Помогите выбрать корпус.
ОК,
удачное и ненастораживающее решение !
Поддерживаю, если понравилась схема и есть чертежи, а способ сборки на шпангоутах и стрингерах имеет свои плюсы. Предложу заранее разработать чуть более усиленный каркас или рельсы для установки мотора - т.к. после это сделать будет сложнее.
При отсутствие 1 мм фанеры можно воспользоваться качественным прессованным картоном, пропитать его после смолой с феном и позже можно красить чем угодно. Это, конечно, уже детали и я здесь привожу разумные и недорогие примеры согласно выбранной (или) еще обдумываемой схемы корпуса.
Для запуска на море (ах…море…море…) корпусочек желательно иметь подлиньше, не менее метра. Винт хорошо бы вынести далеко за транец, дальше 140…220 мм. и киль туда же, как на моделях для запуска в открытом море. Нитромодели с мотором 7 куб - свободно могут гонять в море. Не стоит огрчаться из-за свечи, это пустяк. Картинки и некоторые рекомендации можно посмотреть здесь: (www.boatracers.freeserve.co.uk/index2.htm)
Привет ВСЕМ!
Делая свой катерок возникла новая идея быстой выклейки корпуса. Может пригодится 😃
Клеим корпус из потолочки. Внутренности неважны. Главное наружная поверхность. Далее оклеиваем все стеклотканью в несколько слоев. Набираем толщину стеклоткани. Далее, если пенопласт мешает - наливаем внутрь корпуса ацетон и спустя время весь пенопласт выливаем. Получаем корку. 😁
А для чего так далеко выносить винт и руль? ❗
А если сделать винт снизу а руль (двойной) сзади?
Я не знаю из чего сделать стрингеры длиной более метра?
И ещё, если поставить в качестве модуля сцепления маленькую центробежную муфту, то можно будет останавливать катер нахолостых, не глуша мотор, или не стоит ставить. Свою Радугу 7М я взял новую в коробке и заводской смазке сначала плохо заводилась, потом всё стало нормально, сделал бак примерно 100куб хватает на 15 мин на среднем газу, испытывал только на стенде (доска в тисках) 😃 Как думаете стоит ли вообще ставить этот чудо-агрегат или отказаться и поставить эл. мотор???
Клеим корпус из потолочки. Далее оклеиваем все стеклотканью в несколько слоев. Набираем толщину стеклоткани. Далее, если пенопласт мешает - наливаем внутрь корпуса ацетон и спустя время весь пенопласт выливаем. Получаем корку. 😁
Недавно делал корпус катамарана для завоза снастей на рыбалке по похожей технологии, но потолочку оклеивал с обеих сторон стеклотканью 0,3 мм - полученный сендвич получился достаточно прочным при весьма небольшом весе!
Razen )
убедительно прошу сильно не метаться )
Радугу можно поставить, это довольно прикольный моторчик и он может даже работать.
Давай поговорим о здоровом минимализме, не влезая в дебри, не привлекая серьезные средства на постройку аппарата для моря, с довольно простым, но имеющемся в наличие мотором.
- про муфту сцепления пока забудем, есть ряд причин, время сбережем и здоровье,
- упрощаем все, что только можно, лодка должна, нет, обязана быть простой!
- строим из того, что есть в наличие - нет сосновых реек 1 м или 2 метра - Бог с ними…
- экстремально простой и эффективный способ постройки из листового материала “сшей-и-склей”. С ним можно ознакомиться, не обязательно его использовать, а для знания и ассортимента технологии иметь в голове следует.
- не стоит очень сильно мудрствовать с типом корпуса - пусть это будет проверенный прототип или его геометрия - корпус должен быть простой, широкий, средней килеватости, с открытым, просторным моторным отсеком.
- центр тяжести занижаем как только можно, ставя мотор ближе к днищу,
- для хорошего примера выкладываю эскиз моего уважаемого коллеги, строящего полноразмерный морской катер, (как доказательство, куда приводит судомоделизм). В данном корпусе нет лишних деталей, умеренная килеватость, днище и 1 скула могут воспроизводиться из листового материала (читаем фанеры).
Временный перерыв,
Удачи и порядка в мыслях.
Так для чего так далеко выносить винт и руль???
И винт примерно какого диаметра ставить, если лодка длинной 1 метр и на Радуге 7???
Алё люди!!! 😕
Привет,
не готов был в два слова описать довольно неоднозначную тему.
Все основные тенденции, связанные именно с выносом винта и рулей, а так же дополнительных неподвижных рулей (скегов) взяты из результатов анализа нашего бескрайнего инета, если несколько лет увлеченно занимаешься самостоятельным конструированием, то автоматически отображаешь что и как делается. Но не как попугай, а с осмыслением, как сам сможешь сделать или приобрести необходимые комплектующие.
Выражу соображения, полученные в результате того самого анализа, так как книжек про это написано смешное количество с такими же смешными фотографиями.
Подавляющее большинство судомоделей спроектированный для эксплуатации на умеренном волнении и для закрытых водоемов. Для морской эксплуатации судомодель имеет отличия, связанные с увеличением надежности и устойчивости хода на волнении.
Полностью погруженный винт (нечасто) и винт вынесенный за транец, имеют преимущества с точки зрения практического использования (соревнования и фотоотчеты в сети) для эксплуатации на большой волне в том числе. Очевидно, вынос дает возможность работы винта в «почти» невозмущенном потоке за днищем, в некотором особо «эффективном месте», экспериментально установленном кем-то, кому есть дело до этого.
Следующий подтверждающий шаг – подавляющее большинство недорогих моделей для групповых гонок используют идентичные комплектующие – моторы, трубы, рули, винты и дейдвуды. Что остается для творчества – корпус. Это обычно глубокое V, с килеватостью от 18 до 24 градусов. Какие настройки – вынос винта и рулей, винты, коррекция массы корпуса, может быть, даже нерегулируемые транцевые плиты. Все.
Возможно, ответил, старался понятнее.
Да, винт для Радуги, полагаю, будет оптимальный 3 лопасти 50 мм диаметром.
… а почему 3 лопасти? … по тому, что трехлопастной винт «менее ударно» работает и объективно мягче двухлопастного. Для Радуги будет просто «подарок».
Большое спасибо за ответ, Сергей.
А мне почему-то кажется, что для Радуги 50мм винт будет многовато, хотя кто знает эту Радугу…
Как сделать дейдвуд?
Я думаю из медной трубки диаметром 1см, маленьких подшипников и стальной проволки.
И можно ли использовать в качестве гибкого вала механический привод тахометра, от автомобиля, не помню какого, вроде Запорожца 😃
если нет, то почему?
Заранее спасибо…
Привет снова )
К некоторому сожалению наша тема переросла в почти диалог. Коллеги не поддерживают почему-то, возможно, ввиду несколько рискового замысла)
Ну да ладно.
Винт 50 мм при учете того, что он будет иметь нестабильное погружение - нормально. Более того, Радуга - длинноходный мотор с невысокими оборотами. Мощности должно хватить как раз на 50 мм. Меньше ставить нельзя - будет только месить воду. Проще будет уменьшать имеющиеся лопасти при тестах потом, нежли их наращивать.
Про валы довольно много написано на форуме - в теме судомоделей более чем полноценные выкладки с примерами.
Я не рекомендую использовать гибкий вал именно от спидометра - мал диаметр, хотя… попробовать можно, это будет не очень дорогой эксперимент.
Уместнее будет все-таки для пробы жеский вал, однако, сталь для вала и трубку абы какую не возмешь. И так же важны втулки, для пробы подойдет фторопласт Ф4, на 2-3 заезда их точно хватит. Подшипников не нужно.
И вообще не стоит придумывать усложняющих девайсов, лодка должна быть простой. В сети даже встречались удачные “топорные” варианты зари штатовского моделестроения, найденные в гараже от деда или брата. ))
Удачи,
хотелось бы глянуть проработку схемы.
Нарисуй мотор, вал, руль, размести в проге и станет ясно )
К некоторому сожалению наша тема переросла в почти диалог. Коллеги не поддерживают почему-то, возможно, ввиду несколько рискового замысла)
Доля авантюризма в затее безусловно есть. Море не прощает ошибок. Эксплуатация в соленой воде может повлечь непростые последствия.
Здесь была тема: “Пожар в Одессе” - о результате попадания морской воды в электрическую лодку. Конечно с ДВС в этом отношении проще, но учитывать возможное влияние на материалы, аппаратуру, те же бортовые акку все же необходимо.
Я вовсе не пытаюсь отговорить от постройки лодки - чем сложнее решаемая задача, тем большее удовлетворение принесет ее решение 😃
Вот нарисовал примерную схему расположения мотора и др. в корпусе, конечно получилось очень приблизительно, но что-то увидеть можно 😇
Тут 3 картинки и файл в рино…
А вот и моя Радуга 7М на стенде (вон та большая медная штука - глушитель (работает очень тихо, можно в комнате запускать 😛 ) и бак самодельный примерно 100см. куб.) фоткал на телефон.
Вот это я и хочу поставить на катерок (будущий) 😃
Водяное охлаждение сделал из медной трубочки, обмотал ей радиатор движка, можно посадить на термо пасту, пробовал вроде охлаждает нормально…
Привет,
не могу однозначно реагировать на увиденное, не знаю с чего начать…
Давай пока отложим мотор, хорошо, что он есть, это важное но не главное. Пусть мотор будет модулем, составляющим общую картину модели.
Сейчас корпус важнее - пост назывался именно так, с ним беда, еще хуже с масштабностью.
- прими меры по уменьшению длины дейдвуда, жесткий вал должен иметь по возможности кратчайшие размеры. Для укорачивания привода двигатель можно двигать назад, к транцу.
- винт под днищем на корпусе такой килеватости даст непредсказуемый крен и зарывание, так еще для поддержки можно списать огрехи на схематичность, об это можно поговорить позже.
- винт обязательно рисуй в масштабе корпуса, т.е. 1:1, и кронштейн привода получит нормальный вид.
- то же относится к килю.
Вопрос: позволяет ли эта программа импортировать из других форматов? .sat или .iges например?
У меня есть матмодели машинок рулевых, радио, мотора мдс и прочей снеди.
Для справки, Солид Воркс очень неплох для моделирования, однако, визуализация в Рино тоже недурна. Если Рино позволяет строить модели с точностью до 0,1 то все класс. Я в этом не точно уверен.
В рино можно открыть файлы *.iges а вот *.sat вроде не открывает, а как можно эти ваши машинки и др. взять?
Лови 😃
попробуй импортировать iges. Таким образом можно смоделировать практически все, но никогда экран монитора не заменит реальную модель, так что не стоит очень сильно увлекаться 😉
Грани после импорта можно раскрасить.
Самораспаковывающийся файл показывает как приблизительно располагаются переборки в модели с классическим приводом, как стоит дейдвуд и какой руль приблизительно. Не нашел из старого ничего более красочного, так что побалуйся, но не принимай за догму, у тебя СВОЯ модель, моделируй ее самостоятельно!
Да, Рино спокойно открывает файлы *.iges (как свои) 😛
Значит пока буду рисовать корпуса, а который получиться лучше всего буду строить, но только на зимних каникулах (месяц) 😲
А может у вас есть какие нить чертежи ФСР, если поделитесь, буду весьма признателен 😃
К сожалению, чертежей ФСР нет.
ФСР на большой волне - не катит, пробовал знакомый ФСР “пятнашку” на Волге - это не серьезно.
А что бы убедиться в том, что ее будет болтать и мокать - не стоит строит именно ФСР-ку ).
Ну, а что тогда строить?
Помоему FSR-Offshore самое то… да и гонять при волнении я не собираюсь, штили ведь тоже бывают 😃
А строить я решил так, винт и руль за транцем, лодка примерно метр длиной. 😃
Активный товарищ ))
жаль, что расходимся в терминах – я выше писал про “классический” привод на FSR-V, «вэшка», где винт под днищем, схему переборок и компоновки которой выложил в e-Drawing, я же НЕ писал про FSR-оффшор именно.
Да, что касается оффшорной схемы, FSR-O по-моему это то, что именно для моря все же не подходит, т.к. спортивный аппарат для гладкой или закрытой воды и морской оффшор – это очень разные вещи, точно так же как корректно называть Хаммер и горный велосипед внедорожниками, у них названия схожи, а визуальные решения все же отличаются.
То же самое можно сказать про модель для открытой воды, в который раз повторю.
Рекомендую настоятельно полистать инернет на предмет поиска удачного прототипа, посмотреть его внимательно, где запускают, как выгладит, какие особенности, потом что-то придет в голову, я уверен, но не коллективно же нам на Форуме рисовать модель твоей мечты )))
Удачи во всем, все будет супер!
Активный товарищ ))
Удачи во всем, все будет супер!
Чтот обсуждение у вас тут затянулось 😃
Лучше бы статью написал…!
Люди ждут. 😃
Что то я немножко запутался.
Чем же они всётаки отличаются? эти офшоры 😵
И еще, вот подумал как выклеивают корпус?
Верхнюю и нижнюю корки или всю целиком (без крышки), и надо ли делать шпангоуты для жесткости?
А может по болванке выклеить (без транца) и вытащить её через тот же транец, а его потом сделать из текстолита, или алюминия… 😋
Привет,
каникулы прошли, ждем соображений!
Да, согласно вышестоящего поста - прошу поосторожнее с такими идеями ) вытаскивание цельносформованной корки из пустотелой жесткой матрицы - это черезчур ))
Для облегчения формования даже в открытой матрице только днища, например, даже иногда транец не формуют, чтобы получить качественную корочку, и особенно, если она хорошо усилена углеволокном, например.
После отверждения смолы выклейка становится очень твердой, порой ее оторвать от матрицы стоит больших трудов.
И это при учете того, что используются грамотные разделители и смолы.
Основная проблема - это вакуум, отсутствие воздуха между матрицей и выклейкой. Вот что не дает отоваться выклейке.
Для первых выклеек рекомендуется даже шероховатить матрицу, что бы облегчить доступ воздуха от краев к центру при дематрицировании выклеки.
… Транец позже вклеивают, но это отнисится не в полной мере к оффшорам, у которых все навесное крепится к нему. Разнонаправленные связи обязаны быть в выклейке и подкреплять шпангоут тоже, сделанный из чего угодно, только не из металла )
Высылай и выкладывай что есть нового,
удачи.