Лучший способ защиты от влаги.
Идея хорошая. Интересно, но много сразу вопросов - точность повышенная по размерам и расположению выступов замыкателей. Усадка металла при остыванию будет неодинаковой. можно неугадать (заметили что все картерные и другие детали литые авто собираютя плоскостями на штифтах). и еще вопросы. для серий из тысяч так и делают пластиковые корпуса (те имеют податливасть при сборке). Вообще спасибо за идею.
Усадка металла при остыванию будет неодинаковой. можно неугадать.
Ну необязательно же микроны ловить. Все равно на прокладку-герметик сажать
MAMBA KE V2
в итоге все приходят к корпусу? в том или ином виде.
MAMBA KE V2 какова функция фторопластового контура? Против вытекания смолы при заливке? ударобезопасность (конденсаторы голые)? Я к тому что фторопласт относительно тяжелый. Капролон может уместнее? Еще наверное уплотнения в тонелях со смолой лучше чем просто заливка прямоугольника. Какой вес (плита 4мм)?Я б кусок алюминия в половину толщины фторопласта применил был бы тот же вес. а на местах контактов вклеил впресовал бы алюминиевые тонели с зазором по контуру контактов 0.5мм и пролил зазор смолой а контакты обмотал бы слоем нитки. Это так мысли. Автору +.
Кстати описаным мною сейчас методом можно переделать любой рег с вертикальными конденсаторами. но только перевертыш
вес 123гр
здорово. а с проводами питающими и контактами (около 15гр-20гр)?
От хпай блюр 29
сделал один с вайрелесс версией фаз (можно бананы или пайка) так как точить специально штыри диам 4.8 было лень. то подошли банановые контакты диам 5мм. пайка была непростой- нужно было частично ввести контакты через силиконовые трубки в корпус (запозиционировались) прижать плату к контактам и сделать ее паралельной корпусу - для обеспечения перпендикулярности контактов. помогли линейки подкладываемые между фланцем и платой. и еще надо было цельтся щтобы контакт был в центре места на плате под него. пайта с кислотой и получилась круговая крепкая. В следующий раз вытачу штыри с центрирующими выступами входящми в плату но диаметром -0.3 мм для того чтоб штыри могли позиционироваться корпусом - для хороших посадок.
А простой смертный так сможет сделать. Или все же провода выводить?
А если масла не доливать до краев, а оставлять воздуха чуток и пробку закручивать герметично? Расширяющееся масло просто сожмет пузырек воздуха, по принципу работы амортизаторов. Не думаю, что в оставшемся пузырьке столько влаги, чтобы она могла нанести вред. Получаем полную герметичность.
Получаем полную герметичность.
а если закипит вдруг? Бомба будет!
А простой смертный так сможет сделать. Или все же провода выводить?
Штырь это у любого токаря из меди или латуни или бронзы диам 4.8 (сопротивление такое что греться небудет для тех кто сомневается пусть посмотрит удельное сопротивление припоя которым все и везде пользуются). длина штыря около 22мм или больше(чем длинне тем легче будет паять так как он запозиционируется раньше на всю длину тонеля и будет оставаться хороший зазор для пайки между платой и фланцем. После пайки можно акуратно отпилить лишнию длину штырей например до 15мм (тонель 8 мм и на пайку провода 5 мм сверху над корпусом).
оба вариана с штырями или проводами хорошие. Со штырями возни больше надо точить.
а если закипит вдруг? Бомба будет!
Зукипит полюбому при температуре выше 100 С, я думаю он аварийно отключится от перегрева раньше закипания масла
ага. пойди найди тут токаря. буду провода впаивать
Зукипит полюбому при температуре выше 100 С, я думаю он аварийно отключится от перегрева раньше закипания масла
клапан бы какой односторонний. Чтоб только выпускал газы из корпуса, но не впускал.
Я хоть не токарь , но точу же
дел.
Я хоть не токарь , но точу же
А на чем? И я понимаю, когда их много надо 😃. Но из-за одного регуля…
На своём токарном станке
мечта моя. И фрезер CNC хочу. И сверлильный станок хочу. Хочу, хочу, хочу!!! 😃
Мож куплу когда нибудь
кто последний за корпусом???