут много всяких чудес происходит, так что ставлю теперь плиты на 2,5 мм выше среза.
сперва, как я видел, плиты ставили “в ноль” с днищем. Этому подтверждение многочисленные фото сборок и даже рекомендаций производителей.
Сейчас я четко понимаю, что плиты не должны нарушать геометрию “последней” “задней”, не знаю как более точно, наверное, транцевой части днища. Тут много всяких чудес происходит, так что ставлю теперь плиты на 2,5 мм выше среза.
Так если корпус нормальный, развесовка правильная, то модель пойдет без них. Я это видел на корпусе Laker у anmdoz …
Когда заказывал Могли ЖТ, на просьбу о трим табс корейцы мне написали:
Don’t use any trim tabs for your Mogli GT.
The Mogli GT don’t need any trim tabs.
Так если корпус нормальный, развесовка правильная, то модель пойдет без них. Я это видел на корпусе Laker у anmdoz …
да но я думаю 😵(могу конечно ошибатся) что лишними они не будут:
например сегодня вода как зеркало плиты не нужны поджимаем,
завтра рябь или мелкая волна опускаем плиты жмем нос к воде (чтоб не взлететь)
примерно то- же что корейцы пишет и Марлес :
Trim tabs should not be necessary. The trim of the hull can be altered by strut height or angle and rudder position.
но как не странно у него на сайте если кликнуть на фото сигмы (изображение ниже) она с трим-табами,
кстати у RCMK на сайте нет ни одного trim-tabs (не знаю это хорошо или плохо).
Насчет своих плит поднял где-то на 1-1.5 мм больше не смог.
[/SIZE][/FONT]
1.5 mm - тож нормально…
ну с корейцами всё просто …
те корпуса что были у меня типа Laker …Falcon…Alien…
этим корпусам что есть трим-табы или нет …
всегда выставлял штрут под волну которая во время гонки в толпе…
я бы поставил трим-табы только для очень большой волны что-б лодка не вставала свечкой сходя с волны …
для волны поболе этой …
сдесь без тримов…
два корейских слева
www.rcmarine.ru/images/…/IMG_3715.jpg
два корейских слева
хорошо идут 😃
… мода меняется…
…
Тут много всяких чудес происходит, так что ставлю теперь плиты на 2,5 мм выше среза.
На мой взгляд всё проще., это не мода и не… чудеса…
Просто кораблики уже у всех хорошие, а плиты требуются только когда их нужно
положить обратно, когда уже “полетели”…
Тут и решает фактор большего угла атаки, нежели корпуса.
Канава за транцем копается по вектору скорости, а не по углу дифферента… при ваших фрудах.
А максимальный момент от плиты именно , начиная от задней кромки…
Апять-же сугубо личное и неправильное мнение… 😃
ну оно так и есть на практике-(личное или нет)
вот очень хорошо видно работа плит - при слезании с волны
…даж можно рассмотреть угол атаки …на второй фотке
…
всё проверенно и тестированно на далеко не гоночной воде и хорошем ветругане…
и скорости минимальная от 69 км - 86.5 км
…
