Hot Bodies D8Te (Electric)
Новая проблема появилась.
А герметил регуль?
По-ходу дело в регуле. Как даешь газу больше половины, трага начинает дергаться, сама тормозит, вырубается регуль, через пару секунд включается и все по новому.
Я открыл рег, весь в песке был. Почистил, где возможно протер спиртом. Не помогло. Почему так происход? Не собирается ли моя Мамба коньки отбросить?
А может просто настройки по отсечке неправильные? Кстати, почитай тему по Кастлам - у них что-то много проблем в последнее время 😦
А герметил регуль?
Пока нет. Договорился с парнем который этим занимается сделать перевертыш, но у него закочились люминь пластины. Он ищет кто может вырезать. Так что жду…
всем привет.
сегодня решил поменять масла в аммортах, раньше заливал, воздух спустил закрыл, и на машину ставлю. отбой был просто дикий, думал ну вроде норм. потом после катания, смотрю амморты ссутся, протер и больше не подтекают. дошло до меня, что не правильно заливаю масло, начал читать статьи всякие, смотрел видео на ютубе, но так и не понял, как правильно регулировать аммортизаторы.
на рц авто есть статья www.rc-auto.ru/articles_podveska/id/198/
не пойму,если следовать всем этим инструкциям, должен ли оставаться воздух в аммортах? я как ни старался, он все рано там оставался.
Я наполовину загоняю шток аморта, заливаю масло до краев и закручиваю крышку. Лишнее выдавливается при закручивании мембраной…
не пойму,если следовать всем этим инструкциям, должен ли оставаться воздух в аммортах? я как ни старался, он все рано там оставался.
Вот хорошая статья по полной сборке. У нас амортизаторы с мембраной, воздуха внутри цилиндра быть не должно. Правильно собраный амортизатор (без пружины) должен спокойно прожиматься до конца хода и сам возвращаться тоже до конца. Если амортизатор прожимается не на весь ход, значит много масла. Если возвращается не до конца, значит есть воздух, тоесть мало масла. В статье есть картинки, как правильно ставить мембрану. При установке мембраны, поршень должен быть в самом низу. Конструкторы позаботились о удобстве сборки. Для затяжки верхней крышки, внизу цилиндра есть две лыски под гаечный ключ (17 или 19 не помню), а в верхней крышке вытаскиваешь пластиковую втулку и засовываешь отвертку в это ушко, тем самым легко закрутить или раскрутить без напрягов. Для примера какие нибудь дешовые аморты если хорошо закручены, народ хватается пасатижами во всех возможных местах.
Как даешь газу больше половины, трага начинает дергаться
Torque limit test делал? Либо это, либо более поздняя прошивка. Если не поможет, тогда уже проблема более серъезная.
Пока нет. Договорился с парнем который этим занимается сделать перевертыш, но у него закочились люминь пластины. Он ищет кто может вырезать. Так что жду…
Вот лучше бы ждал вместе с ним и не катался. Умотать негермеченный регуль много не надо. На некоторых трассах они в первый же день помирали из за покрытия. Там в песке какое то вещество токопроводящее присутствует, вот так несколько регулей и выкинули. Тоже надеялись на авось пронесет.
Правильно собраный амортизатор (без пружины) должен спокойно прожиматься до конца хода и сам возвращаться тоже до конца
Это называется ребаунд. И это является одной из настроек подвески. И 100%-й ребаунд (когда шток возвращается до конца) практически никогда не применяется - модель становится дерганой и нестабильной на неровностях. Обычное его значение это 15-35 процентов. Регулируется он при сборке амморта - после удаления воздуха при открытом аммортизаторе (если в крышке амморта есть стравочное отверстие) накручивается крышка (неплотно), потом шток утапливается до примерно нужного значения отбоя, после этого крышка дотягивается. После этого проверить, чтоб ребаунд был одинаковым по скорости и величине по крайней мере попарно, а лучше по всем четырем аммортизаторам. Если нет - долить либо стравить силикон.
И, кстати, крышку аммортизатора нельзя затягивать ключом, только рукой! Если что-то где-то травит-подтекает, разбираться что и где. В первую очередь проверять силиконовые кольца, смазывать зеленой спциальной смазкой, в крайнем случае между кольцами капнуть силикона. Смотреть, чтобы на штоках не было ржавчины и поврежденного покрытия, задиров - в противном случае будет рвать кольца и будет травить масло.
И, кстати, крышку аммортизатора нельзя затягивать ключом, только рукой!
Я имел ввиду, что разбирать очень легко, если руками не получается, то не стоит сразу за посатижи хвататься, все уже продумано.
Это называется ребаунд. И 100%-й ребаунд (когда шток возвращается до конца)
По русски это отскок. Отскок регулируется вязкостью масла и отверстиями в поршне. Это правильно. Но это имеет побочное действие, жесткость амортизатора тоже изменяется и это один из способов сделать жесткий амортизатор без замены пружин. Помимо моделизма еще катаюсь на велосипеде, даунхилл. Что это такое и сколько там стоит техника, можете посмотреть в любом поисковике. Отсюда же и настраиваю амортизаторы правильно. Кстати так же правильно собранный задний амортизатор на велосипеде, без пружины, если вогнать шток, то он должен выйти до конца, иначе не долил масла. Так что если машина скачет по трассе, нужно просто налить более густое масло.
А что дает то, когда шток возвращается например на половину, я пока не могу себе представить. Да, будет работать по другому, но как? Чем это лучше более густого масла.
Пока я не встречал праивльного термина, которым можно обозвать это явление, на сколько шток возвращается самостоятельно без пружины.
Отскок регулируется вязкостью масла и отверстиями в поршне.
это влияет. но обеспечивается это явление сжатием-расширением диафрагмы. я, в свое время, где то разбирал этот процесс, лень искать, но кратко - в состоянии покоя диафрагма полностью расжата, при верхнем положении штока - в какой-то мере сжата. И вот эта то “мера” и обеспечивает размер возврата штока вниз. А регулируем ее именно предвведением штока. И только им. Другими словами я на одном и том же масле и поршне могу добиться ребаунда от 0 до 100%.
Но это имеет побочное действие, жесткость амортизатора тоже изменяется и это один из способов сделать жесткий амортизатор без замены пружин
Я про это и говорю - 100% ребаунд делает модель нестабильной, так как аммортизаторы становятся излишне жесткими. Потому так никто старается не делать (без точного понимания, зачем он это делает).
ребаунда от 0 до 100%.
Еще раз повторю. Rebound - отскок - скорость возвращения штока, тоесть на сколько быстро он вернется в исходное положение. А не как далеко… Тоесть быстрый отскок это например амортизатор в сборе сжал и отпустил, шток вернулся в исходное положение за доли секунды, если налить густое масло, то шток будет возвращаться секунду или две или еще больше, эта настройка и называется отскок. Только на таких вещах, как например велосипед, есть крутилка, которая изменяет площадь перепускного отверстия, через которое проходит масло, это и позволяет изменять отскок ничего не разбирая и не меняя, это и есть одна из настроек, причем только в одну сторону, на возврат. Просто изменил положение крутилки и подвеска работает по другому, быстрее или медленнее. Отскок не влияет на скорость сжатия. У нас же нет возможности регулировать площадь перепускных отверстий без разбора амортизатора, только за счет масла либо замены поршня, а это требует разборки.
Так все же, вопрос остался открытым
А что дает то, когда шток возвращается например на половину
То что шток возвращается за счет работы диафрагмы это понятно. Но как это проявляется на работе подвески? Чем лучше работает подвеска, когда шток амортизатора без пружины возвращается на 2/3?
Torque limit test делал? Либо это, либо более поздняя прошивка. Если не поможет, тогда уже проблема более серъезная.
Не, не делал. Я так понял что надо трагу от пола оторвать, а потом делать этот тест?! Прошивка вроде последняя - 1.32.
А проблема ушла после минут 20-30 катания с дерганиями. Не знаю что с ней, но после минут 20-30 трага начала работать в нормальном режиме - пулять как ракета!)))
А проблема ушла после минут 20-30 катания с дерганиями. Не знаю что с ней, но после минут 20-30 трага начала работать в нормальном режиме - пулять как ракета!)))
20 30 минут это какраз один акамулятор , так может проблема именно в аке на котором вы эти 20 минут дергались
Не, не делал. Я так понял что надо трагу от пола оторвать, а потом делать этот тест?!
В теме кастловодов где то есть ссылка на форум рцавто с описанием, как делать этот тест. Даже в кастл линке написано, что нужно снять двигатель с машины. Тоесть тест надо делать без какой либо нагрузки на двигателе. Пиньен можно оставить. Ты че такой ленивый стал? Давай уже сам начинай шевелиться 😃
Перцы тоже не понимают до конца.
Потому что сами придумали какую то ерунду, вот и не понимают зачем это. Даже не поинтересовались, что такое на самом деле rebound и как должно работать. Перефразирую пост Алтерспб, когда коту делать нечего, он яйца лижет.
20 30 минут это какраз один акамулятор , так может проблема именно в аке на котором вы эти 20 минут дергались
20-30 минут катаясь еле-еле душа в теле.
В теме кастловодов где то есть ссылка на форум рцавто с описанием, как делать этот тест. Даже в кастл линке написано, что нужно снять двигатель с машины. Тоесть тест надо делать без какой либо нагрузки на двигателе. Пиньен можно оставить. Ты че такой ленивый стал? Давай уже сам начинай шевелиться
Эт дааааа… Реально так лень что-либо переводить!)))))))))
нужно снять двигатель с машины
По-моему намного легче снять пиньон, чем снимать движку с моторамы.
По-моему намного легче снять пиньон, чем снимать движку с моторамы.
Кому как. Мне проще открутить 6 винтов, вытащить центральный диф, а двигатель останется на мотораме. Потому как пиньен закручен хорошо и на фиксатор, поэтому лишний раз его трогать не собираюсь. Сорвать этот винтик в пиньене много не надо, а с каждым разом все ближе и ближе приближается тот день, когда его невохможно будет выкрутить. Поэтому я 1 раз закрутил и не трогаю его. Если хочешь, можешь просто колеса снять. Не знаю в какую сторону это повлияет, но это лучше, чем с колесами.
Я все равно не понял. Как тест запустить? Галку ставлю, а потом что? Само собой движка должна быть без нагрузки.
Я все равно не понял. Как тест запустить?
Эт дааааа… Реально так лень что-либо переводить!)))))))))
В теме кастловодов где то есть ссылка на форум рцавто с описанием, как делать этот тест.
Questions? 😁 Мне тоже лень искать, все таки кому это надо? 😃 Кстати статья на русском.
Пока ехал в метро чуть отфотошопил одну фотку моей D8TE. Зацените)
Ребят кто нить может скинуть в личку чертеж деки от HB D8t, или хотя бы на листе в клеточку обвести и сфотать?
со всеми отверстиями)
Ребят кто нить может скинуть в личку чертеж деки от HB D8t, или хотя бы на листе в клеточку обвести и сфотать?
со всеми отверстиями)
Думаю никто 😁 Для начала прикинь стоимость металла и обработки. Тем более, что заводская дека фрезерованая, тоесть облегченная. А так же передняя часть загнута, как и у всех. К тому же алюмяшка продается сырая, без необходимой термообработки. А еще ведь надо знать точные размеры и координаты отверстий. И еще много много подобных мелочей. Не проще ли будет купить заводскую деку? Я просто уверен, что самопальная дека из обычной алюмяшки просто завяжется узелком. Даже заморачиваться по этому поводу не собираюсь и другим не советую. Купи заводскую деку на башне, отдашь максимум 5 рублей, даже меньше. Как правило, изготовление аналога в единичном экземпляре обходится в разы дороже, чем заводской оригинал, про качество что то сказано выше, про остальное промолчу.