Обсудим бензинку?
Можно сделать предварительные выводы по этим катерам
1 Мотор - не зено, а клон ( как пишут некоторые продавцы) но работает вроде не плохо.
2 Стартер - сразу на замену.
3 Корпус - желательно усиливать проклеивать всё
4 Штрут 3/16 - слаб, нужно менять на 1/4 и соответственно, на замену вал,драйв дог, винт
5 Винт Х478 - меняем на меньший диаметр Х…70 -72
6 Радио бокс из « полиэтилена» - гуляет во всех направлениях, либо усиливать либо на замену
7 Сервомашинки из комплекта - меняем (хотя бы рулевую)
8 Тяги - на замену
9 Амортизаторы крепления мотора — желательно заменить или иметь про запас
10 Крепеж трубы - советуют заменить ( это уж каждый решит сам для себя, возможно достаточно укрепить.)
11. Предусмотреть глушение мотора с пуьта.
И только после всех этих доработок можно идти на воду, иначе только на свой страх и риск.
Вот вам и RTR комплект, за видимой дешевизной катера скрыто не мало недостатков требующих финансовых вложений…
И задумаешься где я сэкономил купив этот катер??!! («разве, что на первом взносе»)
Стоит ли выбирать подешевле, пусть китай, но по основным характеристикам как у именитых производителей, это пусть каждый решает сам, но выводы очевидны.
P.S. Ждем отчетов с новыми винтами
Можно сделать предварительные выводы по этим катерам
1 Мотор - не зено, а клон ( как пишут некоторые продавцы) но работает вроде не плохо.
2 Стартер - сразу на замену.
3 Корпус - желательно усиливать проклеивать всё
4 Штрут 3/16 - слаб, нужно менять на 1/4 и соответственно, на замену вал,драйв дог, винт
5 Винт Х478 - меняем на меньший диаметр Х…70 -72
6 Радио бокс из « полиэтилена» - гуляет во всех направлениях, либо усиливать либо на замену
7 Сервомашинки из комплекта - меняем (хотя бы рулевую)
8 Тяги - на замену
9 Амортизаторы крепления мотора — желательно заменить или иметь про запас
10 Крепеж трубы - советуют заменить ( это уж каждый решит сам для себя, возможно достаточно укрепить.)
11. Предусмотреть глушение мотора с пуьта.И только после всех этих доработок можно идти на воду, иначе только на свой страх и риск.
Вот вам и RTR комплект, за видимой дешевизной катера скрыто не мало недостатков требующих финансовых вложений…
И задумаешься где я сэкономил купив этот катер??!! («разве, что на первом взносе»)
Стоит ли выбирать подешевле, пусть китай, но по основным характеристикам как у именитых производителей, это пусть каждый решает сам, но выводы очевидны.P.S. Ждем отчетов с новыми винтами
Ну нет, не все так печально, как Вы написали.
Я попробую кое-что в Ваших пунктах прокомментировать, если что, меня знатоки-профессионалы поправят (господа V.N., Сергей-Zitch и другие, кто видел мой катер вживую).
- Да, клон, но работает, как Вы сказали, неплохо. (каюсь, этот пункт подтвердить никто не сможет, разве что мой ролик на первой странице. Причина - пункт номер 2)
- Согласен, но не весь, а лишь храповик, за 750 р можно взять металлический.
- Ну не знаю, у меня ничего не надо (может, пока?..)
- А у меня сразу нормальный был.
- Согласен, хоть пока и не попробовал с другим винтом, но раз знатоки говорят…
- Категорически не согласен, у меня совершенно нормальный, что с ним нужно делать, чтобы он “гулял во всех направлениях” ?!?
- Не знаю, возможно, я брал не RTR.
- Какие?! Зачем?!
- Зачем!!!
- Согласен.
- А у меня все предусмотрено, концевик стоит, подключен. Единственно, я переделал эту штуку чуть-чуть: было предусмотрено использование концевика от сервы газа, а я сделал от дополнительной сервы.
Ну и последнее (чтобы никого не смущать, можно через личку) - а где Вы брали Ваш катер?
В общем, я думаю, для хобби-покатушек этот катер более чем. И даже с возможностью проапгрейдить.
Алексей, приветствую
Тяги — судя по фото толщиной не больше1,7мм. на руль это слабо, а как они фиксируются к качалкам!!, где нормальные наконечники?
Глушилка - (судя по вашим фото) действительно есть, а у меня нет, не было также герметичного колпачка на выкл.
По поводу проклейки — моторама вся склеена из 2х кусков фанеры (так же как и подставка)
со временем от вибрации и возможных кульбитов кое где будет отклеиваться. Да к тому же не везде плотно прилегает к днищу ( у моего катера)
Сервомашины (не могу разглядеть) у меня стояли Futaba 3003 с усилием 4кг. Это разве гуд?
Радиобокс — как поставил серву на 24кг и не крепко прикрутил (радиобокс) к катеру, для проверки, так эта пластмасса ходуном ходила… Конечно со слабыми серво такого эффекта не будет.
Штрут (Искренне надеюсь ваш качественный) — но откуда вы знаете, что он нормальный, сколько катер откатал? Он же около 5мм (вместо6,35) у двоих уже сломался такой.
Амортизаторы — если у вас есть возможность быстро купить или найти замену тогда понятно, тем более вы из Москвы.
Я вот намаялся пока искал оригинальные, так и не нашел, купил от иномарки какой то крепеж, подходит 1в1 и стоит40руб.
Транец - тоже можно было усилить фанерой или еще чем нибудь. ( не просто так другие катера
усиливают)
Мотор работает отлично, правда холодный заводится на среднем или выше газу примерно с 4го рывка, потом моментально убираю газ и работает ка часики.
Штуцера охлаждения на моторе сразу отвалились пришлось на клей сажать.( не у меня одного), а если это на воде случилось бы
Стартер - зацепы (на той части стартера где возвратная пружина) из пластмассы у меня первым поломалась именно эта часть. Стоит обратить внимание какой стартер у зено, там нет пластиковых зацепляющих частей.
Очень хорошо придуманы и продуманы водозаборники на днище, работают в разы лучше чем на пере руля.
Повторю еще раз, для тех кто не в курсе. У большинства китайских (и тайваньских) моторов есть проблема со стартером. Обычно, в первую очередь разваливается храповик (Такая круглая штука, с зацепами, которая при рывке выскакивает). Разваливается не потому что пластиковый, а потому, что перекашивает (кстати, на зено все пластиковое, и НИРАЗУ еще не сломалось). Перекашивает его потому, что винт, прижиающий упорную шайбу и уши стопора, хоть ты его пневмоотверткой затягивай,а не прижимает эту шайбу до конца(там посадка на квадрат, и шайба продавливает себе канавку) в итоге, стопор проворачивается с меньшим усилием, и храповик не выходит из паза до конца, цепляется одним зацепом за ухо двигателя и быстро разбивается. Если не знать нюансов - меняем храповик (я так и делал раза 3, даже купил металлический, так он у меня в ящике и лежит), но, увы, с завидной регулярностью (через раз) стартер отказывался работать…
Это я все к тому, что заменой храповика проблему не решить, надо брать нормальный стартер сразу.
P.S. Ну люди! ну не экономьте вы копейки по мелочи, ну что за мещанская привычка! Наплачетесь потом, и разоритесь! Как Рокфеллер нам говорил " Я недостаточно богат, чтобы покупать дешевые вещи"!!!
Пока тема горячая,
подолью инфы, вам будет полезно.
Силуминовые, литые зацепные кольца не оправдали себя шибко.
Скорее это мог быть коммерческий ход.
Реально литые кольца сильно засоряли продуктами износа полость стартера, быстро снашивались.
Более того, иметь нормальное пластиковое кольцо (скорее всего полиамид тальконаполненный) безопаснее - если что его обломки не замотаются в хлам шлицевой шайбой.
В комплекте с модифицированными двигателями Hanson (раньше клали) только пластиковые кольца и не рекомендовали ставить люминь.
Он же около 5мм (вместо6,35) у двоих уже сломался такой.
1\4 он, не надо жути нагонять, “не ломаецо то чего нет”.
Все там нормально за те деньги, и братика его на воде видели, вполне нормально.
1\4 он, не надо жути нагонять, “не ломаецо то чего нет”.
Все там нормально за те деньги, и братика его на воде видели, вполне нормально.
У моего катера “братика” вал в штруте 3/16 (4,76мм) был.
Как обьяснить тот факт, что у меня и у Combat валы развалились, так сказать, в начале карьеры. Причем у меня наездов на припятствие не было…
Возможно этот штрут применялся раньше с триммерными моторами, где катер больше 45 -50км.час не разгонялся, а вот клонировав зено выявились проблемы.
Разваливается не потому что пластиковый, а потому, что…
не умеем мотор настраивать ! 😃
Имею два сика до сих пор стоят старые родные стартера, для интереса разбирал несколько раз смотрел когда-ж сволочь сломается, а там все как новое, а почему ? А потому как перед тем как заказывать мотор прочитал форум и рекомендации и заказал аж 4ре стартера зеновских, и вот лежат уже 2й год ждут 😃
Но скажу сразу мои оба мотора отрегулированы и отстроены так что заводятся с 1го, подчеркиваю первого раза в редких случаях со второго, хотя езжу на соревнования и вижу как люди заводят аж пар из жо…ы стоит и так же маются со стартерами, а вот в этом году мания пошла ставить электро, стартеры думают будет легче и что вы думаете погорели электро моторы, я хочу сказать если мотор не отрегулирован или же не знаете как регулировать что надо мотору и так далее, то ли ты бедный то ли богатый роли не играет тут знание и опыт нужен что за деньги не купить.
Силуминовые, литые зацепные кольца не оправдали себя шибко.
Скорее это мог быть коммерческий ход.Реально литые кольца сильно засоряли продуктами износа полость стартера, быстро снашивались.
Более того, иметь нормальное пластиковое кольцо (скорее всего полиамид тальконаполненный) безопаснее - если что его обломки не замотаются в хлам шлицевой шайбой.
Подтверждаю! Ресурс не больше а стоит дороже…
Так знатоки,подскажите,выточил новый концевик 3\16, напаял на вал 1\4 поставил на лодку.
В моторе круглый конец вала жестко закрепил,после шрута оставил зазор 1-2 мм между стопором .Завел на суше с капельницей, через минуту вал отломился (нагрелся так что руку обжигало) в том же месте что и раньше.Заметил вот что, вал выдавил шрут от дейдвуда соответственно и от транца милиметров на 8 он покосился так как закреплен вверху одним болтом и в итоге отломился концевик.
Теперь вопрос может я не правильно собираю конструкцию?
Нужны продольные зазоры на расширение вала или прокладки какие компенсирующие.Просто мне достался весь узел в разобранном виде и чего то не хватает,подозреваю, что квадрат хотябы на одном конце гибкого вала просто необходим для свободного продольного перемещения в пределах 5-10 мм ?
ведь квадратный конец вала и квадратная дырка в концевике наверное для этого и служат.Просто был один длинный вал 700мм мы с товарищем его разделили на два ему достался с квадратом(заказывал он ) и у него не ломается ни чего, он в цанге мотора квадрат закрепил не жестко, а просто винты упер в квадрат и есть продольное смещение с натягом.
Ухты сколько написал,может не все понятно 😉
Ну так что я делаю не правильно?
Если есть сильный нагрев значит за что то задевал. Что использовал для пайки?
Возможно мало оставили на зазор.
Ну вот, есть еще одно, свежее видео.
Здесь на родном, но пиленном винте лодка пошла 54 км/ч по GPS. Возможно, пошла бы быстрее, если бы мне удалось порегулировать карбюратор, но после 4-го запуска (как раз запуск с замером) прорвало (другого слова и не подберешь) прокладку между цилиндром и фланцем карбюратора. Причем, там где болты, прокладка осталась, а посередине нет - щель видна.
Что скажете, может чего еще посоветуете?
Как ее могло прорвать?, карб тогда подсасывал бы воздух и режимы не держал, да и так вроде по звуку “задавлен”. Следующий прогорит выхлоп, адназначно.
Я вот тоже не знаю, как ее могло прорвать, там нет ни высокой температуры, ни высокого давления, разрежение есть, но поскольку почти все время карбюратор открыт “на полную”, я думаю и разрежение там невелико. Однако это случилось, после чего
карб тогда подсасывал бы воздух и режимы не держал
именно это и было, а точнее она вообще запускаться отказалась. Ну, я пытался ее запустить, пока не увидел, что произошло.
Насчет “задавлен” - т.е. Вы считаете, что можно богатить? Свеча-то темненькая, даже почти черненькая…
Насчет выхлопа - чтож, посмотрим…
на родном, но пиленном винте лодка пошла 54 км/ч по GPS
Значит ли, что уменьшение диаметра винта не оправдывает надежд?
Насчет “задавлен” - т.е. Вы считаете, что можно богатить? Свеча-то темненькая, даже почти черненькая…
Карб какой?, в натуре надо смотреть, задавлен не обязательно “крутить”.
не умеем мотор настраивать ! 😃
Имею два сика до сих пор стоят старые родные стартера, для интереса разбирал несколько раз смотрел когда-ж сволочь сломается, а там все как новое, а почему ? А потому как перед тем как заказывать мотор прочитал форум и рекомендации и заказал аж 4ре стартера зеновских, и вот лежат уже 2й год ждут 😃
Но скажу сразу мои оба мотора отрегулированы и отстроены так что заводятся с 1го, подчеркиваю первого раза в редких случаях со второго, хотя езжу на соревнования и вижу как люди заводят аж пар из жо…ы стоит и так же маются со стартерами, а вот в этом году мания пошла ставить электро, стартеры думают будет легче и что вы думаете погорели электро моторы, я хочу сказать если мотор не отрегулирован или же не знаете как регулировать что надо мотору и так далее, то ли ты бедный то ли богатый роли не играет тут знание и опыт нужен что за деньги не купить.
Парни, всем Д.Д.!
Я новенький в этом деле, поэтому помидорить не надо…
Взял б\у бензиныч, почти такой же как в посте, для любителя меня все устраивает…
Вот только глохнет зараза…
Тут вот уважаемый valera в общем то внятно обьяснил что нужно уметь настраивать…
Если не затруднит объяснить как это делать правильно - буду премного благодарен, ну и плюсиков навыдаю!
Вот видео,
на нем слышно как мотор работает и пытается глохнуть - что в итоге и происходит…
наверное нужны вводные - скажите какие…
уже спасибо!
Привет,
поздравляю с приобщением!
оффшорные модели рекомендуется запускать по часовой стрелке.
винт в правом повороте облегчается и прибавляются обороты.
в постоянном левом повороте винт перегружается и идет сброс оборотов.
если кто-нибудь напишет типа переделай бак - не обращайте внимания.
в целом все выглядит адекватно.
следите за крепежом - это слабое место.
Похоже надо чють поднастроить карбюратор , храню такую статейку переведёную с какогото сайта ,почитайте возможно кое что пригодится .
-------------------------------------------------------------------------------------
О НАСТРОЙКЕ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ НОВИЧКОВ
Карбюратор ни так уж трудно настроить, если знаешь что делаешь. Прежде всего, вам нужно знать как карбюратор работает и как различные настройки влияют друг на друга.[/FONT]
Около 95% всех моделей с бензиновыми двигателями что я видел на поле, нечто совершенно из рук вон. Почему я так заявляю? Просто во время полета я слышу звук, который свойственен четырхтактнику, а не бензиновому двухтактному мотору. Двухтактныймоторнедолжензвучатькакчетырехтактник. Точка.
Причиной такому «четырехтакничанию» является богатая смесь, из-за чего свеча не дает искру на каждом такте и это заставляет мотор звучать как четырехтактник. Это неправильно.
Однако, хорошая новость состоит в том, что двухтактные моторы в большинстве случаев очень толерантны к богатой смеси и будут работать вполне приемлемо в забогащенном режиме. Вы просто будете потреблять больше топлива чем нужно и иметь несколько более грязный выхлоп, чем это необходимо. Кроме того, свеча гораздо раньше покроется нагаром, что очевидно не очень хорошо для работы мотора.
Так почему большинство пилотов позволяют своим моторам работать на переобогащенных режимах? Ответ простой – мотор заводится легче когда холодно и почти не нужно прогревать мотор перед полетом. Это резонные причины, но дело в том, что ваш мотор в этом случае работает не так, как он должен работать.
1.Игла холостого хода (LowEnd) на карбюраторах Walbro ВСЕГДА та, что расположена ближе к картеру. Игла полного хода (HighEnd) - та, что ближе к чоку.
2.Количество топлива для холостого хода не руглируется – только количество воздуха.
3.Обе иглы отвечают за количество топлива, поступающего в карбратор при максимальных оборотах.
НАСТРОИМ КАРБЮРАТОР.
Установите обе иглы примерно на 1.5 оборота. Закройте чок и вращайте винт до тех пор пока в карбюраторе не появится топливо или просто впрысните бензин в карбюратор. Заведите двигатель как обычно и прогрейте.
Сначала настроим максимальные обороты, поскольку это проще чем настроить холостой ход. Откройте дроссельную заслонку полностью. Вращая иглу максимальных оборотов добейтесь максимальных оборотов ( не рекомендую крутить иглу при работающем моторе). Держите двигатель на полных оборотах примерно с минуту и внимательно наблюдайте за оборотами. Если двигатель забедняется, откройте иглу холостого хода (LE) слегка. Если это не работает… вам нужно настроить игольчатый клапан внутри карбюратора (объясню это позднее). Если двигатель работает на максимальных оборотах нормально медленно двигайте ручку газа снижая обороты до тех пор, пока двигатель не начнет «тарахтеть» как четырехтактник. Остановите ручку газа в этом положении. Настройте (LE) пока двигатель не перстанет «тарахтеть». Снова начинайте двиигать ручку газа в направлении уменьшения оборотов до тех пор пока двигатель не начинает «тарахтеть» опять. Снова настройте иглу LE. Продолжайте эту процедуру пока ручка не достигнет холостого хода. Теперь, двигайте ручку газа в направлении полного газа, пока двигатель не начнет «просирать» или «задумываться». Откройте слегка иглу (HE), чтобы устранить это явление.
Если все сделано правильно, в любом положении ручки газа двигатель не будет «тарахтеть», кроме того переход от холостого хода до полного газа будет происходить без задержек.
ПОНИМАНИЕ КАРБЮРАТОРА WALBRO.
Начнем с топливного бака.
Топливо поступает из бака в карбюратор через впускное отверстие. Топливо поступает сюда через топливный насос сквозь маленькую диафрагму которая контролируется двумя клапанами (такие маленькие крылышки). Затем топливо проходит через иглу которая контрлируется плавающей диафрагмой. Эта диафрагма отвечает за количествуо топлива для холостого хода, средних и максимальных оборотов. Плавающая диафрагма открывает и закрывает игольчатый клапан при посредстве небольшого рычага, прикрепленного к игле.
Топливо находится в камере ожидая вакуумного сигнала в различных жиклерах. Настройка высоты рычага очень важна, поскольку он отвечает за наличие потока топлива через жиклеры. Если рычаг слишком низкий, двигатель будет забедняться. Если рычаг слишком высок, двигатель будет богатиться и скорее всего будет заливаться на холостом ходу.
Итак, топливо начинает свое движение через насос. Затем топливо, регулируемое плавающей диафрагмой, которое управляет игольчатым клапаном. Все эти части, находятся в топливной камере вместе с топливом, готовым быть поданным через жиклеры когда необходимо. Объем топлива, находящегося в камере определяется взаимоотношениями рычага и плавающей диафрагмы. Поэтому очень важно, чотбы рычаг был настроен правильно. Внтури камеры находятся распределительные отверстия, управляемые LE и HE иглами. Кроме того, есть кольцевой канал холостого хода, который имеет фиксированный размер.
Внимание! Все карбюраторы Вальбро будут работать в любом положении, но они работают наилучшим образом в боковом положении. Карбюратор, расположенный снизу, немного склонен к забогащению в режиме холостого хода, однако, разница чрезвычайно незначительна и легко устраняется настройкой.
Теперь давайте поговорим о пульсирующем сигнале для топливной помпы.
Ваш мотор сам решит какой тип пульса на входе будет нужен. Если основание карбюратора имеет отверстие, просверленное в картер, вы будете использовать СТАНДАРТНЫЙ пульсирующий порт и добавочный порт (если таковой есть) должен быть закрыт.
Если отверстие не просверлено, должен быть фиттинг, расположенный где-то на картере. Используйте кусок топливопровода чтобы соединить жиклер на картере с добавочным жиклером на карбюраторе. В этом случае нет нужды блокировать стандартный впуск, он уже блокирован при сборке мотора.
Карбюратор должен получать пульсовой сигнал от двигателя. Этот сигнал (перепад давления) толкает и тянет диафрагму помпы которая подает топливо в карбюратор.
Теперь давайте проверим настройку плавающего игольчатого клапана. Это самая критичная настройка на карбюраторе Вальбро. Валбро предлагает спейиальный настроечный шаблон, чтобы правильно настроить высоту рычага клапан для вашего конкретного карбюратора. Если увас нет такового, настройка может быть сделана только методом проб и ошибок и будет настоящей головной болью, поскольку вам нужно будет разбирать карбюратор каждый раз чтобы подрегулировать положение рычага.
В основнмо рычаг игольчатого клапана должен параллелен основе корпуса карбюратора. Это уже очень близко к правильной настройке.
Если рычаг слишком высок, то ваш карбюратор будет иметь тенденцию к неустойчивой работе на холостом ходу. Если рычаг слишком низко, ваш холостой ход будет нормален, но мотор будет иметь тенденцию забедняться на средних и высоких оборотах. Это может также привести к тому что на полном газу, топливная камера может опустеть и мотор заглохнет, независимо от настроек игл HE и LE.
Седло игольчатого клапана запрессовано в корпус карбюратора и не нужно его удалять без соответствующих инструментов и шаблонов. Не вынимайте седло клапана!
ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
-
Мотор останавливается когда добавляется газ. Возможное решение: игла HE слишком забеднена или LE слегка перебеднена.
-
Моторзабогащаетсявполете. LE слишком забогащена. Рычаг игольчатого клапана слишком высок.
-
Моторзабедняетсявполете. HE слегка бедная и LE забогащена, Рычаг игольчатого клапана слишком низко.
-
Двигатель работате нормально, но нет холостого хода. Скореевсегомусорвжиклераххолостогохода. Нужноснятькарбюраторипочистить. Возможно так же есть подсос воздуха под фланцем карбюратора. Дроссельная заслонка может быть повреждена или износилась.
-
Топливо течет из карбюратора, при неработающем моторе. Игольчатый клапан не в порядке или там застрял мусор. Возможно также что рычаг игольчатого клапана слишком высоко или прохудилась диафрагма.
Мой мотор «тарахтит» на коротокий момент когда я сбрасываю газ, затем снова работает нормально. Это вполне нормально для карбюратора не оборудованного обратным клапаном на сопле полного газа. Если у вас есть такой клапан, то значит игольчатый клапан слегка высок или он течет.
- Топливо течет обратно в бак, при неработающем моторе. Провреждена топливная мембрана или подтекает трубопровод.
Замечание 1.
Самая общая проблема с закапотированными мотрами состоит в том, что давление воздуха в полете меняет «естественное» давление на плавающую диафрагму. Это перебогащает мотор во время полета.
Есть несколько способов решить эту проблему. В большинстве случаев вы можете настроить ваш мотор для полета методом проб и ошибок. Однако, самы простой способ – сделать отверстие в капоте в районе карбюратора чтобы снизить давление воздуха. Можнотакжепопробоватьповернутькрышкудиафрагмывразныеположения. Этотакжеможетповлиять. Но лучший способ решить эту проблему – припаять кусочек латунной трубки к вентиляционному отверстию в крышке диафрагмы и переместить вентиляционное отверстие в другое место. Я обычно перемещаю ее фнутрь фюзеляжа за моторным шпангоутом. Этоработаетотличновсегда! Кроме того, настройки сделанные на земле, не меняются в полете.
Замечание 2.
Карбюратор снабженный клапаном высоких обротов превосходно подходит для пилотажа или везде, где газом интенсивно манипулируют. Этот клапан предотвращает течь жиклера, когда вы сбрасываете газ. Это все что этот клапан делает. Жиклеры не снабженные таким клапаном всегда пропускают неможко топлива, когда газ сбрасывается и заставляют мотор кратковременно «тарахтеть», пока поток топливной смеси не стабилизируется с новым потоком воздуха. Этонормально.
Замечание 3.
Приполетах3D маневров. Потоквоздхачерезмоторнедостатчен. Самолет не движется вперед так, как когда выполняется обычный полет,поэтому очень важно следить за тем, что мотор не перегревается.
Чтобы обеспечить охлаждение мотора, нужно установить правильные направляющие перегородки на входе в капот, чтобы направить поток воздуха на рубашку цилиндра. Важно установить направляющие перегородки как можно ближе к рубашке, т.к. воздух пойдет по пути наименьшего сопривления. Обычно это слгека ниже оси цилиндра. Воздух должен быть направлен вокруг цилиндров и между ними и моторным шпангоутом (задней стенкой). Замечание: не нужно монтировать двигатель слишком близко к задней стенке, т.к. это затруднит циркуляцию вздуха.
Особенно полезно поместить небольшой козырек по передней кромке нижнего отверстия в капоте, если у вас настоящая проблема с перегревом. Этот козырек создаст зону разряжения, котрая будет подсасывать воздух и ускорит поток его сквозь подкапотное пространство.
Общее правило – площадь выходых отверстий должна быть как минимуим в 3 раза больше чем входные.
Еслимоторпродолжаетглохнутьвсевремя – мнезадаютэтотвопросвсевремя. Первое, что нужно сделать – забогатить иглу HE. Основная причина, заставляющая двигатель глохнуть – он перегревается. Еслидвигательбогатый – оннебудетглохнуть. Избегайтеатсроек, которыезаставляютмоторработать «гладко». Ондолженслегка «подбулькивать». Еслидвигательработаеткакшвейнаямашинка – этонехорошо. Этоозначает, чтомоторперебедняетсяискорозаглохнет. Не бойтесь крутить иглы! Много моих знакомых жалуютс, что мотор не выдает нужной мощности, но они боятся крутить иглы. Всегда помните, что богатая смесь лучше бедной, но не жертвуйте мощностью из-за того. Что вы боитесь перегреть мотор.
КАКОЕ МАСЛО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
Яиспользую Amsoil в соотношении 100:1. я чувствую. Что это дает наилучшую смазку и мощность по сравнению с любым другим маслом – а я пробовал их все. Когда мотор новый и необкатан, я использую масло на основе petroleum, обычно Lawnboy Ashless 50:1. дайте мотору поработать на этой смеси около 20 литров и он обкаткется несколько бытсрее.
КАК ЧАСТО НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ СВЕЧУ?
Я проверяю свечи каждые 20 полетов. Проверяю зазор и наличие нагара.
КАК ЧАСТО НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ БОЛТЫ ПРОПЕЛЛЕРА?
Нужно это делать каждые 2-3 полета, если пропеллер совершенно новый. Через некоторое время можно проверять каждые 10 полетов. Если пропеллер был снят, а потом снова поставлен на место, нужно проверить его после первого полета, а потом с обычной периодичностью.
КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ТЕЧЬ ИЗ ГЛУШИТЕЛЯ И ОТВИНЧИВАНИЕ КРЕПЕЖНЫХ БОЛТОВ?
Я использую Versachem High Temp Red Silicone, Type 650. егоможнокупитьвавтомобильноммагазине. Нанесите очень тонкий слой на глушитель и на фланец мотора и дайте высохнуть 24 часа. Я налетал тысячи полетов без единойго намека на течь.
Чтобы предотвратить болты от откручивания. Очистте хорошеько болты и резьбу в отверстиях спиртом. Затем нанесите красный высокотемпературный Loctite. Если нужно вывернуть болты – при помощи небольшой горелки слегка разогрейте соединение и болты легко выркутятся.
________________________________________