Лучший способ защиты от влаги.
а вот такой вопрос еще: силикон тяжелее или легче воды? При нагревании и охлаждении такой конструкции получается, что рег как бы дышит через заливочное отверстие. Отсюда возможно попадание воды внутрь корпуса, что не есть хорошо. Со временем может накопится значительное количество воды. Как это контролировать и избежать этого?
Ну тут Сергей уже предлагал, наверное тоже потерли, надо скотчем отверстие заклеить и иголкой в нем проколоть дырочку, чтоб дышало при расширении масла.
в любом случае до платы есть 3 барьера - металл корпуса, масло, изотемп. судя по последним заездам в плюсовую температуру и если густое масло внутри (меньше расширяется и другие плюсы) то проблема с увеличением обьема масла меньше чем думал.
вот такая мысля пришла по поводу размещения проводов:
провода как бы зажимаются.
Один минус: отливать придется две половинки.
Ну тут Сергей уже предлагал, наверное тоже потерли, надо скотчем отверстие заклеить и иголкой в нем проколоть дырочку, чтоб дышало при расширении масла.
так я про эту дырочку и говорю. Есть доступ воздуха - есть доступ для влаги. Будь то сама вода (в луже утонула машинка) или конденсат из воздуха.
Идея хорошая. Интересно, но много сразу вопросов - точность повышенная по размерам и расположению выступов замыкателей. Усадка металла при остыванию будет неодинаковой. можно неугадать (заметили что все картерные и другие детали литые авто собираютя плоскостями на штифтах). и еще вопросы. для серий из тысяч так и делают пластиковые корпуса (те имеют податливасть при сборке). Вообще спасибо за идею.
Усадка металла при остыванию будет неодинаковой. можно неугадать.
Ну необязательно же микроны ловить. Все равно на прокладку-герметик сажать
MAMBA KE V2
в итоге все приходят к корпусу? в том или ином виде.
MAMBA KE V2 какова функция фторопластового контура? Против вытекания смолы при заливке? ударобезопасность (конденсаторы голые)? Я к тому что фторопласт относительно тяжелый. Капролон может уместнее? Еще наверное уплотнения в тонелях со смолой лучше чем просто заливка прямоугольника. Какой вес (плита 4мм)?Я б кусок алюминия в половину толщины фторопласта применил был бы тот же вес. а на местах контактов вклеил впресовал бы алюминиевые тонели с зазором по контуру контактов 0.5мм и пролил зазор смолой а контакты обмотал бы слоем нитки. Это так мысли. Автору +.
Кстати описаным мною сейчас методом можно переделать любой рег с вертикальными конденсаторами. но только перевертыш
вес 123гр
здорово. а с проводами питающими и контактами (около 15гр-20гр)?
От хпай блюр 29
сделал один с вайрелесс версией фаз (можно бананы или пайка) так как точить специально штыри диам 4.8 было лень. то подошли банановые контакты диам 5мм. пайка была непростой- нужно было частично ввести контакты через силиконовые трубки в корпус (запозиционировались) прижать плату к контактам и сделать ее паралельной корпусу - для обеспечения перпендикулярности контактов. помогли линейки подкладываемые между фланцем и платой. и еще надо было цельтся щтобы контакт был в центре места на плате под него. пайта с кислотой и получилась круговая крепкая. В следующий раз вытачу штыри с центрирующими выступами входящми в плату но диаметром -0.3 мм для того чтоб штыри могли позиционироваться корпусом - для хороших посадок.
А простой смертный так сможет сделать. Или все же провода выводить?
А если масла не доливать до краев, а оставлять воздуха чуток и пробку закручивать герметично? Расширяющееся масло просто сожмет пузырек воздуха, по принципу работы амортизаторов. Не думаю, что в оставшемся пузырьке столько влаги, чтобы она могла нанести вред. Получаем полную герметичность.
Получаем полную герметичность.
а если закипит вдруг? Бомба будет!
А простой смертный так сможет сделать. Или все же провода выводить?
Штырь это у любого токаря из меди или латуни или бронзы диам 4.8 (сопротивление такое что греться небудет для тех кто сомневается пусть посмотрит удельное сопротивление припоя которым все и везде пользуются). длина штыря около 22мм или больше(чем длинне тем легче будет паять так как он запозиционируется раньше на всю длину тонеля и будет оставаться хороший зазор для пайки между платой и фланцем. После пайки можно акуратно отпилить лишнию длину штырей например до 15мм (тонель 8 мм и на пайку провода 5 мм сверху над корпусом).
оба вариана с штырями или проводами хорошие. Со штырями возни больше надо точить.
а если закипит вдруг? Бомба будет!
Зукипит полюбому при температуре выше 100 С, я думаю он аварийно отключится от перегрева раньше закипания масла
ага. пойди найди тут токаря. буду провода впаивать
Зукипит полюбому при температуре выше 100 С, я думаю он аварийно отключится от перегрева раньше закипания масла
клапан бы какой односторонний. Чтоб только выпускал газы из корпуса, но не впускал.
Я хоть не токарь , но точу же
дел.