Лучший способ защиты от влаги.
остается инертное силиконовое масло и на основе жира. Пипетка это тот же силикон. И пипетка имеет колечко которое будет участвовать в осевом зажатии между платой и корпусом на величине высоты фета и дополнительно герметизирует и дополняет радиальное уплотнение основного тунеля. После монтажа пипетка обрезается по высоте контакта. Название у пипетки конечно смешное.
селикон разбухает от нефто сырья
как то сомнительно содержание масла в узле который будет прыгать, падать, кувыркаться, за счет увеличенный массы инерция будет еще больше. соответсвенно сила возрастает квадрату скорости умноженная на массу, представляю как крепления нужно крепить, но опять же удары будут создавать тряску, кольца будут сминаться, тем самым давая путь кислороду и влаге.
так о чем я? будут ли более простые решения. а то занятия с проктологическими исследованиями пипеткой всем гарантированы
плата неподвижна относительно корпуса уплотнения не сминаются. все страшные явления описаные имеют мозможность быть только с коэффицентом 10 в минус какойто степени.
относительно корпуса уплотнения
за счет чего? вы наверно делали чертежи и как это все совмещено, можно глянуть, если что в личку
за счет клея несущего и теплопроводящего. Чертежи есть. Форма литейная непростая без чертежей несделал бы. Стенки тонкие (для литейного производства). Лить приходится с большой частью из высококремнистого сплава (поршневой) для глубокой проливаемости. Философия проектирования - зазор по периметру платы 0,8мм. Зазор между крайней нижней точкой платы и плитой-0,3 мм. Толщины стенок - основная 1,5мм силовые-2мм. Минимально возможный собственный вес и рассчетная по модели площадь внешней теплоотдачи близка к мамбовской при меньшем количестве непродуваемых аэто теней. Высокие жесткость и прочность системы.
А если вместо того чтобы надевать прокладку на провода, надеть термоусадку на провод с нахлестом на выпирающий цилиндр из корпуса?
всякие нахлесты из жестких материалов это как броня которая держится от снаряда и в конце концов побеждается. Эффективнее энергополпщающие системы с компенсацией. короче упругие элементы приминительно к теме.
Термоусадка бывает разная, бывает жесткая а есть и очень эластичная, почти как пипетка, только имеет свойство сужаться при нагреве. Чем не вариант?
В силиконе я уверен. А термоусадки попахивает вариантом получится-неполучится. Я за силикон тем более посадки и материалы найдены.
пусть человек сделает сначала. потом испытает. И посмотрим, что получится.
У фторопласта адгезия плохая. к нему герметик наверное плохо пристает.
К фторопласту ваще ничё не липнет , этож фторопласт - благородный пластик
На счёт провода укарачивания и так далее
Укорачивать провод на моторе не рекомендуют = лишение гарантии (это вам не грозит) за этим пунктом/ фразой стоит закон ома
при меньшей длине проводов увеличивается ток регулятора в режиме торможения , который может повредить регулятору .При увеличении уменьшается мощность мотора и уменьшается сила торможения , регулятору даже проще.
спасибо. но жизнь научила видеть и полутона явлений и уметь в них разбираться. Увеличив провода на 5 см мы ничего неизменим так как фазные провода имеют большое сечение и даже толще чем питающие а токи текущие по ним на треть меньше. мы не увеличим ни сопротивление на видимую величину ни динамические хороктеристики проводов (индуктивность). И эффект 5 см стремится к нулю. А плюсов от этого по конструкции больше. компромисс положителен.
Рекомендации кастла об неувеличении проводов это для общего случая обычного потребителя которому действительно без знаний лучше ничего неделать.
Хочу после отвалившегося спустя сезон лака залить таким - www.ua.all-biz.info/g587933/ в жидком исполнении,хз хорошо будет или плохо, но думаю получше чем кптд
Почитал - спасибо всем за поднятое настроение 😃 Особенно улыбнула идея заполнения корпуса мамбы маслом!!! Мужики - там же всё потечёт!!! Даже корпуса дифов текут! 😃
Хотя идея с корпусом очень интересная и исполнение красивое! Надо подумать как обойтись без заполнения маслом 😉 И я бы прислушался к мнению электро Гуру 😉 Позже выложу вариант фоты регуля гермеченного Александром - осталось присобачить к радиатору и вкорячить на Реву…
Даже корпуса дифов текут!
Там нагрузки, вибрации, движущиеся части. текут то в основном из подшипников. А здесь течь откуда будет, если все грамотно уплотнить?
ПроишОл Вадим и все опошлил… 😉
Пусть текут себе, юзайте сашин регуль, не жужжите. Ракеты с космонавтами тоже текли, взрывались, падали, пока их до ума доводили. А масло бывает разное. И тот же трахусовский вазелин реально в месте кнопки вазелином набит- и ничо, течет но ездит и все верят в его ватерпруфность…
Ни кто не спорит с мнением гуру, но мнение гур для ищущих умов только стимул к действиям прямо противоположного направления. Вот.
Как бы вам сказать, Сергей (serg2) тоже гуру. Человек с опытом в моделизме и технике колоссальным, я думаю не вы не я даже не знали о существовании РУ моделей когда этот человек их уже тестировал и катал. По поводу корпуса. я уверен на 99% что он будет успешен и все будет проработано до мелочей.
Народ, а как быть с регулями от Novak? Например, Novak Rooster, Goat, Goat 3s.
Производитель пишет: Water-resistant case with gasket seal. Но это же resistant, а не waterproof.
Надо ли с ним что-то делать, и если делать то что? Может кто-то из своего опыта поделится?
Поиском искал ничего толком не нашел. Многие пользуются (триал, трофи) но никто не пишет как защищали.
гадости вроде gasket и прочее- это сальники и уплотнения. Будет корпус пустой или жиронаполненный с прокладкой по периметру…
Это-то понятно, это и на фото видно, там резиновая прокладка. Корпус внутри пустой, точнее воздухо-наполненный. Вопрос был, что с этим делать, и надо ли. Купаться в воде не собираюсь (пока), защита нужна от грязи, снега, влаги.
Дело в том, что производитель на массовую серию бютжетных товаров делает элементарную защиту от брызг и гордо пишет ВАТЕР-РЕЗИСТАНТ, тобишь водозащищенный. Цена возрастает, спрос тоже- все хотят кататься в любую погоду и не заморачиваться. Но забывается один важный момент- под этот параметр попадает корпус, который не боится брызг и корпус, который не боится нырять на глубину до 10 метров. Но об этой мелочи скромно умалчивается- пользователь обычно хавает и запоминает большие яркие буквы, а не мелкий шрифт ниже…
Поэтому корпус с резинкой, особенно если он сделан китайцами, стоит разобрать, просмотреть всю резинку, пролить герметиком еще раз, собрать и пользовать пока не сгорит. А сгорит обязательно, ибо все это ложь, п…жь и провокация. У меня на катере такая же дрянь внутри стояла- вся резина кривая, выдавленная. Все переделал и сверху еще намазал для верности. От брызг теперь хотя бы защищено реально, от погружения -нет.
А если снаружи облить изотемпом или нанопротеком? Или все таки разбирать обязятельно? (не очень хочется просто, был когда то давно rooster, помню, что разобрать тогда почему то так и не получилось, все развинтил, но раскрываться корпус не хотел)
Корпус чаще всего собирается “на горячую”, резину мажут клеем, лепят и свинчивают обе половинки. Потом клей высыхает и все склеивает. Но дырки при этом, если они есть, остаются открытыми (резина смещается, съеживается, не попадает в нужное место). Нанопротеком не лить. Изотемп- хорошо, но тоже не гарант, что можно нырять. ВаапЩе не гарант. Облить регуль снаружи- это забавно, но глупо. Результат обычно в затекании герметика.