Zenoah G260PUM Помогите обкатать и настроить
по маслу. дорого не значит ничего
www.motobike.co.ua/article_in...slo-maslennee-Это на каком моторе и каком карбюраторе ?
- Спорить не буду. Хозяин-барин. Как говорят философы: практика- критерий истины.
- На аналогичном.
- по маслу. дорого не значит ничего
www.motobike.co.ua/article_in...slo-maslennee-
Повеселила эта ссылка. Если у других масел пишут про их достоинства и недостатки, то про Motul как-то стыдливо:
“Motul 800 Racing Syntec
16 баллов $12,5
Синтетическое масло для смеси с бензином
И вновь - масло для спорта. Марка представлена в нашей стране много лет и успела зарекомендовать себя с самой лучшей стороны.”
Недостатков нет, но почему-то всего 16 баллов из 25.
Реклама!
- По карбюратору. Винтом L регулируется качество топлива на малых оборотах. а Н на максимальных. Обычно выкручиваю на 2 оборота, а при настройке закручиваю. Выставляем минимальные обороты и начинаем закручивать винт L. Обороты вначале будут расти, а затем уменьшаться. Оставляем винт на максимальных оборотах.
а каие примерно минимальные обороты ? 2000 ?
Касательно дремеля и хромировки.
Ни в коем случае не рекомендуется что-то пилить дремелем ни алмазным бором в новом моторе ЗЕНО.
Никакие фаски трогать ни надфилями, ни шкуркой не следует.
Цилиндры изнутри покрываются керамическим покрытием - никасилом NiCSi - карбид кремния на никелевой подложке.
При сильном увеличении видны кристаллы карбида кремния.
Игл и опасных заусенцев покрытие не создает.
Поршню и кольцу ничего не угрожает.
Единственное, что можно заметить из комплекта нового двигателя - это асбесто-алюминиевая прокладка для выхлопного окна.
В судомодели ее ставить не рекомендуется из-за проблемы ее намокания при перевороте модели,
асбест может попасть в цилиндр и задрать поверхность.
Самое напряженное и часто изнашиваемое место цилиндра - зона под выхлопным окном, туда часто попадает сажа и грязь из выпуска, из трубы.
Холостые обороты не имеют очень четких границ, лучше, выше обычного, что бы не глох мотор во время пока несут модель к воде.
Сегодня с товарисчем запускали первый раз на воде
всё вроде нормально , у руля маленький ход, потом поправлю,
через глушитель вода плохо протекает, скоро разберу, посмотрю что там
самое неприятное , один раз дал газку и стал терять скорость, потом встал
дебильное сопряжение цанги и флекси кабеля провернуло, оборвав прару проволочек на флекси кабеле , и сточив его
буду заказывать новое крепление мотора и флекси кабеля на заводе
Ок,
если вы гоняете эту гидру (ТУРБО), то давайте ей разогнаться по прямой.
вообще, гидропланы - это прямоходы.
не стоит вилять моделью влево-вправо и выписывать восьмерки.
это попросту перегружает вал - вот его и слизало, тк на малой скорости вы явно газовали (как версия).
после прохода по длинной прямой, сбросьте газ на половину и входите в поворот.
повышайте скорость поворота по мере освоения и уверенности в своей модели.
рано или поздно она перевернется. так вы узнаете ее предел устойчивости.
по неизвестной причине на ТУРБО ставят неподвижное перо слева.
оно должно стоять справа.
еще важное замечание, винт у вас на вид больше, чем нужно.
китайцы ставят этот винт на все модели подряд, включая с косилочной головкой (триммерный, с 5000 об.)
ваш зено имеет выше обороты чем 12 тыс. и ему этот винт может быть тяжеловат на старте.
поэтому ваш вал провернуло, слизав по самому нагруженному месту.
сейчас стали делать более умные вставки (средняя деталь на фото, с надрезами, которая обжимает вал), так вот эти вставки новые имеют надрезы смотрящие ОТ МОТОРА, на вашей фото надрезы смотрят к мотору и торцу вала.
более того, они часто делаются из г-металла.
и они уже не так быстро слизывают кончик вала, так как стоят в правильную сторону и обжимают более твердую часть вала.
надеюсь понятно о чем это.
в вашем случае можно сделать аварийный ремонт, если нужно БЫСТРО.
(внимательно отнеситесь к совету, не спешите сразу делать.)
можно припаять твердым припоем прямо на стертое место этот разрезной наконечник (твердый припой с газовой горелкой, не сожгите модель!) никакого олова! и в худшем случае подварить торец вала со вставкой сваркой с аргоном, не забыв надеть предварительно носовую гайцу цанги, потом зажать уже неразборный узел в цангу.
какой большой минус - вы не снимете вал для смазки.
какой плюс - вы используете уже испорченный вал, испорченную и ненужную как бы по сути вставку и получаете надежный и неразрушаемый узел на год покатушек, смазывайте вал шприцеванием.
позже нужно будет найти новый вал и сделать правильную вставку и пересобрать узел.
а вообще, проверено на практике - я бы советовал переделать привод у штрута, поставить жесткий оконечник с муфтой и квадратом внутри. купить хороший вал в мастерской по ремонту триммеров уже с обжатыми квадратами, переделать дейдвуд и получить в итоге гарантированно шикарный привод. но это помимо того, что затратно, не быстро, так еще и не так просто с первого раза реализовать. лучше выжать все из имеющегося варианта и кататься до конца сезона.
я дважды переделывал трансмиссию “Турбам”, больше не хочу, после того как все начинает работать так как нужно,
владельцы пересаживаются на более скоростные гидры или разбивают их (корпус - несерьезный) или уходят из хобби.
А него вставка прорезями и так смотрит от мотора,у меня есть подобная конструкция
не факт, что у него от мотора, пусть сам напишет как есть 😉
классическая цанга от Аэромарине производилась 25 лет и смотрела разрезами к мотору, вот они меня достали !!!
сейчас началось “прозрение”, что можно сделать разрезы с другой стороны.
китайцы освоили даже усиленные цанги.
я советую делать этот узел надежным, в идеале ИСКЛЮЧАТЬ классический обжим вставкой в пользу плавающего квадратного конца и установкой вставки с квадратом внутри.
я по привычке пишу для десятков теневых посетителей / читателей форума, что для всех была одна правда, а не для каждого своя.
классическая цанга от Аэромарине производилась 25 лет и смотрела разрезами к мотору, вот они меня достали !!!
меня тоже, правда у меня только одна такая, остальные все наружу 😃
буду заказывать новое крепление мотора и флекси кабеля на заводе
вот такое выточили
И да, стоковое зажигание не регулируется на опережение
Ухты !!?? А как с этим бороться ? Или хотябы - как узнать на что настроено опережение ?
А как с этим бороться ?
а чё с ним бороться ?
мотор заводится и работает, что ещё нужно ?
Хех (( Не было у вас “жигуля” с обычным трамблером … И не видели вы своими всеми чуЙствами, что делает с мотором приличное зажигание.
и что же оно делает , позвольте спросить ?
мощность в 3 раза увеличивает ?
На таких движках изначально установлено позднее зажигание. Сделано для того, чтобы облегчить запуск. Если сделать более раннее мощность в 3 раза оно не увеличит (для этого требуется значительно больший объем работ), но одну - две тысячи оборотов добавит. Придется что то колхозить.
что добавит лишняя тысяча, две оборотов на пределе ?
КакбЭ … А зачем люди апгрейдКиты покупают по цене нового мотора ? Зачем гоночному катеру 18000 оборотов, если можно и на 5000 слоупочить ?
Пусть 2 дюйма диаметр винта, тоесть 50 мм, 1,4 - пусть будет коэфициент на шаг. Итого 70 мм за 1 оборот… 2000 * 0,07 = 140 мертов в минуту, = 2,2 метров в секунду. По итогу - обгон как стоячего на прямой 100 метров длиной.
Но вопрос не в том. В идеале хотелось бы услышать мнение бывалых - стОит ли тратиться за электронное зажигание, или это все ерунда.
стОит ли тратиться за электронное зажигание, или это все ерунда.
В смысле выкинуть магнето и поставить электронику? Это зависит от того, на какой двигатель собираетесь ставить. Если 8-10 тысяч оборотов. то особого смысла нет, только лишняя трата денег. От 14 и выше - да, есть смысл.
КакбЭ … А зачем люди апгрейдКиты покупают по цене нового мотора ? Зачем гоночному катеру 18000 оборотов, если можно и на 5000 слоупочить ?
Пусть 2 дюйма диаметр винта, тоесть 50 мм, 1,4 - пусть будет коэфициент на шаг. Итого 70 мм за 1 оборот… 2000 * 0,07 = 140 мертов в минуту, = 2,2 метров в секунду. По итогу - обгон как стоячего на прямой 100 метров длиной.
Но вопрос не в том. В идеале хотелось бы услышать мнение бывалых - стОит ли тратиться за электронное зажигание, или это все ерунда.
это всё наверное хорошо , но , мне бы его пока нормально дообкатать, а там уже посмотрим…
крепление новое не выдержало и флекси кабель опять провернуло
буду отверстия фиксаторов флекси кабеля растачивать до м4 и вкручивать остроугольные винты
может тога нормально его зажмёт
Выкиньте это крепление .вам поможет или цанга или весь гибкий вал надо другой . С квадратным кончиком на конце . И тогда на мотор гайку с квадратом .
gizmomotors.com/…/gzr-racing-1-4-super-collet-deta…
Ваше крепление здесь совсем не годиться . Оно не будет работать , хоть М10 стопорные винты заверните . Вал гибкий и вы только внешнюю оплетку фиеюксируете и только в нескольких точках . Как только начинается вращение - гибкий вал начинает играть как пружина .
Чтобы не проворачивало в цанге , цанга должна быть качественной . Весь Китай идёт в топку сразу . Нужно купить нормальную цангу . И ещё покадите кончик гибкого вала к мотору . он должен быть заварен точечной сваркой или запаян твердым припоем. если этого нет , то вал расплетется по слоям и какой бы цангой вы его не зажимали он все равно будет поворачиваться , т.к. вал по концам свободен
это под гибкий вал 6 мм?
ещё вопрос, пытался вытащить этот гибкий вал, не получается, крутится, а вытащить не могу