savage xs
И что мешает взять подшипники с резинками? Они якобы герметичны.
Да ну, не герметичны они ни разу, просто пыльник более эластичный и пускает меньше грязюки, пока более-менее целый
а как это себя проявляет?
в определенном положении ведомой шестерни (выломанные зубья не входят в зацепление с ведущей шестернёй) на этой оси не будет тяги - ведущая шестерня будет спокойно проворачиваться. На ходу этого и не заметно, т.к. центрального дифа на саважке нет. Очень просто можно определить такой косяк удерживая за задний бампер и буксуя при этом. В один момент оба колеса одна из осей остановятся и раздастся хруст. все просто!
В один момент оба колеса одна из осей остановятся и раздастся хруст. все просто!
Только это мало чем мешает. Потому как в такой момент всю тягу на себя берет шестерня в другом дифе, машина продолжает двигаться вперед, колеса прокручиваются, вращая шестерню с выбитым зубом и в следующий момент происходит зацеп целым зубом. Да, такое повторяется при каждом полном повороте шестерни, но машина по прежнему едет, а хозяин тем временем ждет с башни новую шестерню. PROFIT.
колеса прокручиваются, вращая шестерню с выбитым зубом и в следующий момент происходит зацеп целым зубом.
Все выглядит красиво в теории.
На практике даже при неспешной езде раздается просто Адов хруст. Он настолько неприятен, что хочется выключить модель и отправить пинком в помойку (барахолку)=)
В любом случае, я уже не мог получать удовольствие от катания, при таких поломках.
Сначала я потерял один зуб в заднем диффе. Заметил это только при разборке. Хруста не было. Потом выбило соседний, стал постоянно издавать звук. Все еще зависит от того на сколько сломало зуб (если под корень - звук хуже)
Потом неведомым образом ушатало 11 из 40 зубов на передней шестерне. Хруст был большой, иногда шестерни вставали криво, и модель дергалась и не ехала.
Были заменены на новые, но после одного пака, модель ушла как написано в первом абзаце. Ибо просто задолбало что что-то отваливается, а менять стоит не дешево, и главное опционных шестерней нет, а покупать г…порошок за 420р в Москве надоело. + детали типа бампера стоек кузова нужно покупать за дорого с кучей не ломающихся деталей.
Короче теперь я понимаю почему на саважике в стоке идут такие отстойные колеса, с плохим зацепом на любом покрытии. Именно из-за слабой трансмиссии (хоть и “металлической”). Рвет шестерни, ломает чашки, отгрызает пины. Это все при адекватно закрученном слиппере, и колесах с хорошим зацепом.При вполне умеренной езде, без тапок в пол.
Я никого не отговариваю, просто делюсь мнением, для “начала” и попробовать лучше модели все равно не найти, а еще имеется отличный внешний вид и вертикальная жесткая TVP рама. Сам до сих пор хочу такую=)
Я не профи, но, когда собирал кит
Не прибедняйтесь=) 70-90% владельцев саважика покупают его в ближайшем магазине РТР, как начальную модель, “пацану 5 лет”, и.т.д что бы попробовать, но не тратить много денег=) Раз взяли кит, то уже присутсвовало полное понимание в моделизме, хотя бы на теории.
хотя бы на теории.
Эту теорию зовут 1/16 Brushless 4WD Monster Beatle и всё познаётся в сравнении. Если уж саваж ломучий - то что же не ломается? Пример есть неубиваемой модели? Если у вас выжрало 11 зубов - то может мощу прикрутить маленько стоит?
Эту теорию зовут
Да…быстрый гугл показал качество модели=))
Сам владел китайцем 1/16 HSP коллекторный.
Ломучий ппц, и весь пластиковый. А детали, в принципе такие же по стоимости. Избавился через месяц, и взял саважика. Он в сравнении просто ракета и надежный=)
Пример есть неубиваемой модели?
Убить можно все, вопрос как и чем. Я считаю нормальным, что модель ломается при плохих приземлениях с трамплинов (с метра полета и выше) и при столкновениях с бордюрами, камнями, и в особенности другими моделями.
Физика, энергии удара нужно куда-то деться, все понятно.
Но вот при покатушках по ухабистой , неровной грунтовой дороге ничего не должно ломаться.
Не должны стачиваться/изнашиваться шестерни, протираться пины и разлетаться чашки.
Вообще ходовая должна просто тупо жить и работать, если ее не бьют в бетон!
Про сравнение уже говорил, взяли жене стампа на замену саважику, пока рано судить. Пробег покатушек 10 от силы, но качество уже на лицо. Эксплуатируется и топится на нем больше, и при этом еще НИЧЕГО не поменяли (тьфу-тьфу-тьфу)
Шестерни в диффах просто в разы лучше, выглядят реально стальными и качественными. Трансмиссия Вся из пластика, но почему-то ходит (даже центр. кардан пластик). Износ появляется очень незначительный в задних колесных карданах. Пластиковые уши начинает “растягивать”
В остальном только положительные эмоции. + время покатушек в немного более серьезном режиме 1 час - 1:20 минут, на ровно тех же аккумах, которые саваж выжирал за 25-30 минут.
Хотя траксас на этом форуме хают по чем зря. Сам читая думал что ломье жуткое, но увидев у друга (2 месяца жесткого баша) изменил свое мнение.
И это все, если еще не сравнивать с моей телегой 8мого масштаба, где все еще серьезнее=)
Но это уже оффтоп…=)
мощу прикрутить маленько стоит?
Моща здесь вообще не при чем. Я ездил почти всегда не более полутапки. Максималку проверял оч редко, с большим разгоном и огромным торможением.
Шестерни и карданы/кости ломает не от мощности, а от приземлений и ухабов. Когда резко образовавшийся на одной из осей момент, через привода уходит на шестерни и другую ось. Выход - наглухо раскручивать слиппер. Будет свистеть но жить.
Либо ставить цдиф. Штука отменная, но вот чтоб на мелкого вкорячивали еще не видел.
P/s. на стампа опцион, за 1,5к в москве=)
Либо ставить цдиф. Штука отменная, но вот чтоб на мелкого вкорячивали еще не видел.
Я пару раз прикидывал, можно ли вкорячить в родную коробку центродиф. Мой вывод: никак. Прикидывал родной межколесный диф, не влазит никак без серьезных переделок (читай изготовления нового ) редуктора.
Решил переделывать полностью. А вот когда я этим займусь - пока не решил((
время покатушек в немного более серьезном режиме 1 час - 1:20 минут, на ровно тех же аккумах, которые саваж выжирал за 25-30 минут.
Вот и ответ. Мощность в два-три раза меньше. Физика. И тапка тут не при чем - регуль, он глупый.
Если в саваж поставить двигло с меньшим KV, то и время покатушек увеличится, и ломучесть уменьшится, и только максимальная скорость упадёт, но она вам, как я понял, и так не нужна.
Про стампида слыхал, слыхал разное. В стоке ящитаю саваж лучше. В овертюне стампид может быть интереснее, но мне ещё компоновка саважа чем-то нравится, по сравнению с обычным корытом стампида.
На ломучесть редукторов влияет вязкость масла в диффах,цепучая резина и затянутый наглухо слиппер.А вообще судя по вашим отзывам саважик действительно стал очень ломучим.Когда у меня был-небыло и половины проблем на которые сейчас жалуетесь.Да ломались наконечники аммортов,да сгорел регуль,разок стер шестерню слиппера и то из-за экспериментов.И все вроде.Продал-парень катается,все норм.
двигло с меньшим KV
Да меньше. 3500
Да медленнее процентов на 15% (субъективно при заезде по прямой), а главное
регуль, он глупый
и все зависит от прокладки между рулем…
Давить можно по-разному. Не верю, что катаете газ в пол, не отпуская.
В таком режиме схавает 5-6Ач за минут 10. (очень много раз писали, если гонять быстро, акка хватает на 15-20 мин максимум)
Стиль вождения не поменялся, а если и поменялся то в более жесткую сторону, ибо тянет.
Но это все уже холивар.
И вообще я не могу понять такого “запаса” мощности, при котором использовать его нельзя. Это же не максимальный режим у авиационного ТРДД, где нужно спасти пассажиров путем загубления ресурса двигателя.
И еще раз. Мрет это все от приземлений, а не от мощи.
Всякие рекомендации типа “хорошо приземляйся на все 4 колеса”,“газ не дави” от слабости конструкции. И я не представляю каким асом нужно быть чтоб так 100% времени ездить.
Я очень аккуратный водитель, но даже у меня только 1/10 прыжков можно назвать идеальным. 7-8 получаются нормально (но все равно приземление на 1 ось,на неровную поверхность с пробоем подвески) а 1-2 получаются вообще на корку или куборем. Считаю это нормально, многие запускают с трамплина в космос, вообще не следя за приземлением,“шоб летело”.
Машина летит считанные секунды, в этот момент не тупануть, не поддать газу, не нажать на тормоз, не крутнуть рулем весьма сложно.
А уж если пытаться управлять в полете, то практически гарантирован контакт с поверхностью на разгонно-тормозном режиме.
Двигатель в стоке просто избыточен по kV. Мощности у него действительно много, но он очень горячий и жрущий (обсуждалось не раз)
Но урезать мощность своими собственными руками (крутилками аппы, регулем, или же не нажиманием курка) считаю неправильным. Еще скажите на 6-ти баночные гидриды перейти или 1s=)))
А чо, в Кунцево вон пасаны гоняют на гидридах и у них Саважи как новенькие даже после 50+ паков. )))))))))
мы с Dx!’ oм знаем, почем фунт лиха.
Мы из темы Turnigy Monster Beatle 1/16, а эта машинка и рядом не стояла с саважем, хотя фан можно ловить тоже.
О боже, саважеводы, одумайтесь. Ваш саваж прыгает, переворачивается в воздухе со скоростью 100500 об/мин, кувыркается от резкого торможения, встает на дыбы со скорости 60км/ч. И он прощает вам падения с 3х метров, удары о бугры, бордюры, я не знаю, об корни деревьев. А вы говорите, что “шестерни ломкие”. а вы что, за $300 хотели космический корабль купить, на радиоуправлении? Побойтесь Бога, саважеводы! Модель-крепкая! пластик на высоте. А если что-то ломается, то оно не могло не сломаться под данной нагрузкой. Саваж не футуристический болид с термоядерным двигателем и с силовым полем. Это мощная, быстрая, крепкая цельнопластиково-металлическая моделька за 300 баксов, что вам еще нужно для счастья?
что вам еще нужно для счастья
Деталюги из силумина заменить на аналоги выточенные из куска рельсы!
О боже, саважеводы, одумайтесь. Это мощная, быстрая, крепкая цельнопластиково-металлическая моделька за 300 баксов, что вам еще нужно для счастья?
Похоже 300 зелёных уже ни деньги?! Напомню, что машинку можно взять и за 50 USD, которая будет ездить и прыгать.
Предполагается, что покупая модель, ты будешь на ней ездить, а не на стенде поставить.
И определённые узлы явно с низким запасом прочности, потому как мотор такой “вкарячили”, что его шасси не выдерживает.
Что касается скорости, я ни разу не видел XS на полной скорости, скорее всего из-за того, что он превратится в не управляемый кирпич без возможности повернуть.
Задача отдела маркетинга HPI показать товар, который возникает желание купить, дальше проблема покупателя решать вопросы с силуминовыми шестернями и силовой установкой, готовой “порвать все кости” на ровном месте.
Что касается скорости, я ни разу не видел XS на полной скорости, скорее всего из-за того, что он превратится в не управляемый кирпич без возможности повернуть.
Так он и есть кирпич. Это ж не трагга, и не онроад модель. Монстротрек для фана хотя и маленький. Слабые места конечно кости колесные, и чашки центральные но они тем самым сохраняют другие узлы в сохранности, шестрени в меньшей степени. Центральные карданы ХПИ уже почти два года проходили, кстати, рекомендую как апгрейд. Может конечно сейчас уже качество шестеней совсем упало, не знаю. А мотор хороший вкорячили, если не угодно жарить не жмите в пол 😃 Я гонял на полный ход на нем и на огромных машерах в том числе, не управляемый снаряд, вы же его не для соревнований покупали 😃
Задача отдела маркетинга HPI показать товар, который возникает желание купить
Так это у любого производителя так, любая торговля на обмане построена.
покажите мне другого монстрика с полноразмерой электроникой (или возможностью ее установки без последствий и мучений) за 300 баксов. я таких не знаю.
про ерево помню, но установка 540 мотора с нормальным регом на такой выглядит несуразно. к тому же задирает ЦТ в небеса.
для себя вижу только один слабый узел, это слипер. пожалуй перейду обратно на 2s, достало лазить в него.
Спросил в профильной теме, но может здесь кто поможет. Регулятор HobbyWing EZRUN-WP-SC8 регулярно отрубает питание при ~3.4 на банку вне зависимости от настроек отсечки. Пробовал устанавливать даже 2.8v.
У кого такой же регуль, как у вас ведет себя?
З.Ы. Про просадки напряжения в курсе, такое происходит без баша, тапок в пол и т.д. При тапке в пол он вообще отрубает на 3.6-3.7 😃
отрубает на 3.6-3.7 😃
Батарейки говно? Как вариант, тонкие провода или хреново спаянные разъемы (греются?).
Можно отсечку отключить совсем и поставить пищалку. Можно поставить дополнительные емкости по входу, если просадка кратковременна.
И вообще я не могу понять такого “запаса” мощности, при котором использовать его нельзя.
И еще раз. Мрет это все от приземлений, а не от мощи.
А куда ж она девается то?
А так - В этом вся суть монстра. У него всего много, слишком много и ничего он хорошо не делает.
Но урезать мощность своими собственными руками (крутилками аппы, регулем, или же не нажиманием курка) считаю неправильным.
Встречаются два жирных, неповоротливых кота. Один другому:
-Я так обленился, что когда хозяйка ставит мне сметану, мне лень повернуть свою жирную голову и съесть ее.
-Это еще что, - говорит другой, - вот вчера спать ложился, яйца себе прищемил. Всю ночь ору, а встать лень.
Регулятор HobbyWing EZRUN-WP-SC8 регулярно отрубает питание при ~3.4
У меня такой регуль. Нареканий никаких.
Стоит дефолтная отсечка на 3,2в. Но это значит что если снять акк сразу же и замерить напряжение, то будет 3,4-3,5в. Если акк полежит денек другой, то может “восстановится” и до 3,7в.
Так что очень важно когда мерить. В идеале повесить вольтметр (с пищалкой и напругой по банкам который) и смотреть в реальном времени. Либо телеметрия.
Все еще зависит от акков и их ушатанности. Новые разряжались до 3,3в по той же отсечке. Чем старше акк, тем больше будет вольт, сразу же после снятия нагрузки.
Не советую ставить 2,8в и т.д. Аккум помрет рано.(просто будет постоянно меньше вбирать) Вообще за вольтами лучше не гнаться, нужно чтоб время катания устраивало.
Стоит дефолтная отсечка на 3,2в. Но это значит что если снять акк сразу же и замерить напряжение, то будет 3,4-3,5в.
Какого срабатывать на 3.4, когда стоит 3.2? Стоковый регуль такого себе не позволял.
Вообще за вольтами лучше не гнаться, нужно чтоб время катания устраивало.
Так в том и дело, что с новым регулятором время катания сократилось до 15 минут.
Деталюги из силумина заменить на аналоги выточенные из куска рельсы!
Откуда инфа что там силумин, а не дюралюминий или сталь? В диффе нет силуминовых деталей, как металлург говорю. В коробке не смотрел, но исходя из физических свойств силумина (Al-Si, довольно мягкий и хрупкий материал), врядли и там он может присутствовать, иначе бы коробка сыпалась.
Силуминовые детали легко отличить от стальных при рассмотрении: они не не ржавеют от того, что покрыты тонкой защитной естественной пленкой окиси алюминия, серовато-голубоватого цвета, с еле заметным металлическим блеском, из-за кремния, при этом сталь и дюраль явно блестят. На силуминовых, пластиковых деталях остаются кружочки от литейных питателей. На низкокачественной кетайской пластмассе в игрушках они особенно заметны, даже торчит пластик из них, что говорит об отсутствии операции мехобработки. Силуминовые детальки льют точным способ литья - ЛПД, поэтому обходятся без дорогой механообработки. А сталь режут (оборудование, отходы, энергозатраты), поэтому стоимость деталек на порядок дороже, хотя как материал сталь не особо дороже силуминов.
Хотя, возможно америкосы стали делать хай-тек наносилумин, в чем я сомневаюсь, или вы образно назвали детали трансмиссии силуминовыми, указывая на их хрупкость.
Про просадки напряжения в курсе
сами написали.
На стоковом регуле не ездил, ничего сказать не могу.
Знаю что 3,4 на акках после покатухи это мега хорошо. у меня и 3,6в бывает. Тоже норма.
Смотреть надо. Вам все варианты изложили.
Я бы акков лучше прикупил, чем насиловал те что есть.
Dx!, анекдот пошлый и вообще не в тему. Мы тут не байки травим вроде как.
образно назвали детали трансмиссии силуминовыми
именно так.
Главная шестерня редуктора, и прочие в раздаточной коробке это типичная порошковая металлургия
Видны следы спекания порошка, зернистость и гранулы тоже на лицо.
Впринципе по ссылке все написано. Намного дешевле чем делать деталь мехобработкой. Спрессовал, в печку и готово. Ооочень дешево.
А что там за металл вообще неизвестно, но какое-то г…