savage xs
О боже, саважеводы, одумайтесь. Это мощная, быстрая, крепкая цельнопластиково-металлическая моделька за 300 баксов, что вам еще нужно для счастья?
Похоже 300 зелёных уже ни деньги?! Напомню, что машинку можно взять и за 50 USD, которая будет ездить и прыгать.
Предполагается, что покупая модель, ты будешь на ней ездить, а не на стенде поставить.
И определённые узлы явно с низким запасом прочности, потому как мотор такой “вкарячили”, что его шасси не выдерживает.
Что касается скорости, я ни разу не видел XS на полной скорости, скорее всего из-за того, что он превратится в не управляемый кирпич без возможности повернуть.
Задача отдела маркетинга HPI показать товар, который возникает желание купить, дальше проблема покупателя решать вопросы с силуминовыми шестернями и силовой установкой, готовой “порвать все кости” на ровном месте.
Что касается скорости, я ни разу не видел XS на полной скорости, скорее всего из-за того, что он превратится в не управляемый кирпич без возможности повернуть.
Так он и есть кирпич. Это ж не трагга, и не онроад модель. Монстротрек для фана хотя и маленький. Слабые места конечно кости колесные, и чашки центральные но они тем самым сохраняют другие узлы в сохранности, шестрени в меньшей степени. Центральные карданы ХПИ уже почти два года проходили, кстати, рекомендую как апгрейд. Может конечно сейчас уже качество шестеней совсем упало, не знаю. А мотор хороший вкорячили, если не угодно жарить не жмите в пол 😃 Я гонял на полный ход на нем и на огромных машерах в том числе, не управляемый снаряд, вы же его не для соревнований покупали 😃
Задача отдела маркетинга HPI показать товар, который возникает желание купить
Так это у любого производителя так, любая торговля на обмане построена.
покажите мне другого монстрика с полноразмерой электроникой (или возможностью ее установки без последствий и мучений) за 300 баксов. я таких не знаю.
про ерево помню, но установка 540 мотора с нормальным регом на такой выглядит несуразно. к тому же задирает ЦТ в небеса.
для себя вижу только один слабый узел, это слипер. пожалуй перейду обратно на 2s, достало лазить в него.
Спросил в профильной теме, но может здесь кто поможет. Регулятор HobbyWing EZRUN-WP-SC8 регулярно отрубает питание при ~3.4 на банку вне зависимости от настроек отсечки. Пробовал устанавливать даже 2.8v.
У кого такой же регуль, как у вас ведет себя?
З.Ы. Про просадки напряжения в курсе, такое происходит без баша, тапок в пол и т.д. При тапке в пол он вообще отрубает на 3.6-3.7 😃
отрубает на 3.6-3.7 😃
Батарейки говно? Как вариант, тонкие провода или хреново спаянные разъемы (греются?).
Можно отсечку отключить совсем и поставить пищалку. Можно поставить дополнительные емкости по входу, если просадка кратковременна.
И вообще я не могу понять такого “запаса” мощности, при котором использовать его нельзя.
И еще раз. Мрет это все от приземлений, а не от мощи.
А куда ж она девается то?
А так - В этом вся суть монстра. У него всего много, слишком много и ничего он хорошо не делает.
Но урезать мощность своими собственными руками (крутилками аппы, регулем, или же не нажиманием курка) считаю неправильным.
Встречаются два жирных, неповоротливых кота. Один другому:
-Я так обленился, что когда хозяйка ставит мне сметану, мне лень повернуть свою жирную голову и съесть ее.
-Это еще что, - говорит другой, - вот вчера спать ложился, яйца себе прищемил. Всю ночь ору, а встать лень.
Регулятор HobbyWing EZRUN-WP-SC8 регулярно отрубает питание при ~3.4
У меня такой регуль. Нареканий никаких.
Стоит дефолтная отсечка на 3,2в. Но это значит что если снять акк сразу же и замерить напряжение, то будет 3,4-3,5в. Если акк полежит денек другой, то может “восстановится” и до 3,7в.
Так что очень важно когда мерить. В идеале повесить вольтметр (с пищалкой и напругой по банкам который) и смотреть в реальном времени. Либо телеметрия.
Все еще зависит от акков и их ушатанности. Новые разряжались до 3,3в по той же отсечке. Чем старше акк, тем больше будет вольт, сразу же после снятия нагрузки.
Не советую ставить 2,8в и т.д. Аккум помрет рано.(просто будет постоянно меньше вбирать) Вообще за вольтами лучше не гнаться, нужно чтоб время катания устраивало.
Стоит дефолтная отсечка на 3,2в. Но это значит что если снять акк сразу же и замерить напряжение, то будет 3,4-3,5в.
Какого срабатывать на 3.4, когда стоит 3.2? Стоковый регуль такого себе не позволял.
Вообще за вольтами лучше не гнаться, нужно чтоб время катания устраивало.
Так в том и дело, что с новым регулятором время катания сократилось до 15 минут.
Деталюги из силумина заменить на аналоги выточенные из куска рельсы!
Откуда инфа что там силумин, а не дюралюминий или сталь? В диффе нет силуминовых деталей, как металлург говорю. В коробке не смотрел, но исходя из физических свойств силумина (Al-Si, довольно мягкий и хрупкий материал), врядли и там он может присутствовать, иначе бы коробка сыпалась.
Силуминовые детали легко отличить от стальных при рассмотрении: они не не ржавеют от того, что покрыты тонкой защитной естественной пленкой окиси алюминия, серовато-голубоватого цвета, с еле заметным металлическим блеском, из-за кремния, при этом сталь и дюраль явно блестят. На силуминовых, пластиковых деталях остаются кружочки от литейных питателей. На низкокачественной кетайской пластмассе в игрушках они особенно заметны, даже торчит пластик из них, что говорит об отсутствии операции мехобработки. Силуминовые детальки льют точным способ литья - ЛПД, поэтому обходятся без дорогой механообработки. А сталь режут (оборудование, отходы, энергозатраты), поэтому стоимость деталек на порядок дороже, хотя как материал сталь не особо дороже силуминов.
Хотя, возможно америкосы стали делать хай-тек наносилумин, в чем я сомневаюсь, или вы образно назвали детали трансмиссии силуминовыми, указывая на их хрупкость.
Про просадки напряжения в курсе
сами написали.
На стоковом регуле не ездил, ничего сказать не могу.
Знаю что 3,4 на акках после покатухи это мега хорошо. у меня и 3,6в бывает. Тоже норма.
Смотреть надо. Вам все варианты изложили.
Я бы акков лучше прикупил, чем насиловал те что есть.
Dx!, анекдот пошлый и вообще не в тему. Мы тут не байки травим вроде как.
образно назвали детали трансмиссии силуминовыми
именно так.
Главная шестерня редуктора, и прочие в раздаточной коробке это типичная порошковая металлургия
Видны следы спекания порошка, зернистость и гранулы тоже на лицо.
Впринципе по ссылке все написано. Намного дешевле чем делать деталь мехобработкой. Спрессовал, в печку и готово. Ооочень дешево.
А что там за металл вообще неизвестно, но какое-то г…
Силуминовые детали легко отличить от
Магнит.
Хоть у саважа шестерни и порошок но он таки стальной.
Ибо магнитится и ржавеет на изломе.
А чо, в Кунцево вон пасаны гоняют на гидридах и у них Саважи как новенькие даже после 50+ паков. )))))))))
ага щас уже 120-130 паков , ласточка .
в том году гоняли на липо 200 паков , до полного выхода из строя модели ,за лето 2 Саважа превращались в дрова . из поломок кардан , задний кулак .
Мы из темы Turnigy Monster Beatle 1/16, а эта машинка и рядом не стояла с саважем
ага , интересная была тема , моделька начала разваливаться после 2й покатухи )
Силуминовые детали легко отличить от стальных при рассмотрении: они не не ржавеют от того, что покрыты тонкой защитной естественной пленкой окиси алюминия, серовато-голубоватого цвета, с еле заметным металлическим блеском, из-за кремния, при этом сталь и дюраль явно блестят.
Смотри фото, это или порошок спечённый или очень хрупкий сплав:
Судя по канавкам с обратной стороны зубцов шестерня не проходила механическую обработку. Поэтому это очень слабый узел в диф-е
Подскажите пожалуйста, никто не составлял список болтов гаек нержавеющих на саваж xs, чтобы в раше можно было купить рассыпухой
(народ на траксас самит подбирал - rcopen.com/forum/f27/topic293493/46)
список болтов гаек
Список безусловно зачетный, но вот на саваж такого не видел.
На мой взгляд есть вариант намного проще.
Берем мануал (оф.русский). И печатаем из него страницу 40. На ней представлены все винтики гаечки и шайбочки. Причем вроде как 1:1. Все размеры указаны.
С этим листком идем в магаз и закупаем что нравится, и тех размеров что максимально подходят и форму смотрим, шлиц: или крест или Torx(но они редкие+инструмент).
(Лично я шестигранники терпеть не могу, ну не живут они)
По личному опыту разница в длине в пару мм не играет роли, если что, всегда есть кусачки, пила, камень=)
Я в леруа просто по скриншоту брал что нашел. никаких проблем.
Одно дело, количество.
Но брать все равно нужно с запасом, поэтому я брал просто горстями по ощущениям. (они там все равно на вес, и стоят дешево)
Ощущение можно легко прикинуть взглянув на саважик, либо посмотрев на страницу 48(магазинная развесовка)=)
Но нужно учитывать, что найти получится наверняка не все.
Стандартный ГОСТ (Дин, и ИСО) предусматривает длины, например:
М3 - 30мм
М4 - 40мм. и т д.
А у нас есть М3 на 40, на 58 и даже на 64. Их я гуглил только в модельных магазах продают. Но нужно искать, может в спец магазах метизов и продают. папаболт говорят не плох (не реклама)
… Эх, когда уже мои батарейки приедут 😦
Я пока их ждал уже на тетоне, который сыну вроде как покупал, два амортизатора сломал и двигатель сжег…
А зачем, собственно, менять болты на нержавейку? Разве она не менее прочная?
не менее чем винты из говнолина 😃
Она не ржавеет 😃
А зачем, собственно, менять болты на нержавейку? Разве она не менее прочная?
В очередной раз свернуло кардан, именно передний. Уже третий.
Видно что сделан он по типу плетёного каната. Конструкция вроде как должна быть надёжной, но нет…
Почему метал ломает а пластик нет?😃 И ломает их всегда в одном и том же месте.
Почему метал ломает а пластик нет?
а где на саважке в трансмиссии пластик?
по поводу оборванных карданов спереди, хотел вам свои фотки в теме найти но столько страниц даже поиском не найти, такие тоже были 😃
ИМХО кости и карданы в саважке самое слабое место, Ефим вот считает что слипер, хотя конечно он в общем тоже прав, ибо сорванные кости могут быть и последствием затянутого слипера.
Хотя если их закусит в крайнем положении при приземлении еще лехко может оборвать шар и так.
ЗЫ по пьянке на философию пробило 😃
по пьянке на философию
Я уже писал. Тут 2 варианта - отпущенный слиппер -> горелый слиппер, целые кости
И наоборот. Закрученный - рваные шестерни и карданы.
Насчет плетеного каната вообще в шоке.
Это центральный или колесный? именно кардан или кость???HPI?HR?
Мне варили центральные кости. Я сам в них перебивал пины. Плетености не заметил (хотя пополам их не делил)
Я думал это просто обычная сталь низкого качества, мож немного подкаленная. В целом, на частях без трения, должна себя хорошо показывать…ну чуть скрутит и все. Почему обрывает именно, а не скручивает?
При закусывании ломало чашку. она слабее. На кости появлялся задирный след.