Поможете с проблемой по Саважу?
Проблема в следующем. Куплен кит Саваж-46. При сборке строго выполнены все указания инструкции, да и опыт уже не маленький, моделей собрано около десятка, в том числе и с ДВС. Настроено сцепление (затянут спур, потом выкручена гайка на 1/2 оборота). Проверены (дважды) кулачки сцепления на двигателе. Отстроен холостой ход. Выражается проблема в том, что при торможении двигатель глохнет. Прошу обратить внимание, что глохнет двигатель при передвижении рычага тормоза (рычаг управления дроселем неподвижен, да и холостой ход, повторюсь, настроен правильно). При запуске двигателя колеса вращаются и если их удерживать, двигатель опять же глохнет. Конечно же, при включении заднего хода двигатель тоже глохнет. При ослаблении гайки спура двигатель при торможении не глохнет, но сцепление начинает пробуксовывать (это выражается в увеличении оборотов без заметного прибавления скорости). Компромиса найти не удается. Такое ощущение, что где-то образовалась жесткая связь между двигателем и трансмиссией. Сам обнаружить не могу. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой?
Что делать?
Спасибо за советы.
- Сцепление 95.9% что проблема в нем.
- Настройки карбюратора(бедность/богатость смеси)
- Нужно посмотреть, как отстроен стопор на карбюраторе - не перекрывается ли впускное окно при нажатии на тормоз? Его минимальное положение должно находится в момент, когда серва газа в режиме холостого, а при нажатии на тормоз упираться и закрываться дальше окно не должно.
Судя по описанию - с этим у вас всё верно. - Спур надо закрутить сильно и не отпускать на пол оборота гайку - иначе он сгорит, если не металлический.
- Надо слегка поднять обороты ХХ (тем же стопором), но сцепление при этом не должно хватать - максимум, легонько. А малый газ скорее всего придётся обеднить, тогда двигатель глохнуть должен перестать (но следить за температурой). Причина - скорее всего свеча остывает при падении оборотов двигателя. Может она накрылась - почернел нижний виток спирали (после обкатки или пр.) - вот так и будет теперь работать. Хорошая свеча остаётся чистой.
- Снять сцепление и ещё раз проверить - возможно что-то не так с башмаками или пружинами.
- Нужно посмотреть, как отстроен стопор на карбюраторе - не перекрывается ли впускное окно при нажатии на тормоз? Его минимальное положение должно находится в момент, когда серва газа в режиме холостого, а при нажатии на тормоз упираться и закрываться дальше окно не должно.
Судя по описанию - с этим у вас всё верно.- Спур надо закрутить сильно и не отпускать на пол оборота гайку - иначе он сгорит, если не металлический.
- Надо слегка поднять обороты ХХ (тем же стопором), но сцепление при этом не должно хватать - максимум, легонько. А малый газ скорее всего придётся обеднить, тогда двигатель глохнуть должен перестать (но следить за температурой). Причина - скорее всего свеча остывает при падении оборотов двигателя. Может она накрылась - почернел нижний виток спирали (после обкатки или пр.) - вот так и будет теперь работать. Хорошая свеча остаётся чистой.
- Снять сцепление и ещё раз проверить - возможно что-то не так с башмаками или пружинами.
Отвечаю по пунктам:
- Впускное окно не перекрывается. При торможении (при поиске неисправности) вручную нажимал только на рычаг тормоза.
- Когда закручиваю спур - колеса вращаются постоянно (причем сцепление очень жесткое). При постановке на землю - двигатель глохнет.
- Обороты поднимал - не влияет. Свечу проверял - рабочая, чистая.
- По этому пункту все-таки до конца не уверен, хотя и разбирал этот узел дважды. Направление башмаков правильное, пружины стоят в соответствии с инструкцией. Колокол сцепления установлен плотно, без зазоров. На башмаках незначительные следы от соприкосновения с внутренней поверхностью колокола.
- По этому пункту все-таки до конца не уверен, хотя и разбирал этот узел дважды. Направление башмаков правильное, пружины стоят в соответствии с инструкцией. Колокол сцепления установлен плотно, без зазоров. На башмаках незначительные следы от соприкосновения с внутренней поверхностью колокола.
Бог троицу любит. А может, и пятак. Очень похоже на неправильное направление башмаков. Сцепление явно подклинивает. Надо искать причину.
Методом исключения - уверен - дело в (клатч шуз) башмаки сцепления.
Что-то в этом месте в совокупности с колоколом не правильно.
Больше ни чего.
Колеса на ХХ вращяться не должны.
А спур - затяните - от греха .
Сгорит - на раз проверено неоднократно.
У меня такое ощущение что пружинки с сцеплении стоят неправильно!
Они нав не стягивают башмаки и наоборот их расжимают!
Методом исключения - уверен - дело в (клатч шуз) башмаки сцепления.
Что-то в этом месте в совокупности с колоколом не правильно.
Больше ни чего.
Колеса на ХХ вращяться не должны.
А спур - затяните - от греха .
Сгорит - на раз проверено неоднократно.
По спуру проблем нет, уже сжигал и научился с этим бороться - главное, чтобы был правильный зазор. Но на некоторых моделях (например, на Лосе) приходится затягивать. Но проблема все-таки не в этом. Есть предположение, что башмаки в ките для 25-го мотора, а 28-й немного отличается по конструкции. В частности, пружины не заходят в паз на оси. Может попробовать хоп-апные алюминиевые? Как полагаете?
Тут совершенно точно проблема в кулочках сцепления, т.к. они НЕ должны ни при каких условиях, при ХХ передавать момент на спур
[quote=Ace-serge,May 12 2005, 22:51;141347]
По спуру проблем нет, уже сжигал и научился с этим бороться - главное, чтобы был правильный зазор. Но на некоторых моделях (например, на Лосе) приходится затягивать. Но проблема все-таки не в этом. Есть предположение, что башмаки в ките для 25-го мотора, а 28-й немного отличается по конструкции. В частности, пружины не заходят в паз на оси. Может попробовать хоп-апные алюминиевые? Как полагаете?
[/quЯ поставил LRP - Z.28, сцепление полностью перекинул с 25ки, проблем нет
По спуру проблем нет, уже сжигал и научился с этим бороться - главное, чтобы был правильный зазор. Но на некоторых моделях (например, на Лосе) приходится затягивать. Но проблема все-таки не в этом. Есть предположение, что башмаки в ките для 25-го мотора, а 28-й немного отличается по конструкции. В частности, пружины не заходят в паз на оси. Может попробовать хоп-апные алюминиевые? Как полагаете?
Человек- Вы - достаточно грамотный.
Более того понимаете , что самое сложное разобраться в проблемме.
С виду - проблемма проста -
Однако - есть много вариантов реализации.
Если не трудно - отпишите Ваши варианты решения проблеммы.
Для всех будет познавательно.
Советы - давать - просче , чем решать : каой совет лучше.
Человек- Вы - достаточно грамотный.
Более того понимаете , что самое сложное разобраться в проблемме.
С виду - проблемма проста -
Однако - есть много вариантов реализации.
Если не трудно - отпишите Ваши варианты решения проблеммы.
Для всех будет познавательно.
Советы - давать - просче , чем решать : каой совет лучше.
Михаил, зная о Вашем авторитете в автомодельном деле, весьма польщен Вашей оценкой. Попробую по Вашей рекомендации расписать, как все происходило.
Итак, при сборке модели особых проблем не возникло (напомню, что речь идет о ките Саваж-46). В принципе, зная, что сцепление порой вызывает проблемы и неправильная или небрежная сборка этого узла приводит к почти моментальному выходу агрегата из строя, уделил этому (как чувствовал) особое внимание. Поскольку это уже третий кит Саважа, который мне пришлось собрать, элементы сцепления знаю хорошо. Кстати, в одном из сообщений по этой теме я уже написал, что двигатель 0.28 HPI отличается несколько по конструкции от 25 двигателя этой серии. Выяснилось это просто. Поскольку данный двигатель идет с пул-стартером, а хотелось в будущем упростить себе жизнь, приобрел отдельно элемент ротостарта для 25-го двигателя. Так вот, при попытке его установить на 28-й двигатель выяснилось, что ввиду большей длины оси коленвала ротостарт не встает. Уже после этого заглянул на американские сайты (уже не помню какие, наверное, Саваж-централ) и обнаружил ремарку, что стандартный ротостарт для Саважа - Т-Маха на 28-й двигатель не подходит. Возвращаясь к сцеплению, обратил внимание, что башмаки и пружинки сцепления внешне не отличаются от тех, что идут на стандартный 25-й двигатель. При сборке колокола заметил, что внутренние концы пружин не входят в паз на специальной гайке, удерживающей маховик двигателя. Поскольку никаким образом не удалось добиться сочленения, в сотый раз перечитав инструкцию, решил, что это предусмотрено производителем, а если не предусмотрено, будем разбираться по ходу. При обкатке двигателя сразу заметил, что колеса вращаются на ХХ. После обкатки “на весу” (т.е. с вывешенными колесами), при попытке установить модель с работающим двигателем на землю, последний заглох. Сначала решил, что перетянул спур и при неразработанном сцеплении происходит жесткая связь между коленвалом двигателя и трансмиссией. Спур ослабил и получил эффект “пробуксовки” сцепления (внешне - двигатель резко набирает обороты при нажатии на курок газа, а автомодель разгоняется незначительно). На всякий случай, уже подозревая, что проблема может быть в колоколе (сейчас уже уверен в этом - проверю в выходной), отрегулировал холостой ход, чуть забеднил смесь, проверил ходы сервомашинки газа-тормоза. На передатчике выбрал ход тормоза до 50 %. Эти действия не помогли, только несколько ослабили проявление проблемы. Наиболее ярко проблема выражается при включении реверса. Мотор глохнет мгновенно. Кстати, побочный эффект “жесткости” сцепления (иногда это называется - сцепление “ведет”) выразился в том, что автомобиль очень резко разгоняется, при резком нажатии на газ даже на переобогащенной смеси - встает на задние колеса. В воскресенье еще раз посмотрю колокол и в понедельник выложу фотографии - может быть кому-нибудь еще пригодиться при аналогичной проблеме.
Извиняюсь за многословие.
Дело все в пружинах на башмаках.
Я на этой модели Саважа переделывал после того как человек собрал, он тоже собирал по инструкции.
Но гемороя много чтобы натянуть эти пружины.
Разбирай колокол и смотри пружины все дело в них, а с карбом и двиглом все ок!
Удачи.
P.s. Да и еще когда разбереш посмотри внутри колокола задиры от пружин.
Если все получиться напиши.
Итак, при сборке модели особых проблем не возникло (напомню, что речь идет о ките Саваж-46).
что двигатель 0.28 HPI отличается несколько по конструкции от 25 двигателя этой серии.
обнаружил ремарку, что стандартный ротостарт для Саважа - Т-Маха на 28-й двигатель не подходит.
Возвращаясь к сцеплению, обратил внимание, что башмаки и пружинки сцепления внешне не отличаются от тех, что идут на стандартный 25-й двигатель. При сборке колокола заметил, что внутренние концы пружин не входят в паз на специальной гайке, удерживающей маховик двигателя.
Речь наверное идет все-таки о Саваже 4.6, а не 46 😃
Двигатель этот новой серии, К-series. Он совсем не такой, как 21BB И 25. У него, например, обгонка внутренняя, как на SH, Pico, GS и других.
А причем тут T-Maxx? У него совершенно другой стартер. Называется EZ-starter. Абсолютно ничего общего с HPI RotoStart или Hot Bodies JumpStart. Да и практически наверняка можно пристроить как-нибудь с проставками обычный RotoStart. По крайней мере я на LRP Z28 именно так и сделал. Только там понадобились не проставки, а хомут.
У меня была такая (с пружинами) проблема, когда ставил башмаки с пружинами от Мегалита и от GS. Канавка на гайке ближе к маховику чем надо. Я ее аккуратко расширил напильником, чтобы концы пружин все-таки попадали хотябы на срез канавки и не могли перемещаться по гайке. Возможно у Вас пружины просто сместились вперед по ходу двигателя и перестали работать. В этом случае действительно сцепеление будет все время вести. Если же пружины стоят там где вы их оставили, то сцепление наоборот должно быть более тугим чем надо. Тогда надо проверять подшипники или искать проблему совсем не там, где все рекомендуют.
Хотя вроде очевидно, что проблема в сцеплении.
Кстати алюминиевые башмаки не надо ставить ни в коем случае. Лучше штатных ничего нет. По крайней мере для Саважа. Я попробовал поставить от Мегалита алюминиевые башмаки - размер тот же. Получил наклеп из алюминия на колоколе, а башмаки стерлись за два неполных рейсинга. Больше не буду экспериментировать с алюминием. Сейчас у меня стоят штатные от GS.
Удачи, ждем реальной причины!
Спасибо всем, разобрался. Проблема, оказалось, заключается в пазе на гайке, удерживающей маховик, а также в аккуратной установке пружин.
На фото № 1 показано положение башмаков сцепления после снятия колокола. Как видно, пружины расстопорены, башмаки свободно болтаются. При разборке и осмотре установлено, что грани крепящей маховик гайки при раскрутке коленвала “выбрасывают” концы пружин и башмаки расклинивают колокол, заставляя передавать крутящий момент постоянно. При более тщательной установке концы пружин были принудительно загнуты в сторону паза на гайке (см. фото 2). После этого все встало на свои места и больше не выскакивало. Если кому-нибудь придется в будущем сталкиваться с такой проблемой, советую устанавливать пружины с уже одетыми башмаками с помощью тонкозубых плоскогубцев (см. фото 3) и сразу подгибать концы в сторону паза. После окончательной становки башмаки должны выглядеть как на фото 4.
2 Михаил - все-таки я противник сильного зажатия спура. У меня при таких экспериментах он сгорает в течение одного заезда. Мне кажется, надо четче регулировать зазор между спуром и шестерней колокола сцепления.
Ну молодца!
О чем я и писал!
Люди учитесь и будете профи.
Некоторые пружины не удастся выгнуть пассатижами. В этом случае будет работать мой совет - расширить канавку на гайке. Я сделал это просто напильником и концы пружин фиксируются в расширенной канавке без подгибания. К тому же на следующем сцеплении мне надо будет снова подгибать концы пружин. Это я уже оценил.
По поводу спура. Это мнение не только Михаила, но и большинства участников Монстр-рейсинга. Если спур затянут полностью, он просто перестает работать. Если спур затянут как по инструкции, он однажды обязательно расплавится сразу и без предупреждения. В условиях соревнований вероятность почти 100%. В условиях покатушек на одной модели можно уловить на слух проворачивание спура и избежать его плавления. Возможное неприятное следствие затянутого спура - более быстрый выход из строя ведомой шестерни второй передачи. Как ее укрепить уже писалось в форуме, к тому же вышел усиленный вариант от HPI. На практике ускоренного износа сверхпрочной саважевской трансмиссии не происходит и с 28 двигателем с перетянутым спуром. Во всяком случае на моих двух саважах (один с 28-м) спур всегда затянут до упора. Меняю я его только при выкрашивании зубьев. Взамен - два раза менял ведомую шестерню второй передачи (на каждом саваже по разу). При этом остальным деталям коробки нагрузки - нипочем.
Мне кажется проблемма была совсем в другом ☕ .
Я тоже собрал Savage kit 4.6.
Судя по вашим фоткам могу сказать, что гайка №86076 закручена не верно ❗ .
Сравните эти два рисунка: ❗ ❗ ❗
С уважением.
Александр Р.
Мне кажется проблемма была совсем в другом ☕ .
Я тоже собрал Savage kit 4.6.
Судя по вашим фоткам могу сказать, что гайка №86076 закручена не верно ❗ .Сравните эти два рисунка: ❗ ❗ ❗
С уважением.
Александр Р.
Если сравнивать эти 2 рисунка, то гайка закручена правильно…
что там сравнивать то ?.. паз ближе к маховику как и должно быть…
прочитав тему не смотря на заявленную авторитетность “Ace-serge”,
была просто неправильно проведена установка пружин…
так как даже в инструкции указана необходимость загонять пружины в “ложбинку”… не смотря на кажущееся несоответствие
и там же показано, что "советую устанавливать пружины с уже одетыми башмаками с помощью тонкозубых плоскогубцев "
чего было изобретать велосипед ?,…
РТФМ
ИМХО
Гайка должна быть закручена “КОНУСОМ” к двигателю ❗ ❗ ❗
И тогда никакие пружинки не надо подгибать ❗ .
Если наоборот, тогда и появляется эта проблемма.
Я сам прежде чем собрать окончательно, пробовал эти варианты.
На фотографиях и на инструкции направление этого конуса разные - приглядитесь повнимательнее.
С уважением.
Александр Р.
Гайка закручена правильно и конусной фаской к маховику закручена н е может быть по двум причинам
- Поверхность соприкосновения гайки с маховиком будет слишком мала, он просто может быть поврежден. Если совсем вниательно посмотреть, то у гайки специально механически обработана поверхность сопряжения с маховикам, чтобы максимизировать площадь контакта. Сам одевал ее в минувшую субботу, видел.
- Конусная фаска служит для того, чтобы упростить надевание пружин! Стало быть должна смотреть от маховика. Вот это уже очевидно. Кстати я плоскогубцами при надевании не пользуюсь.
Более того, на картинке показана гайка старого образца, у меня такая на первом Саваже была. У нее фаска совсем маленькая, почти отсутствует. Но даже в этом случае все равно проточка ближе к маховику. Раньше пружины идеально в нее ложились. Сейчас видимо изменились.
Гайка закручена правильно и конусной фаской к маховику закручена н е может быть по двум причинам
- Поверхность соприкосновения гайки с маховиком будет слишком мала, он просто может быть поврежден. Если совсем вниательно посмотреть, то у гайки специально механически обработана поверхность сопряжения с маховикам, чтобы максимизировать площадь контакта. Сам одевал ее в минувшую субботу, видел.
- Конусная фаска служит для того, чтобы упростить надевание пружин! Стало быть должна смотреть от маховика. Вот это уже очевидно. Кстати я плоскогубцами при надевании не пользуюсь.
Более того, на картинке показана гайка старого образца, у меня такая на первом Саваже была. У нее фаска совсем маленькая, почти отсутствует. Но даже в этом случае все равно проточка ближе к маховику. Раньше пружины идеально в нее ложились. Сейчас видимо изменились.
К сожалению не знаю как было на предыдущих моделях Savage, этот у меня первый (KIT 4.6). Возможно плохое качество фотки (из инструкции), но в самой книге это видно четко ❗ и обращено особое внимание (на картинке это видно) на направление этого конуса - к маховику ❗
Кстати при такой установке соприкасаются не только гайка с маховиком, но еще и на распор работает. И именно при этой устаноке все пружинки встают в свои канавки. Напоминаю, что это новый двигатель, и его конструкция может отличаться от предъидущих версий ❗
Это мое мнение, и хотелось бы чтобы в дальнейшем, у тех кто будет собирать данную модель, не было разногласий в этом вопросе.
С уважением.
Александр Р.
Возможно плохое качество фотки (из инструкции), но в самой книге это видно четко
Поскольку спорить с фактом специальной мехобработки трудно, опубликуйте фото из самой книги. Возможно надо будет послать рекламацию в HPI за введение покупателей в заблуждение. Может кстати, приз какой дадут 😃
Ляпы бывают и у них. Как в текстах, так и в том, что поменяв завивку пружин, они не поменяли расположение канавки на гайке. Уверен, что ляп именно второго вида.
Поскольку спорить с фактом специальной мехобработки трудно, опубликуйте фото из самой книги. Возможно надо будет послать рекламацию в HPI за введение покупателей в заблуждение. Может кстати, приз какой дадут 😃
Ляпы бывают и у них. Как в текстах, так и в том, что поменяв завивку пружин, они не поменяли расположение канавки на гайке. Уверен, что ляп именно второго вида.
Я имел ввиду плохое качество фотки, которую я направил (лучше она не получиться), но в самой инструкции (в книжке) все хорошо видно.
У HPI ошибки нет! Просто Ace-serge слегка не верно собрал этот блок - по старинке, как на предъидущих версиях, вот и возникла эта проблемма.
Мне просто хочется помочь.
Повторюсь: Если-бы собрал по инструкции - проблемма не появилась-бы.
С уважением.
Александр Р.
Качество фотографии вполне достаточное, чтобы увидеть, что изображена гайка старого образца с проточкой около маховика. К маховику обращен не конус, которого на этой гайке просто нет, а проточка!