Замена амортизаторов
Резиновые амортизаторы нужная вещь, но требуют нежного отношения так как повышенные нагрузки, а также перекосы, скручивание сильно укорачивают их век.
Я решил избавиться от этих проблем. Из пружины с проволоки диаметром 1,2 мм.
Концы согнул под нужный диаметр болта, предварительно их вставил во внутрь.
Как показала практика, с виду немного не привычные, но практически НЕУБИВАЕМЫЕ!
Сергей, Вы мотор на них крепите?
Не только мотор (вернее мотораму), но и трубу.
www.youtube.com/watch?v=3uBFJNHYSzw&list=PLtwZ9Im4mJROaUkVDIskOh7qhFOuK57lM&index=2
Меняя диаметр проволоки, меняется жесткость подвески.
lh3.googleusercontent.com/481x3kn7xAIdYrWPQac0lvq4…
Несомненно, мнения могут быть различны, но мне надежность этой конструкции понравилось на столько,
что к резинкам я вряд ли вернусь.
По моему ненадежным и быстро выходящим из строя вещам не место в модели.
Тоже самое касается и силиконовой трубке соединяющая выхлопной коллектор с трубой (ненадежная и дефицитная).
Я от неё давно отказался и не жалею.
Тоже самое касается и силиконовой трубке соединяющая выхлопной коллектор с трубой (ненадежная и дефицитная).
И как же выкручиваетесь?
И как же выкручиваетесь?
Очень просто. Жесткое крепление трубы с переходником. Настроил, хомут затянул и всё, никакого вмешательства.
Мотор СМВ, выхлопной патрубок одевается с уплотнительными резинками(два кольца во внутрь вставляется, Вы наверное в курсе) и вокруг картера пружинка - это одна подвижная опора.
И на транце кронштейн с пружинными опорами вторая. Подвижность вполне достаточная. Если необходимо отсоединить от мотора, еще проще, достаточно снять пружину вокруг картера, подать трубу назад и всё свободен, так как задние пружины вполне позволяют, даже отвести коллектор в сторону. Если Вам надо видео - пожалуйста-
И все таки она вертится!
К стати о надежности - в своё время меня замучил контейнер для аппаратуры. Что я только не делал, то текут, то тяжелые, фирменный (покупной) давно на мусорнике.
Изготовил не спеша за 1,5 часа, быстросъёмный, быстро открывается, вес самого столько же сколько 5мм плекс, который его закрывает (в пределах 50 гр.). За 4 года ни разу не протек.
Если хотите расскажу.
К стати о надежности - в своё время меня замучил контейнер для аппаратуры. Что я только не делал, то текут, то тяжелые, фирменный (покупной) давно на мусорнике.
Изготовил не спеша за 1,5 часа, быстросъёмный, быстро открывается, вес самого столько же сколько 5мм плекс, который его закрывает (в пределах 50 гр.). За 4 года ни разу не протек.
Если хотите расскажу.
расскажите пожалуйста.
Есть такой материал, применяется для изготовления всевозможных реклам, это вспененный ПВХ. www.google.com.ua/search?q=вспененный+пвх&espv=2&b… Толщина от 2 мм до 10 мм. Очень лёгкий, не подвержен коррозии, топливо (модельное) его не берет, очень хорошо обрабатывается, клеится клеем - гелем AKFIX-705 akfix.com.ua/akfix702-705.htm (даже без активатора)намертво и быстро. Для изготовления контейнера для аппаратуры требуется 3 - 4 мм.
Для особо усиленный частей я склеивал двойную толщину, для крепления контейнера и скоб крышки. Что бы материал не продавливался (крепление),вставлены трубочки - клипсы.
Крышка - оргстекло 5 мм, что бы не гнулась.
Уплотнение - обычный уплотнитель для окон и дверей, пустотелый, одинарный.
Клеится Akfix-сом, предварительно удалив липкую основу, либо с ней, но промазав клеем кромку снаружи и по периметру. Стык без зазора как можно плотнее, при закрытой крышки, он (стык) герметичен, так как сдавлен. Капля резинового клея не помешает.
Закрывается двумя скобами из проволоки 3 мм.
Резинки (гармошки), для тяг и антенны, вклеиваются тем же клеем. Естественно, тяги и антенна должны плотно сидеть в гармошках.
В контейнере размещены 3 сервы (крепятся шурупами из комплекта), приемник, аккумулятор (полимер 7,4 V), стабилизатор и герметичный выключатель с приводом снаружи, прикручивается 4-мя болтиками м4 к сухарям в “рельсах”.
Далее - самый лучший материал для подшипников скольжения в дейдвудах или струтах ни бронза, ни латунь, ни тефлон.
Есть такой материал - черный фторопласт www.most-52.ru/1/7/8/211/214/ Фторопласт Ф-4к20по сравнению с фторопластом-4(белым) имеет в 600 раз большую износостойкость и при 10%-ной деформации сжатия его внутреннее напряжение выше на 30 %. Обрабатывается только острым инструментом. Выдерживает температуру до 250 градусов. Практика показала - поставил и забыл. Но от воды смазывать вал необходимо!
Далее - если Вы хотите получить дополнительный приток топлива из бака в поплавковую камеру или в карбюратор, то должны достаточно точно представить как размещается топливо на ходу. Дело в том, что топливо под воздействием скорости, на циркуляции (при повороте), дифферента (когда нос на ходу приподнимается), всё топливо сосредотачивается (стекается) в нижней задней точке или если бак достаточно полный, вся масса к задней стенке топливного бака и этот отток происходит и в трубке подачи топлива в поплавковую камеру, которая проложена внутри бака, (закон сообщающихся сосудов). Следовательно - что бы получить дополнительный приток топлива в поплавковую камеру, который будет использовать скопившееся дополнительное давление, без всяких оттоков - располагать трубку подачи топлива с нижней точки задней стенки топливного бака.
Есть постой способ это проверить (я проверял). Берем один бак в руку, где трубка подачи проходит через бак, и второй, где трубка выведена с задней стенки, наливаем немного жидкости и сообщаем им движение вперед или по кругу (безразлично) как бы они стояли в модели. В первом варианте не вытечет ни капли, а во втором (трубка в задней стенки) всё до последней капли даже без дополнительного давления из вне.
Да, к стати - для защиты передатчика, приёмника сервоэлектроники, разъёмов, выключателей и аккумуляторов от влаги и окисления есть такая вещь nanoprotech.ru/…/zhidkaya-elektroizolyatsiya-nanop…
Пользовался - нормально, но это должно быть дополнение к не протекающему контейнеру (так, на всякий случай).
И еще один последний вопрос, который вызвал противоположные мнения, следовательно вопрос спорный, но мне понравилось.
Несколько лет назад я задался целью добиться строго заданного значения топливо-воздушной смеси, а следовательно фиксированного количества оборотов калильного двигателя. То есть полного послушания на каждый градус отклонения ручки передатчика (как в электронном регуляторе моделей с электродвигателем - в любой момент можно задать, без промедления, достаточно резво, необходимое количество оборотов).
Модель FSR-O15, мотор CMB-91RS. Для начала топливную управляемую вставил в карбюратор (на последних, квадратных карбюраторах она шла отдельно) для большего эффекта. Затем замикшировал топливную иглу с воздушной заслонкой.
Одним рычагом управляется органы отвечающие за топливо-воздушную смесь. Далее опытным путём и настройками передатчика, в том числе экспонентами (заданием необходимых кривых), для наилучшего выполнения поставленной задачи.
Что получилось - заводим без проблем, малые обороты в строго определенной точке ручки передатчика, плавное или резкое перемещение ручки управления, гарантированно и очень быстро набирает или сбрасывает обороты.
Что позволило стартовать почти мгновенно (присутствует малая доля инерции веса модели). Можно сразу вывести на максимальные обороты и нет потери времени максимальный прогрев мотора и трубы для резонанса. Не надо ждать, потом обеднять, нет этого вообще,то есть как в автомобиле. Резко можно сбросить, не опасаясь за бедную смесь на тот момент и что может заглохнуть. Управление мотором стало очень преемственным.
На гонках такое управление весьма к стати, экономятся секунды и нет проблем с двигателем, обороты держит четко.
Из этих секундочек вырисовывается конечный результат, а надежность имеет первостепенное значение.
Несомненно, пара изнашивается, характеристики меняются, но все можно опять подстроить.
У меня на этом всё. Как говорил генерал Михалыч - “Ну, все что знал рассказал”.
Удачи.
Резиновые амортизаторы нужная вещь, но требуют нежного отношения так как повышенные нагрузки, а также перекосы, скручивание сильно укорачивают их век.
Я решил избавиться от этих проблем. Из пружины с проволоки диаметром 1,2 мм.
Концы согнул под нужный диаметр болта, предварительно их вставил во внутрь.
Как показала практика, с виду немного не привычные, но практически НЕУБИВАЕМЫЕ!
Можно ещё раз фото. То тут не открываются
парни, народ, коллеги,
кто следит за темой.
в любом исполнении радиобокса, настоятельно рекомендую укладывать качественную туалетную бумагу, либо бумажные полотенца, на бокс минимально 2-4 и более метров.
акцент - на точки входя тяг, вокруг приемника, вокруг батареи.
можно сделать страховочный контур по периметру стекла. это не повредит !
плотно сворачивайте в 6-10-20 раз жгуты из бумаги, подрезайте в длину ножом по месту.
бумага очень и очень быстро впитывает воду. вы можете спасти аппаратуру и машинки от порчи только этими тампонами.
поясню.
порой модель встает поплавком и бокс оказывается минус 60-70-80 см под водой.
при таком водяном столбе давление нереально выше, чем над водой.
вода находит любые течи и щели, даже проникая через резинки тяг.
рано или поздно вы ослабите свой контроль, а страховочная бумага останется стоять на страже сухости.
если после катания вы найдете на крышке бокса испарину, запотелость, капли воды - это и есть злобная влага, стремящаяся вам навредить.
раскрывайте бокс, меняйте бумажные тампоны, сушите модель и бокс между дней заездов.
без нужды не оставляйте на палящем солнце модель, прикрывайте бокс от солнца чем угодно.
солнце реально сильно увеличивает температуру в вашей микро-сауне и влага буквально из ниоткуда будет вредить электронике.
пс
вот тут вариант с фото специального бокса, под стекло на скотче.
это не спортивная модель и ей не нужно было иметь сверхнадежного бокса.
www.flickr.com/photos/rcmarine/…/8215001644/
в любом исполнении радиобокса
Привет Сергей,
Вот тут я с тобой не соглашусь в корне, как говорит наш общий коллега, не по спортивному это (использовать туалетную бумагу не по назначению)
Радиобокс должен быть надежен и ты в нем должен быть уверен на 99,99%, одна сотка на конденсат, но не на протекание.
В прошлом году у меня была история когда утонула лодка, пролежала она на дне водоема месяц и еще чуть чуть, когда ее достали все было не красиво кроме радиобокса, внутри он был полностью сухой, и даже в баках с топливом не было воды.
Печалька, но было
привет!
пролежала без протечек - это, без лишенй скромности и реально, просто чудо, в прямом смысле. такое давление!
в 99 % остальных случаях это бы закончилось сам знаешь чем.
я стараюсь писать для начинающих и чуть продвинутых мастеров-бензоводов-одиночек, просто и ясно.
что бы сначала сделаи как сами думают, потом промокли, потом как советуют, потом как сами поняли, пока не получится результат.
но есть и супер-гонщики, что ни заезд, так полная чаша с машинками ))
Сережа, используй бумагу по назначению и читай ранее написанное.
Да, к стати - для защиты передатчика, приёмника сервоэлектроники, разъёмов, выключателей и аккумуляторов от влаги и окисления есть такая вещь nanoprotech.ru/…/zhidkaya-elektroizolyatsiya-nanop…
Пользовался - нормально, но это должно быть дополнение к не протекающему контейнеру (так, на всякий случай).
утонула лодка, пролежала она на дне водоема месяц и еще чуть чуть, когда ее достали все было не красиво кроме радиобокса, внутри он был полностью сухой, и даже в баках с топливом не было воды.
Можно ещё раз фото. То тут не открываются
в любом исполнении радиобокса, настоятельно рекомендую укладывать качественную туалетную бумагу, либо бумажные полотенца,
Я пользуюсь , извините тампонами…В магазе Атак , с маркой КД 20 шт 45-50 руб…Компактно и сухо ! )))
Я пользуюсь , извините тампонами…В магазе Атак , с маркой КД 20 шт 45-50 руб…Компактно и сухо ! )))
Ребята, ну вы, блин даете!
На дворе век высоких технологий, а у вас (в Москве) как будто другого пути нет?
Менталитет, что ли такой, или может что то с руками?
Я Василию не только верю (и с топливом тоже), у самого на раз в топливо и в контейнер вода попадала (раньше),
пока полностью не решил эти вопросы.
полностью не решил эти вопросы.
Расскажите , как ?