РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
Уважаемые коллеги)
Имеется нулевый двиг os21 который выпускался для revo 3.3.
Помогите набросайте схему обкатки и настройки движка.
На форуме множество вариантов обкатки двигателя, поэтому решил спросить у тех кто уже сталкивался именно с этим двиглом.
Опыта настройки обкатки нет-желательно поподробнее ответы,где какая игла находится и как ее крутить)))
П.с. Топливо есть только пилотаж powerful 16 нитры,на этикетке еще написано 9% на 1 галлон. Другого топлива нет. Есть еще
масло для скутера
Нужно нормальное топливо байрон 20% выучить мануал, термометр, “покурить” форум и в путь!
Обкатка около 5 баков на немного обагощенной смеси, но не сильно, нужно чтоб пара втерлась при температуре ~120 градусов. На курок газа нужно нажимать кратковременно не допуская сильной нагрузки и переключения на вторую передачу, в тоже время нужны высокие обороты!
Калильных моторо, принцип и способ обкатки одинаков.
А вообще я рекомендовал бы обкатать мотор у знающих людей, дабы не загубить мотор! Мотор можно убить за 5 минут!!!
Масло для скутера в моделизме ни как не пригодится )))
А мне тут уважаемые люди сказали что байрой отечественное бодяжное г-но, потому оно такое и дешевое, и надо брать меккамо или RB. На счет 20% соглашусь.
Еще-бы добавил, что первый бак полностью лучше протарахтеть на холостых, изредка немного нажимая на газ, чтобы вытолкнуть лишнее скопившееся масло из манифольда и выхлопной трубы (но я, например, просто ставил модель под таким углом, чтобы оно все само вытекало).
Когда 4 года назад покупал модель в магазине (оф дилер traxxas) попросил ее обкатать, мастер обкалывал ее вообще по другому… Поставил ее на заборчик и начал давить газ в пол (прерывистыми надатиями)! И так 4 бака, переодически регулируя карбюратор! Мотор честно отходил свой ресурс!
Самое главное при обкатке нагрузку не давать!
Кстати только на Байроне и ездил! И не брызгал WDшкой, в общем топливом был доволен!
Подскажите, пришёл новый Revo.
Выкрутив свечу, обратил внимание, что поршень в верхней точке так и должно быть?
Маховик без свечи должен проворачиваться, а то от руки не хочет?
Нагрейте мотор феном посильнее (чтобы рукой держать было невозможно, градусов 80-100). Все что в моторе и рядом (трубочки, проводочки) держит температуру до 150-200 градусов, так что норм, не испортится.
И попробуйте провернуть маховик, чтобы поршень опустился в нижнюю точку. Без свечи. Если смотреть на двигатель спереди модели, то против часовой стрелки. Можно использовать отвертку, упирая её в раму где маховик снизу рамы торчит, но без фанатизма.
Если не выйдет, попробуйте WD-40 побрызгать на поршень.
Когда провернете, капните в мотор или фирменный афтер ран ойл, или обычного моторного масла, капель 5. И в карбюратор капель 5.
Если совсем не проворачивается, то можно снять синюю голову, взять что-то мягкое (например батарейку АА), поставить на поршень и постучать молоточком, одновременно пытаясь провернуть маховик. Да, с четырьмя руками, вам будет проще =)
WD-40 - точно поможет, брызгать нужно через свечу + через карбюратор. Излишки слить 😉
Большое спасибо.
Я поэтому и спросил на счёт поршня.
Вроде описано для хранения должен быть в нижней точке.
Начал проверять модель, первое что бросилось в глаза, поршень на верху.
На счёт фена и масла +вд40 так и думал.
А вращение маховика с большим усилием должно быть ?
Если смотреть на передний бампер то вращение против часовой стрелки?
Если двигатель новый, то вращать его очень и очень тяжко. Поэтому рекомендуют греть перед первым стартом.
Если двигатель новый, то вращать его очень и очень тяжко. Поэтому рекомендуют греть перед первым стартом.
Спасибо, буду греть.
дело в том что в поршневой группе гильза конусная! И в верхней точке поршень закусывает, так и должно быть. Так что обкатывай не боясь! Можно и без прогрева, прогрев нужен зимой чтоб завестись, а феном греть я не рекомендовал бы… Так как мотор охлаждается топливом при работе и подогрев феном (не естественный прогрев) негативно скажется на уплотнениях и механизме изи стартера! ИМХО
Понимаете
Из ветки, у Всех поразному, кто говорит греть, кто залей в двигателе, карбюратор, бензин…и т.д
Что лучше чтоб не навредить?
Греть надо. Прогрев есть прогрев, а уж от сгорания топлива он, от фена или от спец-грелки (www.amain.com/…/p250931) не важно.
В двигателе все уплотнители силиконовые, а это термостойкость до безумных температур. Про изик я не подумал, на него действительно лучше особо не дуть. Но и от 90 градусов он не помрет.
Эксплуатация без прогрева сказывается на ресурсе поршневой пары. В соседних ветках, про обкатку двигателей, опытные товарищи называют ошибкой обкатку на 80-90 градусах (рабочей называют 100-110), а уж о первых запусках при 20-30 вообще молчат.
Я обкатывал оба двигателя без прогрева, и ничего хорошего в этом я не увидел. Первый умер после галлона топлива (а должен ходить под 5).
А второй я обкатывал в +15, так после первого бака я заглушил двигатель и хотел сразу (секунд 5-10 я мешкал) переместить поршень в нижнюю точку - нифига! он застрял и залип! Результат - снятие и разбор двигателя, прогревание на электроплите и проворачивание газовым ключем.
Так что греть! и обкатывать при 100 гр, обязателен термометр. Первый бак до суха не выкатывать, глушить пережиманием топливной трубки и мгновенно ставить поршень в НМТ.
Подскажите пожалуйста.
По мере изучения модели появился вопрос.
Скоба тормоза, как на рисунке так и должна не доходить до пружины после того как отпустил газ, и нажал на тормоз, все отпустил?
Или по мере движения она сдвигается к пружине?
А так как-бы подтормаживает.
На самом деле должно быть так как вам удобно/надо/нравится.
Вообще, нормально/штатно когда курок отпущен (в нейтрали), то пружина должна быть вплотную к упору, но еще не давить на него.
Возможны опции, например при отпущенном курке пружина слегка давит на упор - в таком случае при отпущенном газе модель будет не просто катиться по инерции, а слегка притормаживать.
Или наоборот, если при полном тормозе (курок до упора от себя) тормоза вам кажутся чересчур сильными (модель заносит, или вообще переворачивает), то регулировочное кольцо откручивается подальше.
Всем доброго времени суток! Ребята, сразу прошу не ругать за повторно поднимаемый вопрос относительно хранения и удаления остатков топлива из двигателя! Гоняю Реву второй сезон и все равно есть вопросы:
- в каких случаях требуется промывка двигателя? Длительное хранение это сколько? Если тока по выходным получается гонять, то надо промывать?
- выворачивание свечи при данной процедуре по моему только добавляет грязи в цилиндр. Попадать маслом афтеррун в цилиндр очень неудобно…
- постоянно снимать патрубок фильтра - тоже лишняя грязь в двигатель.
- щаз пшикаю ВД не снимая патрубок и вывернув счечу, из цилиндра появляются мелкие капли - стоп.
это действо напрягает честно говоря, особенно после покупки Е-Рево, там ваще все просто - воткнул в розетку и все…
Подскажите, если не промывать - насколько хватит движка? И если свечку не выворачивать - ВД в карб будет достаточно?
Заранее благодарен всем кто даст советы.
На самом деле должно быть так как вам удобно/надо/нравится.
Вообще, нормально/штатно когда курок отпущен (в нейтрали), то пружина должна быть вплотную к упору, но еще не давить на него.
Возможны опции, например при отпущенном курке пружина слегка давит на упор - в таком случае при отпущенном газе модель будет не просто катиться по инерции, а слегка притормаживать.
Или наоборот, если при полном тормозе (курок до упора от себя) тормоза вам кажутся чересчур сильными (модель заносит, или вообще переворачивает), то регулировочное кольцо откручивается подальше.
Я наверно не правильно выразился.
Этот серый упор, который ходит по тяги с пружиной сам, при отпущенном как курсе не доходит до пружины.
Как будто надо тягу смазать, чтоб ход был.
Может при движении этот упор будет возвращаться к пружине?
Я наверно не правильно выразился.
Этот серый упор, который ходит по тяги с пружиной сам, при отпущенном как курсе не доходит до пружины.
Как будто надо тягу смазать, чтоб ход был.
Может при движении этот упор будет возвращаться к пружине?
Тогда я не понимаю. Этот серый упор, внутри которого скользит тяга, по-сути практически неподвижен, он смещается всего на доли миллиметров, давя на тормозные колодки. Если тяга в нем “заедает”, то надо слегка отпустить черный винтик, чтобы сочленение серых деталек работало как сустав.
Все правильно! Только учтите что если колодки будут в притык и дальше перегрев! Потом отслоение накладки и не управляемая модель! Так что соблюдайте зазор!
Из собственного опыта!
Разобрался.
На аппе есть переключатель, 50/50, 70/30.
Когда 50/50 тормоз, газ - одинаково.
Когда 70/30 газ менее чувствителен, тормоз более.
Соответственно когда устанавливаеш 50/50 появляется данный зазор между серым упором и пружиной.
Если 70/30 упор подходит ближе к пружине, зазора нет, но зазор соответственно появляется на дроссельной тяге между регулировочным упором и сервой.
Да регулировка тормозного диска 0.5 мм. Проверил.
Парни, дайте ссылку или подскажите как регулируется момент включения 2-й передачи. В смысле куда крутить по или против часовой, чтоб раньше или позже включалась. Сейчас вторая включается очень редко на максимальных оборотах движка.
Отбой, сам нашел ))