РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
дело в том что в поршневой группе гильза конусная! И в верхней точке поршень закусывает, так и должно быть. Так что обкатывай не боясь! Можно и без прогрева, прогрев нужен зимой чтоб завестись, а феном греть я не рекомендовал бы… Так как мотор охлаждается топливом при работе и подогрев феном (не естественный прогрев) негативно скажется на уплотнениях и механизме изи стартера! ИМХО
Понимаете
Из ветки, у Всех поразному, кто говорит греть, кто залей в двигателе, карбюратор, бензин…и т.д
Что лучше чтоб не навредить?
Греть надо. Прогрев есть прогрев, а уж от сгорания топлива он, от фена или от спец-грелки (www.amain.com/…/p250931) не важно.
В двигателе все уплотнители силиконовые, а это термостойкость до безумных температур. Про изик я не подумал, на него действительно лучше особо не дуть. Но и от 90 градусов он не помрет.
Эксплуатация без прогрева сказывается на ресурсе поршневой пары. В соседних ветках, про обкатку двигателей, опытные товарищи называют ошибкой обкатку на 80-90 градусах (рабочей называют 100-110), а уж о первых запусках при 20-30 вообще молчат.
Я обкатывал оба двигателя без прогрева, и ничего хорошего в этом я не увидел. Первый умер после галлона топлива (а должен ходить под 5).
А второй я обкатывал в +15, так после первого бака я заглушил двигатель и хотел сразу (секунд 5-10 я мешкал) переместить поршень в нижнюю точку - нифига! он застрял и залип! Результат - снятие и разбор двигателя, прогревание на электроплите и проворачивание газовым ключем.
Так что греть! и обкатывать при 100 гр, обязателен термометр. Первый бак до суха не выкатывать, глушить пережиманием топливной трубки и мгновенно ставить поршень в НМТ.
Подскажите пожалуйста.
По мере изучения модели появился вопрос.
Скоба тормоза, как на рисунке так и должна не доходить до пружины после того как отпустил газ, и нажал на тормоз, все отпустил?
Или по мере движения она сдвигается к пружине?
А так как-бы подтормаживает.
На самом деле должно быть так как вам удобно/надо/нравится.
Вообще, нормально/штатно когда курок отпущен (в нейтрали), то пружина должна быть вплотную к упору, но еще не давить на него.
Возможны опции, например при отпущенном курке пружина слегка давит на упор - в таком случае при отпущенном газе модель будет не просто катиться по инерции, а слегка притормаживать.
Или наоборот, если при полном тормозе (курок до упора от себя) тормоза вам кажутся чересчур сильными (модель заносит, или вообще переворачивает), то регулировочное кольцо откручивается подальше.
Всем доброго времени суток! Ребята, сразу прошу не ругать за повторно поднимаемый вопрос относительно хранения и удаления остатков топлива из двигателя! Гоняю Реву второй сезон и все равно есть вопросы:
- в каких случаях требуется промывка двигателя? Длительное хранение это сколько? Если тока по выходным получается гонять, то надо промывать?
- выворачивание свечи при данной процедуре по моему только добавляет грязи в цилиндр. Попадать маслом афтеррун в цилиндр очень неудобно…
- постоянно снимать патрубок фильтра - тоже лишняя грязь в двигатель.
- щаз пшикаю ВД не снимая патрубок и вывернув счечу, из цилиндра появляются мелкие капли - стоп.
это действо напрягает честно говоря, особенно после покупки Е-Рево, там ваще все просто - воткнул в розетку и все…
Подскажите, если не промывать - насколько хватит движка? И если свечку не выворачивать - ВД в карб будет достаточно?
Заранее благодарен всем кто даст советы.
На самом деле должно быть так как вам удобно/надо/нравится.
Вообще, нормально/штатно когда курок отпущен (в нейтрали), то пружина должна быть вплотную к упору, но еще не давить на него.
Возможны опции, например при отпущенном курке пружина слегка давит на упор - в таком случае при отпущенном газе модель будет не просто катиться по инерции, а слегка притормаживать.
Или наоборот, если при полном тормозе (курок до упора от себя) тормоза вам кажутся чересчур сильными (модель заносит, или вообще переворачивает), то регулировочное кольцо откручивается подальше.
Я наверно не правильно выразился.
Этот серый упор, который ходит по тяги с пружиной сам, при отпущенном как курсе не доходит до пружины.
Как будто надо тягу смазать, чтоб ход был.
Может при движении этот упор будет возвращаться к пружине?
Я наверно не правильно выразился.
Этот серый упор, который ходит по тяги с пружиной сам, при отпущенном как курсе не доходит до пружины.
Как будто надо тягу смазать, чтоб ход был.
Может при движении этот упор будет возвращаться к пружине?
Тогда я не понимаю. Этот серый упор, внутри которого скользит тяга, по-сути практически неподвижен, он смещается всего на доли миллиметров, давя на тормозные колодки. Если тяга в нем “заедает”, то надо слегка отпустить черный винтик, чтобы сочленение серых деталек работало как сустав.
Все правильно! Только учтите что если колодки будут в притык и дальше перегрев! Потом отслоение накладки и не управляемая модель! Так что соблюдайте зазор!
Из собственного опыта!
Разобрался.
На аппе есть переключатель, 50/50, 70/30.
Когда 50/50 тормоз, газ - одинаково.
Когда 70/30 газ менее чувствителен, тормоз более.
Соответственно когда устанавливаеш 50/50 появляется данный зазор между серым упором и пружиной.
Если 70/30 упор подходит ближе к пружине, зазора нет, но зазор соответственно появляется на дроссельной тяге между регулировочным упором и сервой.
Да регулировка тормозного диска 0.5 мм. Проверил.
Парни, дайте ссылку или подскажите как регулируется момент включения 2-й передачи. В смысле куда крутить по или против часовой, чтоб раньше или позже включалась. Сейчас вторая включается очень редко на максимальных оборотах движка.
Отбой, сам нашел ))
Ребят, появился вопрос.
Снимал колеса для того чтобы убрать внутренние отверстие, и изготовить наружние на протектора.
После установки обнаружил что на колесах есть небольшие восьмерки.
Направления согласно указателя на покрышки.
Восьмерки должны присутствовать, или я неправильно установил?
Вся RC резина относительно кривая… Плюс люфты в подшипниках, в шаровых, в тягах. Так что смириться и не обращать внимания.
При занижении подвески (в третье отверстие), шаровые которые в комплекте тоже меняются ?
При занижении подвески (в третье отверстие), шаровые которые в комплекте тоже меняются ?
А более подробно? Там шаровые в трех места - в Axle Carriers (кулаках), на концах Toe Link (рулевые тяги/тяги схождения), на концах Push Rod (тяги амортизаторов).
Я так понял - вы переставляете пуш род в более другую дырку - в этом случае ничего менять не надо.
Вот эти для чего ?
А эти нужны, если вы меняете положение рычагов в булках (там 2 варианта), или угол кастера (там 5 вариантов).
Если можно в двух словах, что дают именно эти настройки?
Не, в двух словах не выйдет. Про кастер (кастор) в википедии довольно понятно описано. А положение рычагов в булках только на положение центра тяжести влияют. А уж на что влияет центр тяжести (крены и т.д.) - это тоже надо довольно подробно вчитываться.
Конкретно настройки что в вашей картинке влияют на bump steer, про это тоже написано много и везде.
Прошел сегодня обкатку.
На последнем баке, практически когда он заканчивался, сгорела серва дросселя- тормоза.
Можно заменить на futaba s3003 ?
У нее только 6.0V 57 oz-in (4.1 kg-cm) 0.19 sec/60° поменьше чем у стандарта,
Хоть на время ?
На будущее что из нового посоветуете?
Температура 130-132 норма, как в инструкции?
А то в ветке вроде писали что меньше должна быть.
Слабовато и слишком медленно для газа/тормоза. Там сильная пружина возврата, потому червы и летят. У меня стоит ~10 кг, 0,09 с (ProTek R/C 100SS, но ручаться за неё не могу, отзывы разноречивые, у меня пока работает).
По температуре этого двигателя вообще ничего непонятно =) Но по идее 130 еще не перегрев. Я меряю датчиком между ребер, и стараюсь больше 120 не греть. А уж сколько там при этом на свече - понятия не имею =)