Лучший способ защиты от влаги.
Cобственно вот, как вариант
Чертежа нет, но думаю по картинке сориентироваться не сложно .
Мне чем вариант не нравится с заливкой в эпоксидку, как быть когда придет время менять кондеры, а оно придет? У меня после 2-х лет на мамбе один приказал долго жить, решил все поменять. Как быть с эпоксидкой в этом случае? Мне кажется на случай эпоксидки, надо сразу до заливки выносить кондеры на отдельной плате на силовые провода, а сам регуль уже заливать без кондеров.
Извиняюсь что влажу. Из алюминиевого корпуса рег извлечь 5 минут. причем он будет в чистом (убрать клей с фетов) состоянии как с завода.
Лучше попробуй Трибофайк. Комплексно помогает от всего!
развод какой то
Мне чем вариант не нравится с заливкой в эпоксидку, как быть когда придет время менять кондеры, а оно придет? У меня после 2-х лет на мамбе один приказал долго жить, решил все поменять. Как быть с эпоксидкой в этом случае? Мне кажется на случай эпоксидки, надо сразу до заливки выносить кондеры на отдельной плате на силовые провода, а сам регуль уже заливать без кондеров.
Да, есть такой момент, что рано или поздно конденсаторы придется поменять. Разборка конструкции конечно радости не приносит, но это более чем реально, уже пару раз проделывал такую процедуру. Я, кстати, кондеры не впаиваю в плату. Спаиваю их на весу (или на отдельной платке) и припаиваю к местам пайки силовых проводов.
Повторюсь, что данная конструкция позволяет разместить рег очень удачно, под задним карданом. Это пожалуй единственное преимущество перед решением Сергея.
а расскажите, какие симптомы для замены конденсаторов? А то визуально в саркофаге не увидеть же.
Последний корпус для перевертыша имеет высоту 10мм. что достаточно для размещения под карданом. фазные гильзы не удаляются! При установке в корпус с верху ложится широкая шайба из фальгированого стеклотекстолита и припаивается по кругу к гильзе! Крепче и надежнее пока непридумал! Это решение для перевертышей. Недовно этот корпус отправил (в нем стенка 1+мм) очень легкий. Получаем улучшеные теплорассевающие свойства и главное - механическую защиту от травм рега и в первую очередь кондеров! Габариты корпуса ужались (для спорта).
Я думаю кондеры сохнут от нагрева. если тепло хорошо отводится то они ходят долго. Масло в корпусе хорошо борется с высыханием. Это мое мнение не электронного человека.
Получаем улучшеные теплорассевающие свойства и главное - механическую защиту от травм рега и в первую очередь кондеров! Габариты корпуса ужались (для спорта).
Идея: вместо вертикального аппендикса немного удлинить саркофаг в свободной нише расположить кондеры на боку, соединить проводами с платой.
Изготовление упрощается, вертикальный габарит ниже.
Я думаю кондеры сохнут от нагрева. если тепло хорошо отводится то они ходят долго. Масло в корпусе хорошо борется с высыханием. Это мое мнение не электронного человека.
При лучшем охлаждении кондеры служат дольше, но все равно электролит может перегреться в глубине кондера и вздуться.
Так какие невизуальные признаки негодных кондеров на регуляторах (поведение движка\рега\сервы\приемника, помехи, и.т.д.)?
На дохлых кондерах с одним и тем же аккумулятором более вялый старт, нежели раньше. Поидее так…
а конденсаторы должны быть как можно ближе к плате? а если вообще их вынести за корпус?
На некоторых БК системах 10 масштаба сам производитель так делает. Выносить, это лишнее сопротивление, на что оно повлияет не известно.
возня с кондерами - меня пугает. яб нетрогал.
а расскажите, какие симптомы для замены конденсаторов? А то визуально в саркофаге не увидеть же.
У меня было так, на двух кондерах как правильно сказали, верхние торцы вздулись и самое главное, когда гоняешь по пыльной трассе, стал замечать, что пыль которая садится на регуль, а точнее на кондеры становится реально влажной после дня катания. Вообщем дальше я ждать не стал.
Где-то попадалась мне ссылка, может буржуйская не помню, народ делает отдельные платки из гетенакса и на них паяет кондеры, а сама платка с двух концов паяется на силовые провода, расстояние где-то 1-2 см от регуля, то есть в силовом проводе снимается часть оплетки силиконовой 5-6 мм и на этот участок сажается плата с кондерами. То есть регуль живет своей жизнью кондеры своей. После замены своих кондеров, какой-либо значительной разницы в старте или работе регуля я не заметил, но у меня внешний БЕК и гоняю на 6-ти банках. Думаю регуль не заметит выноса кондеров на 1-2 см от основной платы. Единственный косяк, что на силовых проводах бутет болтаться такая катлетка из кондеров. Как выход видится мне еще одно решение, нужно еще одну платку не большую которая бы крепилась к шаське и на которой был бы силовой разъем для батарей. Тогда конструкция с кондерами фиксировалась и не был бы никаких проблем. Вот такое мое ИМХО! А вообще конструкция serg2 мне очень понравилась!
На некоторых БК системах 10 масштаба сам производитель так делает. Выносить, это лишнее сопротивление, на что оно повлияет не известно.
Снижается эффективность сглаживания пульсаций напряжения.
Т.Е. выносить можно, но стараться как можно ближе к регулю, провода до кондеров хорошего сечения.
возня с кондерами - меня пугает. яб нетрогал.
Провода и пистоны паяешь, а чем кондеры отличаются? 😉
ИМХО, танцы с бубном по выпиливанию фрейзером “башни” для кондеров сложнее.
Дохлые\ дерьмовые (фирмы) кондёры заканчиваются сгоревшим беком
Дохлые\ дерьмовые (фирмы) кондёры заканчиваются сгоревшим беком
Есть резон на внешний бек припаять кондер на входе питания? Или на внешнем нет таких проблем?
Почемуже нет , есть
проблема одна и таже , и она опасна и вешнему и внутреннему беку , броски напряжения становятся выше чем могут выдержать детали бека
Я лично засекал напряжение в 38в
на злобу дня rcopen.com/forum/f71/topic180589/1646
Всем привет.
Хочу попросить совета местных гуру, да и прочих товарищей, из тех, кто “в теме”. Есть регуль Turnigy TrackStar 60A. Негерметичный. А впереди зима…
В общем, решил делать сам. Разобрал (кишочки - на фотках ниже). Закупился химией (клей РАДИАЛ, Изотемп, компаунд КПТД). Встал вопрос о том, что как и в какой последовательности делать. Я изложу тут идеи, к которым пришел на текущий момент, а вы, пожалуйста, их покритикуйте, ок?
-
т.к. саркофаг сооружать не хочу принципиально, отталкиваюсь от тех железяк, что есть в наличии.
-
первым делом хочу очистить плату от термопасты, и приклеить к радиатору (серебристому) ни Радиал. Вопрос: нет ли необходимости подкладывать мягкий термоинтерфейс, чтобы выбрать зазоры между ФЕТами и радиатором? (фигня типа тонкой резинки была там изначально, на фотках не присутствует). Чем кстати смывать термопасту? Фэри на нее не действует.
-
дальше жесткое перепутье. Либо проливать Изотемпом и так упихивать в корпус, либо заливать КПТД. Опасения:
- при проливани Изотемпом, не будет ли перегреваться БЕК? Он на плате снизу, никакого контакта с металл. частями не имеет. Достаточно ли Изотемпа, или потом лучше закрыть копмаундом?
- если компаунд: между ФЕТами остается дофига воздуха (см последнее фото), а компаунд густой, и я совершенно не уверен, что он протечет по всей поверхности платы и закроет все полости под радиатором. Или достаточно залить “по периметру”, а в центре оставить воздушный пузырь?
-
что делать с конденсаторами? Мне не сложно вынести их подальше от платы на проводах, но надо ли это делать? И достаточно ли будет просто пролить их Изотемпом?
Буду признателен за любые советы или критику.
Я бы делал:
На термоклей приклеил серебристый радиатор (следить за положением, чтоб без перекосов).
Из красного низа сделать “корытце”, чтоб не вытекало (чем угодно, даже скотчем бумажным 😉 )
Заполняем “ванну” КПТД, помещаем туда регуль. Проливаем дальше, с особой тщательностью вокруг проводов, периметры радиатора, кондеры.
Заполняем “ванну” КПТД, помещаем туда регуль. Проливаем дальше, с особой тщательностью вокруг проводов, периметры радиатора, кондеры.
Логично. Но есть пара опасений:
- между платой регуля и серебристым радиатором будет ощутимый зазор/щель (между фетами), и пролить его “насквозь” после приклейки не представляется возможным. Если заливать только по краям, то не сыграет ли оставшийся в середине воздушный пузыть какой-нибудь злой шутки?
- радиатор “защелкивается” в красный корпус ушками по длине (на фото видны). Сейчас на корпусе по краям лежит пенка, дополнительно прижимающая плату регуля к радиатору. Если ее оставить (для пущей плотности конструкции), то она явно не пропитается компаундом. Опять же, не сыграет ли злой шутки воздух, оставшейся в ней?
Коллеги, я извиняюсь за столь дотошные вопросы, может кому-то это покажется глупым… Но просто привык делать все по возможности надежно. Да и думаю, другим такая инфа тоже может быть полезна.
между платой регуля и серебристым радиатором будет ощутимый зазор/щель (между фетами), и пролить его “насквозь” после приклейки не представляется возможным. Если заливать только по краям, то не сыграет ли оставшийся в середине воздушный пузыть какой-нибудь злой шутки?
Главное- хорошо пролитый периметр. Перед помещением в “ванну”, промажьте стык плата-радиатор обязательно. За воздух не бойтесь- он не убивает. 😉
радиатор “защелкивается” в красный корпус ушками по длине (на фото видны). Сейчас на корпусе по краям лежит пенка, дополнительно прижимающая плату регуля к радиатору. Если ее оставить (для пущей плотности конструкции), то она явно не пропитается компаундом.
“Защелку” тоже промажьте перед сборкой и после сборки.
Пенку переместите немного вглубь, при заливке она просто будет замурована со всех сторон в КПТД.
Можно вообще попытаться без нижней части алюминиевой сделать, просто коробочка из тонкого пластика, в нее вмуровать регуль по самый радиатор. Получится “котлета” ватерпруф. 😃
Крепление на шась придумаете…
вставляю свои 5 копеек…
Может и глупых…
Но пузырь воздуха, по моему мнению, вот и может сыграть злую шутку- если есть воздух- есть вероятность образования конденсата…