Hot Bodies D8Te (Electric)
Акстись, брат Потом все а5 снимать и разбирать, когда уже все уложил?
Сразу все разбирай и намазывай лаком в 2-3 слоя - приемник, серву, бек. Герметик, где надо - типа на корпус сервы и тд. Потом уже на собранную шась будешь аккуратно навешивать.
Я об этом думал, но если сначала лак, потом пайка, то пипец лаку в месте пайки. И что тогда? Подмазывать после пайки? Пфф, лучше припаяю, потом все сразу помажу.
когда основная и единственная цель - это граммы и доли секунд
Так, для приколу взвешай две бабочки от того же мюгена, карбоновую и люминевую. Скажу честно, в этой области ничего подобного не вешал. Но я же гоняю еще и на велике, работаю в магазине. Так вот карбоновая рама стоимостью 115 деревянных вешает на 200-300 грамм легче точно такой же люминиевой. Когда общий вес рамы че то около 4 кг. Вобщем разница 10% или того меньше. Теперь переведи это на вес бабочки, разница максимум в 10 грамм будет и то я очень сильно сомневаюсь, грамм 5 в лучшем случае. А если разница все же будет больше 10%, значит этот самый карбон, скажим так имеет низкую плотность, то есть более хрупкий. Так что карбон это чисто понты. А когда тебе дают шаську “на халяву”, как топовым пилотам, то че бы и не ездить, сломалась, новую дадут. Странно, что до сих пор никто не ездит на карбоновых деках. Че, подумаешь развалится в конце дня 😁
Ассо?
Попса, у всех ассо 😁 Да и уже писал выше, хотя бы про обслуживание дифов. Чтобы на ассохе спокойно вынуть диф, надо снять всю переднюю или заднюю часть. Ну или как минимум снять хаб, а это значит рычаги уже не закреплены и пошло поехало все разваливаться.
залитая в смолу, она греется меньше первой?
Еще не катал. Народ вроде не жалуется. Тем более чего бы ей греться с постоянно включенным пропеллером? Правильно нужно передатку подобрать.
И посоветуйте плз уже проверенный, чтобы заказать для сравнения.
Позвони ты по местным магазинам и спроси сейвер от МТА4 или сейвер-качалку. Ну будет он на 50-100 рублей дороже, это то можно пережить 😃
Не очень вяжется
Еще раз повторю, косяк на производстве не делает шаську плохой. К примеру у чела, который завел подобную тему, самый первый обзор Д8Т, ему положили в коробку два левых кулака. Вот это подстава была. Но разве подобный косяк какого то упаковщика делает шаську плохой? А другое дело, когда она конструктивно испорчена, единственная проблема и самая главная - наш сейвер, вот в этом случае можно сказать, что шаська плохая. Теперь то уловил разницу? 😃 Дюранга конструктивно продумана до каждого винтика. А то, что на производстве косячат, это уже другой вопрос.
С чего бы еще 130 баксов? Не поверю, что ты про MBX6ECO не слышал
Ну да, затупил. Цена такая же как у дюранги, плюс минус 100р.
Центр тяжести тоже?
Или регуль 150 грамм, или 4 баночный аккумулятор 500 грамм. Плюс развесовка с двумя аккумами почти идеальная получается.
Откручивается периодически мотор от моторамы, сажаю его на синий фиксатор.
Думаю посадить его на красный фиксатор, но как то сцыкатно, думаю в дальнейшем не открутить, подскажите как решить данную проблему?
Откручивается периодически мотор от моторамы, сажаю его на синий фиксатор.
Думаю посадить его на красный фиксатор, но как то сцыкатно, думаю в дальнейшем не открутить, подскажите как решить данную проблему?
Какие болты используешь? Какая длинна болта вкручивается в мотор? Я пользовался такими винтами, 7-8мм вкручивалось в мотор плюс тощина моторамы и синий фиксатор.
Использовал сантиметровые, сейчас взял 13 мм.
Я пользовался такими винтами
Не, такие я прям в обмотку мотора заверну)
рекомендуют на определенном расстоянии включать в цепь.
Мне очень знающий человек советовал эту эту связку кондеров ставить как можно ближе к регу.
Кстати по приемнику, тоже незнаю, заливать ли бинделку (кнопку)?
Я не заливал. Приемник в 5 слоев в пластике крамолиновском, а кнопка не залита. Пол зимы откатал без крышки радиобокса и никаких проблем! Леш, попробуй не заливать. Будут проблемы - капнешь пару капель пластика на кнопку и все!))
Мне очень знающий человек советовал эту эту связку кондеров ставить как можно ближе к регу.
С этим девайсом в упаковке была “инструкция”, картинка, на которой показано и написано припаивать на расстоянии 3 дюйма или 75 мм от регулятора. Думаешь кастловские инженеры глупцы? 😃 Хотя я сам тоже не понимаю, зачем так далеко располагать, ведь родные кондеры прямо на регуляторе…
попробуй не заливать.
Да ладно, чего там. Помажу чуток сверху.
Приемник в 5 слоев в пластике крамолиновском
Еще что нибудь заливал пластиком? Как оно? Говорят что пластик отваливается быстро. Поэтому взял уретан, изотемпа нигде небыло.
Говорят что пластик отваливается быстро. Поэтому взял уретан, изотемпа нигде небыло.
Пока что все норм. Но я все-таки на изотемп буду переходить. У него хар-ки лучше.
Думаешь кастловские инженеры глупцы?
Да и провода на реге идущие к аккуму кастловцы тоже ни в коем случае не советуют укорачивать! А на самом деле чем короче - тем лучше! А вообще, лучше бы их вообще не было! В кастловской теме ни один раз обсуждалось.
Да и провода на реге идущие к аккуму кастловцы тоже ни в коем случае не советуют укорачивать! А на самом деле чем короче - тем лучше!
Про это расписано на RC-Auto было. Что-то с токами связано - я уже точно не помню. И про кондёры то же самое - расстояние спецом увеличили…
Да и провода на реге идущие к аккуму кастловцы тоже ни в коем случае не советуют укорачивать! А на самом деле чем короче - тем лучше! А вообще, лучше бы их вообще не было! В кастловской теме ни один раз обсуждалось.
Провода мотора не рекомендуют укорачивать. Провода сглаживают всякие перепады, поэтому существует золотая середина, без проводов нельзя, но когда их много тоже плохо.
Провода мотора не рекомендуют укорачивать. Провода сглаживают всякие перепады, поэтому существует золотая середина, без проводов нельзя, но когда их много тоже плохо.
Нука-нука повтори!..
И вот что BERSERK80 на всю эту тему ответил
Про провода
питающие хоть до нуля укорачивай , даже лучше будет , кондёрам проще бороться с бросками и падениями в проводах.
А вот про моторные Тут все сразу должны вспомнить мгмовский пдф файл про регенерации и торможения и выбор батарей (перевод его есть на спб авто )Летунам пофиг на торможения , их там нет , если торможения регом мотора будут , то рег при массах как в авто - просто напросто сгорит.
Почему ?
закон ома тут виной
Пример я писал тут или в теме про аппаратуру
мотор 2200кв
сопротивление обмотки 0.006 Провода может тоже пару может и пятёрку миллиом и по паре коннекторы
на токе в мотор пусть 140а в шим режимах и тому подобном бла бла бла на проводах теряется
допустим ~1в (ток на омы провода и клем разъёмов )
раскрутили мы это всё до 16тыщ оборотов , и решили остановить
и вмешивается тотже закон ома :рег коротит в шиме транзисторы на минус , закорачивая провода .
16000об на 2200кв=7в эдс по закону ома если рег будет 0.00033мома то ток в пике будет = без крохи 1166А
с проводом уже 580А
А если мотор крутануть не до 16тыс (тормозим с полгаза ) на 4х лпах а допустим на 35000 или на 65000об
то цифирь поднимется до “нереаьного” уровня который в какихто ситуациях может оказаться вполне реальным0.006@25v = 4166А
В реале 1717 кастл даёт на шунте 100А на 400-600об ток в районе 80А с проводами
Нука-нука повтори!..
А теперь сам внимательно прочитай тот текст, который ты скопипастил.
А вот про моторные Тут все сразу должны вспомнить мгмовский пдф файл про регенерации и торможения и выбор батарей (перевод его есть на спб авто )
Летунам пофиг на торможения , их там нет , если торможения регом мотора будут , то рег при массах как в авто - просто напросто сгорит.
Про моторные провода я ничего и не говорил. Я говорил, что проводов от рега к акку лучше бы вообще не было.
Про моторные провода я ничего и не говорил. Я говорил, что проводов от рега к акку лучше бы вообще не было.
А где в моем сообщении были слова про провода между аккумом и регом? Ты наверно еще не проснулся? 😃 В стоке может и лучше, когда без проводов, но когда вешаешь капасити пак, там ведь не просто так рекомендуют отступать 3 дюйма.
А где в моем сообщении были слова про провода между аккумом и регом? Ты наверно еще не проснулся? 😃 В стоке может и лучше, когда без проводов, но когда вешаешь капасити пак, там ведь не просто так рекомендуют отступать 3 дюйма.
Да это что при пайке пака ты провод от рега не отпаял.
а я чето все время подрезаю провода по месту, хотя тоже где то читал, что там все подобрано-посчитано и резать не желательно. но у текинов провода идут отдельно и достаточно длинные, 15-717см
Мне кажется с сенсорными системами по барабану. Там провода разной длинны ставят и все четко работает. Сенсор ептить 😎
Что-то на ХК все нормальные акки 4s уже дано в минусах. Вот думаю взять два акка по 2s.
Но на регуле всего один разъем для подключение акков, нормально будет, если сделать переходник для последовательного подключение 2s(типа такого), не наврежу я этим регулятору или аккумуляторам?
Что-то на ХК все нормальные акки 4s уже дано в минусах. Вот думаю взять два акка по 2s.
Но на регуле всего один разъем для подключение акков, нормально будет, если сделать переходник для последовательного подключение 2s(типа такого), не наврежу я этим регулятору или аккумуляторам?
лучше на регуле перепаять под два акка.
Тогда если юзать один акк, то использовать “перемычку”, да?
Тогда если юзать один акк, то использовать “перемычку”, да?
Все верно 😉
…Установка - 3 дополнительных отверстия 4мм:
Красный - дополнительное раззенкованное отверстие потайного винта 4мм для крепления моторамы HPI-101674 (в целом и без него было неплохо).
Оранжевый - дополнительное раззенкованное отверстие потайного винта 4мм для радиобокса HPI-107377.
Желтый - отверстия крепления АССОшного трея ASCC2905. Два передних 3мм штатные, заднее - дополнительное раззенкованное отверстие для потайного винта 4мм. На передние 3мм винты будут нужны соответствующие втулки - подбирать по месту. Полощадка под регуль отпилена.
Зеленый - дополнительное крепление заднего блока передней подвески 67384 к деке. Отверстия 3мм есть и в блоке(с резьбой) и в деке(нужно только раззенковать под потайные винты 3мм).
Синий - штатные отверстия. У меня через них установлена пластиковая пластина, на которую закреплен регуль.
Длины винтов уже не помню 😃
PS От себя очень рекомендую изготовить дополнительный пыльник на ворзовский сейвер HPIC4158. Типа такого. Выглядит может и не “крем-брюле”, зато работает 😃 Или может чего покрасивше придумается.
Иначе можно очень скоро ушатать рулевую серву.
И финальный штрих 😃 В ассошный батарейный трей ASCC2905 (без ASCC2907) идеально подходят Turnigy 5000mAh 4S 40C Lipo Pack. Если кому интересно, по ним есть много положительных отзывов в ассошных темах.
С текином валит шопипец, пак немного греется. Видимо, под текин можно по-выбирать С и поболее 😉