Перемотал моторчик от Пилотажа... появились вопросы
В звезде для эквивалентной мощности витков в 2 раза меньше, но провод толще. А выгода звезды в том, что мотать меньше, и вероятность КЗ ниже.
А насчет межвиткового - говорят, при межвитковом мотор вообще нормально не работает, вплоть до простого “неработает”.
Но перемотать, ИМХО, стоит в любом случае ☕
Замыкания на железо нет, движек работет, но есть в его рабочем шуме какойто плавающий звенящий звук.
А часом виточек, случайно где не пропустили ± ?
Обмотка пропитана? Вроде понял как нет.
Обрывов нигде нет? 0.18, можно и не заметить!
Провода перекручены в жгут, или нет? Не надо перекручивать.
Активное сопротивление каждой обмотки меряли?
И что всех тянет мотать треугольником?
В пользу последнего еще один аргумент - снизить ток на холостом ходу - взять не 7 а 6 или даже пять жил, если тем же проводом или вообще в звезду мотать, а не треугольником как сейчас…
Простым переключением обмоток на звезду понизится KV и ток хх.
Но это ведь не главная задача! Посмотрите тайминг на контроллере.
А часом виточек, случайно где не пропустили ± ?
Обмотка пропитана? Вроде понял как нет.
Обрывов нигде нет? 0.18, можно и не заметить!
Провода перекручены в жгут, или нет? Не надо перекручивать.
Активное сопротивление каждой обмотки меряли?
И что всех тянет мотать треугольником?
Простым переключением обмоток на звезду понизится KV и ток хх.
Но это ведь не главная задача! Посмотрите тайминг на контроллере.
Виточки считал тчательно, но голову на отсечение не дам что все верно…
Непропитана обмотка - нечем было… а чем посоветуете?
Обрывов… да ктож их знает - когда мотал - косы не вязал - просто вел пучек проводов (неперевивая) так обрыв пропустить сложно вобщето.
Сопротивление - мерял, да только тот тестер что есть не умеет такие сопротивления мерить 😦. А с шунтом схему слабать поленился - все толковые резюки у бати - к нему съездить влом 😃
Треугольником мотал потому, что там так и былО. Да и KV мне поднять надо было а не снизить. Так что со звездой - даже и не знаю как быть то…
Тайминг на контроллере - 7-30 градусов автоматом стоит. Есть еще варианты 7 и 22-30… Хм… но тайминг скорее всего нипричем - 22-30 я ставил - таже петрушка. Контроллер Pilotage Stamina.
Всеже склоняюсь к перемотке - провод получше уже надыбал. Буду мотать и звонить отдельно жилы, на железо и между собой - пока везде без замечаний не будет - не остановлюсь.
Сегодня сдернул ротор включил - движек всеравно поет на старте (контроллер говорит что он готов)… как это он - не понял - видать таки провода непропитанные тоже звенят хотя и тише. А при подаче газа серва все равно дрожит - по ходу дела это всетаки КЗ 😦
по ходу дела это всетаки КЗ 😦
Не думаю, что КЗ, иначе всё было куда хуже с током ХХ.
Обмотки стоит пропитать, после окончательного удовлетворения результатом, чем -
обсуждалось ранее на форуме.
Мотать более 5и проводов в параллель не рекомендую (имхо).
А помеху может гнать на гироскоп как контроллер (без нагрузки), так и трение металла по металлу.
Те когда вы мереяте сопротивление на замыкание межвитковое или на статор, то постоянного может и не быть, а в процессе работы тонкий лак (провод тонкий) мог где-то и протереться, отсюда может стоять весьма сильный “звон”.
Удачи.
Не думаю, что КЗ, иначе всё было куда хуже с током ХХ.
Обмотки стоит пропитать, после окончательного удовлетворения результатом, чем -
обсуждалось ранее на форуме.
Мотать более 5и проводов в параллель не рекомендую (имхо)…
Спасибо за советы, попробую перемотать - теперь возьму 0.2 и жилки 4. Заодно сделаю нормальную изоляцию железа.
Пока снимал старые обмотки убедился, что с витками все ОК даже длинны всех жил различаются не больше чем на пару сантиметров (при метровой длинне обмотки одной фазы). Но что интересно - в пучке звонились некоторые жилы друг на друга! А кто даст гарантию что они не звонились на соседние витки? Так что всетаки самый главный совет - не пользуйтесь старыми проводами!!!
Тот 0.18 чуть ли не мой ровесник - 74 год фигурирует на бобине 😅 Надо эту бобину выкинуть нафиг или врагам отдать 😃
Да, изоляция штука критичная.
У старых проводов обычно сразу видно - чуть перегнул - тут же сыплется.
Да, изоляция штука критичная.
ты пытался подсчитать КПД своих постов?
У старых проводов обычно сразу видно - чуть перегнул - тут же сыплется.
Ну вот неправда ваша - зласчастный провод снятый с обмотки выглядит вполне прилично - и на вид - лак везде есть (лак темный и поэтому это заметно, когда он скрошился) но вот звонящиеся друг на друга жилы говорят, что изоляция эта при внешней своей целостности - никудышняя. Тоесть лак вроде на месте - только толку от него нет - вот такие они эти старые провода. А гнуты они были как минимум дважды - когда наматывались и когда сматывались… да и еще один раз - когда сматывались с бобины. Никаким осыпанием даже и не пахнет, наооборот - снять этот лак что бы залудить концы фаз - это большущий гимор я вам скажу.
Вот вы сами же говорите - есть факты и мерилово говорит, что есть замыкания.
Правда, я мало работал с проводами такой малой толщины - обычно мотаю в одну жилу толщинами 0.4…0.8.
Естественно, в конце обязательно промеряю - как сопротивления отдельных фаз, так и между ними и статором во всех возможных сочетаниях.
Так что в качестве совета могу посоветовать просто перейти на одну жилу более тостого провода, и, возможно, с треугольника на звезду - витков на ту-же мощность с тем-же Kv почти ровно в 2 раза меньше мотать - следовательно, вероятность перемыкания ниже.
Единственное требование - чтобы при требуемом кличестве витков провод был такой толщины, чтобы заполнять собою весь зазор максимально полно - это условие получения хорошего КПД.
Удачи и с Новым Годом! 😃
Перемотал заново.
Сделал так - 9 витков на зуб обмотка по схеме как и была - AabBCcaABbcC.
5 жил по 0.2 Уложилось все так, что остался небольшой зазор 😦 т.е., теоритечески, КПД не самый лучший получился.
Мотал и прозванивал отдельно жилы и друг с другом и на железо - все получилось иделаьно только после того, как капитально заизалировал железо (первый раз попробовал мотать на еще не высохшую изоляцию - в результате проводом продавил краску и получил замыкание пары жил на железо). Не надо торопится !!! - изоляция должна быть хорошо высохшей перед намоткой.
Длинна в фазе тоже маленькая - всего 85см. Соединил всетаки теугольником (мне хочется KV повыше). Расчетное сопротивление фазы 94,7 mOhm. В треугольнике - 63,13… маловато конечно…
Замеры показали следующее:
Полный газ на холостом ходу (с крыльчаткой для замера оботротов на оптопаре - фанарик и фотодиод 😃
U=11.5
I=2.0
18954 RPM
1648 RPM/V
Ток все равно большой, но поставленный на вертолет движек показал себя хорошо, модель вверх на полном газу и максимальном угле атаки основных лопастей тянет очень неплохо - по ощущениям, грам 200-300 мой вертолет кроме своего веса поднимет легко.
Покрасил железо краской Termal из тикуриловских, черная (вобщем то - что нашел в ближайшем магазине 😊 ). Изоляция - получилась хорошая и 400градусов эта краска держит (по крайней мере обещают). Красил 😉 зубочисткой - очень удобно наносить отдельные мазки на критичные места. Ей же пролил обмотку. Очень хорошо протекает в провода. Там еще такой момент - эта краска сдорово сепарируется, когда постоит - снизу краситель, сверху почти прозрачная основа - она еще более жидкая 😃
Результат как ни странно меня удовлетворил - день эксперементов с нагрузкой не съел аккуму, а прошлую аккуму, старая обмотка и на холостом ходу выкушала за один вечер проб!!! Всетаки там была какаято бяка …
Выводы для себя и других:
- Старые провода не использовать _ни_в_коем_случае_ - даже если они выглядят очень хорошо.
- Статор изолировать тчательнейшим образом и не торопится, а просушивать изоляцию до каменного состояния перед началом намотки.
- При намотке в несколько жил проверять каждую жилу, что бы она не звонилась ни на соседние ни на железо. Ну и сомо сабой, что бы она звонилась на свой ответный конец с другой стороны обмотки.
- Обмотку ОБЯЗАТЕЛЬНО пропитывать.
Всем спасибо и удачи!