Измерение компресии ДВС
Хочу открыть тему измерения компрессии в модельных ДВС. Я давно пользуюсь вот таким устройством: Купил автомобильный компрессометр, просверлил старую свечу накала все это соединил как на фото. Только обязательно нужно измерить компрессию на новом двигателе и потом по мере износа пары и понижению компресии понимать на сколько убита пара. У меня опыт на автомобильных движках VG 30… на нем новом компрессия 4,3 атм.
Понятно что на всех моторах компрессия разная. Вот хочу открыть тему. Тот кого заинтерисует этод метод и кто им воспользуется чтобы выкладывали значение компрессии в разных новых моторах.
Имея такие данные можно покупая мотор б/у судить о износе его пары.
Да вот еще не маловажный момент при измерения я например пользовался 2-х тактной просверленной свечой (короткой). У длинной показатель будут больше. Ну я думаю всем понятно почему.
клавиатура крутая у вас )
ага для блондинок, хотел жене купить такую
caesarxx +1, тема интересная! Можно по подробнее фото как сделал переходник на свечу, что-то я не понял, на подтравливает у тебя, а то могут показания врать, на фото не видно. Желательно манометр иметь с меньшей шкалой, погрешности будет меньше.
Ты как мерил на новом движке? смазанная пара? чем? топливом, ВД, масло? чем движек крутил? это тоже важно. Мне кажется надо мерить в реальных условиях, тоесть с топливом.
очень много параметров, влияющих на компрессию модельного мотора. Например: холодный/горячий, сухой/смазаный, дроссель открыт/закрыт, вал вращается быстро/медленно.
Так что точность определения компрессии этим прибором и ее изменений во времени будет лежать в поле погрешности измерений.
А вот компрессия есть/нет и рукой определяется всегда. При этом мозг еще и учитывает все означенные выше переменные.
Плюс может выйти так, что после каждого измерения посредством компрессометра компрессия вашего мотора будет падать. По причине открытия доступа в цилиндр через свечное отверстие. Понятно, что вы продуете, почистите… но есть еще и нагар, который отваливаться будет при выкручивании свечи и алюминиевые опилки от резьбы…
Переходник на свечу надо делать обязательно с нипелем т.е. манометр набирает компресию постепенно и не сбрасывает ее пока не нажмешь на нипель. Мерить (сравнивать) конечно надо в одном и томже состоянии мотора. Я это делал на холодном и без топлива. Самое точное измерение будет когда на компресометре нет шланга как у меня (это был эксперементальный проект) и он себя совсем не оправдал. Чесно говоря я поторопился когда скинул эти фотки. теперь мерию старым более простым и проверенным способом. Сделан конусный концевик из маленькой клизмы. Так мериют на больших моторах только концевик соответственно другого диаметра. Так что этот девайс в такой комплектации можно считать вполне профисиональным прибором.
Герметичность тут несильно влияет на точность измерений так же как и наличие топлива. Давление нагнетается порциями и не сбрасывается обратно. Больше будет влиять насколько концевик заходит в камеру сгорания и какое пространство до нипеля желательно не нарушать величину камеры сгорания (степень сжатия). Конечно манометр надо до 6 атм. у меня очень большой диапозон. Но это все мелочи. Сейчас у меня будет другой мотор от OFNA его параметры обязательно выложу. Да забыл ответить на вопросс чем я крутил вал. Крутил и ротостартером и дергалкой разницы поверьте некакой и от таго какие обороты тоже нет разницы. Надо крутить (хоть быстро, хоть медленно) пока на манометре стрелка не остановится на максимальном показателе.
P.S. За клавиатуру скажу: подарил жене и она пол года валялась. Свою залил пивом другой небыло поставил эту временно. Но как извесно “Нечего не бывает более постоянного чем временное”.