Search in topic

Инфа для новичков! Как работать с бальзой и клеем. Прочие советы.

Уже месяц как строю свой первый самолёт (бальзовый KIT).

Вспомнил старое и получил новый опыт.
Теперь пришло время поделиться с теми, кто тоже начинает и у кого много вопросов.

Ну дак вот. Совет один - начинать делать, там и опыт, как говорится, придёт.

А для себя я выяснил следующее:

1. Бальза очень мягкий материал. Ничего не стоит увлёкшись сошкурить значительно больше.
2. Стараться не ранять из бальзы ничего. Падение даже самой лёгкой детали может обернуться вмятиной на пару миллиметров. Но её можно будет замазать шпаклёвкой для дерева.
3. Резать под углом можно так: гладём рейку нп чертеж, сверху по линии отреза не высокий металлический брусочик(можно токарный резец), проверяем совмещение, фиксируем нажатием и отрезаем хоббийной пилочкой. Ещё можно так: отрезаем на глаз, кладём на чертёж и сошкуриваем, водя шкурилку по линии отреза и шкуркой к плоскости отреза.
4. Клеить можно и самым дешёвым CA. Я покупаю за 6р. и заливаю в 5 кубовый шприц. В 3-х гр. тюбике примерно 1,5 мл клея.
5. Если нет медленного циакрина, то подойдёт и эпоксидка. Я использую ЭДП.
6. Рейки и всё прочее можно легко наращивать с помощью CA.
7. В качестве верстака использую сосновый(или типа того) мебельный щит(не ламинированый, а то как булавки вкалывать. Булавки и экстрактор, кстати, хобийные. Плюс усиленные цветные кнопки. Хоббийные булавкими слабоваты, но выше кнопок. Кнопки - наоборот.). Размер этого щита(у меня) 400х1000. На нём собирается каркас детали. Обшивку бальзой соединение консолей делать лучше на стекле десятке, но я использую второй мебельный щит, уже ламинированный. Размер 400х1830. Щит поставил на спинки стульев и подровнял уровнем. Токой длины щит сильно прогибается и приходится перед клейкой подравнивать, поэтому стекло будет получше, хотя вес такого стекла будет 16кг. Все щиты выбирал с уровнем. Уровень одалживал прямо в магазине. С маленьким щитом можно спокойно перемещаться по квартире или даче. Т.е. и относительно ровный, небольшой, лёгкий и булавки втыкаются.
8. В качестве защиты чертежа от клея подойдёт самая дешёвая парниковая плёнка. Количество надо такое, чтобы хватило на пять-шесть покрытий. Всегда приятно начинать новую деталь на чистой поверхности.
9. Для груза при клейке смолой подойдёт песок в двойном одноразовом пакете. Таких грузиков надо 8 шт. по 1,5-2 кг.
10. При сборке постоянно следить за отклонениями, т.к. рейки могут быть кривыми или вырезано что-то не точно… Лучше сразу расклеить ацетоном(если надо стык подрезать/подшкурить) и переклеить но уже сразу под груз, даже если клеим СА. Через пару часов будет лучше, а после обшивки бальзой, да на стекле, будет совсем хорошо.
11. Клеить лучше в одноразовых полиэтиленовых перчатках. Если много и долго - открыть окно/форточку. Или на улице, если на даче.
12. Шкурку к брускам можно клеить двусторонним скотчем.
13. При шкурении, то что не надо шкурить, но можно задеть, лучше прикрывать скотчем.
14. Если СА попадёт на руки - всё отойдет само за пару дней. Если на одежду, то у вас будет обновка в рабочем гардеробе. Так что работать надо сразу в том что не жалко.
15. СА не нюхать!
16. СА очень хорошо затекает в стык бальзовых деталей. Поэтому сначала совместили, а затем капнули сверху клея. Остатки убрать тряпочкой. Затем можно будет чуть подшкурить поверхность, что уберёт признаки клейки.
17. Листы бальзы режуться по метал. линейке ножом. Клеить листы в стык уменя получается лучше чем на ус.
18. Если что не понятно - спрашивать у знакомых или на форуме. Можно потренироваться на остатках материала.
19. Через некоторое время будет получяться лучше чем у всяких ARF.

Вот мой инструмент(всё хоббийное заказывал с башни):

1. Ножи по дереву с лезвиями - 80р.
2. Пилки и стусло хоббийные - 300р.
3. Штангель циркуль - 300р.
4. Две металлические линейки. 300 и 1000 мм. Длинная ещё и с дюймами. 40 + 80р.
5. Упаковка из 100шт. полиэт. перчаток - 25р.
6. Хоббийный рубанок с лезвиями - 200р.
7. Хоббийные булавки с экстрактором - 125р.
8. Бруски для шкурки. Два хоббийных(прямой и с канавками). Плюс самодельный из досочки - 300р.
9. Шкурка. № 80(для липы), 150, 240(основная по бальзе), 320 - 120р.
10. Хоббийные аппликаторы для СА. Не использую. Клею шприцем с иглой. Иглу чистить прокаливанием на огне.
11. Ручная дрель со свёрлами - уже была.
12. Хлопковые носовые платки для снятия излишков СА - по 5р.
13. Хоббийная шпаклёвка для бальзы - 125р.
14. Скотч. Прозрачный плюс широкий двусторнний(для шкурки) - 5 + 45р.
15. Треугольник пластмассовый - 5р.
16. Уголок столярный - 35р.
17. Струбцины 2 шт. - 50р.
18. Шприцы медицинские от 2 до 20 кубов - 50р за всё.
19. Клипсы канцелярские (т.н. C-clamps) разных размеров. Для фиксиции при клейке смолой - от 5р.
20. Может, что и забыл, но не суть.

В общем вот так! Дерзайте! И жизнь станет ещё прекрасней!

а я шкурку на брусок клею пва. намазал брусок клеем, положил шкурку, сверху поставил ненадолго горячий утюг. и не нужно потом скотч от бруска отдирать.
циакрин из канцелярских магазинов покупать можно, но лучше купить в хоббийном магазине. в техноспорте клей не дорогой. мне он больше нравится.

а я шкурку на брусок клею пва. намазал брусок клеем, положил шкурку, сверху поставил ненадолго горячий утюг. и не нужно потом скотч от бруска отдирать.

Во, хоть один правильно сделал
Я про этот способ знаю уже лет 35.

циакрин из канцелярских магазинов покупать можно, но лучше купить в хоббийном магазине. в техноспорте клей не дорогой. мне он больше нравится.

Есть ещё сеть магазинов ага, тут клей ещё дешевле и не хуже чем в хобийных.
ЗЫ
hobbit
И як твой мессер импиллерный поживает?
Чего на поле не показываешься?

Всё же советую попробовать на скотч посадит. Вся операция -1 минута. И утюг греть не надо.
Про ПВА с утюгом знаю - можно и так.

Кстати, подскажите, какой ПВА для дерева лучше использовать?

а ПВА он и у негра ПВА. вот только на сколько густой и какие добавки там есть. у меня для наклейки шкурки клей жидкий. а другого у меня и нет. я для склейки модельных частей предпочитаю: циакрин, эпоксидка, titebond.
между прочим, таким макаром наклеивают шпон.

почему я против скотча- он мягкий. а мягкая подложка не позволяет хорошо сошкурить всякие неровности, потому что прогибается. ну наклеить то его может и 1 минута, зато отдирать дольше. а нагрев утюга можно приурочить- не поверите!- к глажке белья. жена вам спасибо скажет и будет повод подольше позаниматься моделью. а то уж что от долго вы строите:)

ЗЫ
skazochnik 333
вы меня с кем-то путаете. не в жизни у меня импеллерного ничего не было. и тем более мессеров. и летаю я в Леонихе, что в щелковском районе. а щас не летаю, потому что строю пилотажку.

Есть двусторонний скотч, у которого клеевая плёнка совсем тонкая, по ощущеням меньше 80 микрон. Клеется быстро, снимается просто и полностью. Вообщем не суть всё это.

Ещё вопрос про ПВА. Он следы на бальзе не слишком тёмные оставляет? Как шкурится? Испытать сам пока не могу - магазин далековато.

ПВА в зависимости от прозиводителя и свежести оставляет от почти прозрачных до желтых следов (бывает еще красители добавляет производитель). Шкурить его не очень приятно. так как он не затвердевает как камень, а остается пластичным и при шкуровке ПВА не в пыль уходит, а начинает катышками скатываться. Еще конечно зависит от крупности зерна наждачки. Ну и потреинроваться если, много не лить, то все отлично получается. 😃

Если бюджет не жмет, хорошая альтернатива для ПВА - “Wood Glue” от “Great Planes”

Кстати, подскажите, какой ПВА для дерева лучше использовать?

мне нравится клей “Момент - Столяр” Henkel

Шкурить его не очень приятно. так как он не затвердевает как камень, а остается пластичным и при шкуровке ПВА не в пыль уходит, а начинает катышками скатываться.

Тип ПВА,что вы описали не годится для шкурения,он используется для внутренних скрытых конструкций таких,как набор крыла,или фюзеляжа.Его ценность и заключается в эластичности,что продлевает жизнь вашей модели.Для поверхностей ,которые должны подвергаться зашкуриванию используйте алифатический ПВА.Вот он то и имеет желтоватый оттенок.Сошкуривается идеально легко любыми шкурками.

У меня офис на территории завода. Там цех есть столярный. Я у них взял мебельный ПВА немецкий. Очень густой, но кисточкой наносится очень легко и ровно. При высыхании становится твердым и прозрачным. Обрабатывается легко. Использую для склеивания больших площадей и наклейки бальзы на крыло и фюзеляж. Листовую бальзу приклеиваю этим ПВА нагретым утюгом. Очень прочно, быстро и удобно получается.

Вчера купил ПВА производства “Текс”. По ощущениям держит не хуже СА. Время на фиксацию дкталей ~ 5 мин. Высыхает за час точно. Следов не оставляет. На упаковке сказано, что эластичный. Вообщем, понравился.
Буду им крыло бальзой обшивать.
Про утюг поподробнее можно? Какие температуры, сколько гладить, сколько мазать клея, сколько дать подсохнуть перед глажкой, наносить на обе поверхности?

Обшивал сегодня лобик бальзой. ПВА + утюг. Пробовал без утюга пока клеё ещё не застыл - не реально.
Всё дейстивительно быстро и прочно.

12. Шкурку к брускам можно клеить двусторонним скотчем.

Шкурку мы клеили на стекло 8мм с двух сторон на ПВА. Поверхность получалась идеально ровной.
Раньше использовали водостойкую шкурку на тканевой основе, лишнее обдирали на точиле. Сейчас можно купить шкурку получше.

Обшивал сегодня лобик бальзой. ПВА + утюг. Пробовал без утюга пока клеё ещё не застыл - не реально.
Всё дейстивительно быстро и прочно.

Пожалуйста,можно поподробнее как обшить лобик бальзой с помощью утюга и ПВА? А то постоянный головняк на этой операции 😦 .Откуда начинать клеить и т.д. Думаю всем несведущим будет полезный совет! С уважением 😃 .

Зашивка лобика бальзой с пом. ПВА+утюг.

1. Подобрать температуру утюга так, чтобы не попалить бальзу.
2. Разметить лист бальзы с внутренней стороны там где будет соприкосновение с нервюрами и лонжеронами.
3. Промазать клеем каркас крыла и лист бальзы(по разметке). Много не лить. Достаточно тонкой плёнки.
4. Дать высыхнуть 15 минут.
5. Совместиь склеиваемое.
6. По месту соприкосновений пройтись горячим утюгом, можно через лист белой бумаги. На утюг следует надавить. Напраление - вдоль линий соприкосновения. Вначале следует постоянно контролировать совмещение.
7. Положить сверху мешочки с песком для груза. Крыло д.б. на стапеле.
8. После высыхания проверить и при необходимости “подгладить”.
9. Теоретически при такой технологии можно подправить несильную крутку, повторно пройдясь утюгом.

У меня это так.

А как теперь все это вожможно расклеить? Забыл мешочки с песком положить 😦 Повторное прохождение утюгом, увы ни чего не дало.

Коллеги, а проглаживание утюгом имеет смысл при зашивке бальзой клеем для дерева Titebond?

1. Вмятины на бальзе лего устраняются при помощи смачивания оных водой. Это к первому посту.
2. ПВА очень хорош для сборки моделей, особенно если есть аллергия на циакрин. Умудрялся зашивать лобики даже без утюга, хотя с ним грамотнее и надежнее. Расклеить данное изделие очень сложно без повреждений, но можно попробовать при помощи термофена с регулировкой температуры. При нагреве высохшего ПВА он плавится, и вот тут надо попытаться разьединить детали. Фюзеляж так разобрать удалось, а вот крыло не пробовал, скорее всего поведет его. Нервюры выравнивал после кривой приклейки. Температура воздуха высокая, почти невыносимая для дерева, оно начинает менять цвет. Клей после такой операции становится хрупким после остывания.
3. Titebond - маленькие желтые бутылочки с белой и очень густой эмульсией? Если это он, то это отличнейший ПВА, схватывающий за 5 минут. В ПВА от Хенкеля добавлен краситель, поэтому шов получается желтоватым, но держит отлично.

Титебонт никакого отношения не имеет к ПВА. Коричневый клей, сильно густее чем ПВА. На рынках можно найти по кодовым словам “Строительный клей”, “Жидкий гвоздь” итд.
К вопросу о Титебонде и утюге: приваривания утюгом эффекта схожего с пва я не наблюдал.

Титебонт никакого отношения не имеет к ПВА. Коричневый клей, сильно густее чем ПВА. На рынках можно найти по кодовым словам “Строительный клей”, “Жидкий гвоздь” итд.
К вопросу о Титебонде и утюге: приваривания утюгом эффекта схожего с пва я не наблюдал.

Titebond-ов огромная куча разновидностей. Это у них торговая марка, а клеи - разные, тот о котором идет речь - не совсем ПВА. ПВА - это поливинилацетатная дисперсия в воде, а тайтбонд - на основе полиолефинововой дисперсии на той же воде. (органические химики меня поправят)

А как теперь все это вожможно расклеить? Забыл мешочки с песком положить 😦 Повторное прохождение утюгом, увы ни чего не дало.

Вы нашли решение?

Нашел 😉 Купил два листа бальзы 😁
В моем случае неверно был зашит лобик, крыло получилось с круткой. Прогрев результатов не принес, по сему решил проблему кардинально - вырезал бальзу меж нервюр с одной стороны, аккуратно срезал, затем сошлифовал остатки бальзы с самих нервюр. Зашил заново. 😃

Нашел 😉 Купил два листа бальзы 😁
В моем случае неверно был зашит лобик, крыло получилось с круткой. Прогрев результатов не принес, по сему решил проблему кардинально - вырезал бальзу меж нервюр с одной стороны, аккуратно срезал, затем сошлифовал остатки бальзы с самих нервюр. Зашил заново. 😃

Я поступил точно также с элероном. Сначала пробовал намочить и прогладить, но это только усугубило положение - бальзу лучше вооще не мочить. Сейчас висит мой самолёт на стене: летать боязно, столько труда было вложено.
Поэтому летаю на бытылочнике 😃

Я поступил точно также с элероном. Сначала пробовал намочить и прогладить, но это только усугубило положение - бальзу лучше вооще не мочить. Сейчас висит мой самолёт на стене: летать боязно, столько труда было вложено.
Поэтому летаю на бытылочнике 😃

Бытылочник - этта супер!!! Лучше, чем быльзылёт… 😃