Дуратракс Ворхед
Опа а у нас в россии такую достать можно или хотябы в СНГ?
Кстати сегодня откатал первые два бака на динамической обкатке(медленно ездил по расчищенному тротуару) и попробовал по плохоукатанному снегу нормально едет рычаги не ломаются даже на ледяных калдобинах, единственное тормозов не всегда хватает можно между торм. диском и колодкой поместить скажем наждачку нулёвку или чтонибудь такое абразивное чтоб цепляло? Да и скажите что будет если врубить реверс на ходу? Коробка передач перестала шелестеть после первогобака но только при движении в перёд может надо задом поездить?
Опа а у нас в россии такую достать можно или хотябы в СНГ?
… единственное тормозов не всегда хватает можно между торм. диском и колодкой поместить скажем наждачку нулёвку или чтонибудь такое абразивное чтоб цепляло? Да и скажите что будет если врубить реверс на ходу? Коробка передач перестала шелестеть после первогобака но только при движении в перёд может надо задом поездить?
Анекдот про “ракету” знаешь? Вот тоже самое и будет с реверсом на ходу…
Крышки хитрые под ротостарт на 90град были в Микромашине.
Есть смысл попробовать на тормоза прилепить фрикционные накладки от Саважа или багги-трагги.
Коробка перестала шелестеть - здорово! А если открыть там крышку (для регулировки есть наверное?) - стружка не посыпется? Если посыпется - надо вытряхнуть или вообще разобрать и почистить…
Задом ездить не советую вообще никогда - лучше забудь про него. И навык полезный выработается и меньше шансов, что накроется шестерня переключения (это везде слабое место). Пока передача не двигается - обычно всё работает. Задний начинаем дёргать - всё быстро накроется.
там есть крышка но помоему туда надо что-то заливать или нет?
там есть крышка но помоему туда надо что-то заливать или нет?
Крышка для того чтобы крутить регулировочный винт переключения на вторую передачу.
В Саваж вот в коробку заливать ничего категорически не надо.
В вархед - не знаю, если шестерни - все (!!!) металл, можно смазывать густой смазкой для оргтехники.
Жидкая может повлиять на обгонку первой скорости и та перестанет работать.
Посмотри в инструкции - может там указана смазка (какая указана - ей и мазать). Если не указана - лучше не надо.
Вобщем - имеет смысл разобрать и посмотреть, если нужно - сделать некое ТО.
По пластику - ломалась бабочка при прыжках и переворотах (не фатальных по меркам Саважа), рычаги вроде крепкие.
Закончил обкатку, позажигал и перевернулся один раз прям обратно на колёса и ничего температура была -5 что-то мне сдаётся что слухи о том что у вархеда пластик сыпется как сахар при температуре ниже нуля малость преувеличены если не больше.В дырку лить ничего не стал в инструкции про это ничего не сказано.Теперь настраивать буду не скажите примерное число оборотов от упора для каждой из игл чтоб -мучаться по меньше.
Теперь настраивать буду не скажите примерное число оборотов от упора для каждой из игл чтоб -мучаться по меньше.
Если всё работает - ничего не крути. Если обкатка прошла нормально и даже удалось “позажигать” - значит примерно нормально. Движок если не перегревается и если как-то тянет - сойдёт пока. Потом по чуть-чуть будешь иглы крутить - большую и малую, если движок тянуть не будет (т.е. богатый). Когда движок новый, там иглы обычно настроены как надо для обкатки. Потом стоит обеднять верх примерно на 1 оборот - но учитывая холодную погоду сейчас - не надо, оставь как есть. Иглу малого газа можно потихоньку закручивать, если движок будет глохнуть на холостых или будет глохнуть после того, как сразу с холостых газуешь. Если всё в порядке, из трубы дымок идёт (т.е. чуть богатый) - самое то, ничего крутить не надо.
Потом стоит прийти на МР или в X-клуб - люди помогут настроить движок как надо и примерно объяснят суть процесса.
Спасибо с ворхедом ничего делать тогда сейчас не буду, а вот мегалит оказывается надо настроить он как рас глохнет после открытия газа с холостых оборотов, я раньше ждал пока он совсем горячий станет тогда хоть както тронуться можно.
Спасибо с ворхедом ничего делать тогда сейчас не буду, а вот мегалит оказывается надо настроить он как рас глохнет после открытия газа с холостых оборотов, я раньше ждал пока он совсем горячий станет тогда хоть както тронуться можно.
Поставь так, чтобы колёса вывешены были и не снимая накала - прогазуй очень короткими рывками - туда-сюда. Движок должен выплюнуть кучу дерьма из трубы и потом начать стабильно работать уже с длительными прогазовками. Потом можно снимать накал и кататься.
Если после этого всё равно глохнет - бедни малый газ (закручивай) - понемножку - по 1/4 оборота, пока нормально не заработает. И ещё зимой стопор карбюратора (ограничитель малого газа) нужно чуть сильнее закрутить и чуть поднять холостые относительно лета.
Движек после настройки еще туда сюда. Тормоза неработают сразу коробка захрустела при пробеге монстра не более 200 м. Пластик хрупкий - жуть. Сыпется от кочек по замезшему снегу. На улице было 0 по цельсию. Даже китайский клон Т-макса - Смартек и то кажется лучше по качеству.
Ну-ну Дмитрий…
Земля то она круглая и слухами полнится. Но как я понял, что Вы “немного” умолчали об истинном положении вещей.
Да будет Вам известно, что изначально все подобные модели идут не до конца настроенные…
Только без ОБИД, НО!!!
Из достоверных источников мне стало известно
-
Вы похоже тормоза просто не умеете настраивать.
-
Мотор похоже тоже.
Пункт первый - в СХ был исполнен за пару минут
Пункт второй - Было сложнее, так как из-за Вашей “настройки” у мотора были столь высокие холостые, что сцепление расплавило основную шестерню.
Я честно- беседовал с восторженным мастером по поводу настройки этой машины, Вы бы его слышали.
Единственное, что стоит сказать в Ваше оправдание, - был брак литья и пластик правда хрустнул, но насколько я понял это уже гарантийный случай, чего не скажешь о руках.
Наверное стоит спросить у хозяина того Вархеда- как дела после не Вашей настройки!!!
Да это правда, товарищ из СХ тормоза настроил нормально я правда ещё малость подтянул чтоб блокировка колёс была а холостиой ход действительно жутко высокий у меня при первом самостоятельном запуске чуть перегрев не случился t была 121 градус еле успел заглушить но в СХ не настраивали хх.
Щяс покатался с друзьями на двух машинах вобщем когда один другому перекрул обзор мегалит на среднем газу вехал в бордюр итог сломаны два наконечника рулевых тяг
Пункт второй - Было сложнее, так как из-за Вашей “настройки” у мотора были столь высокие холостые, что сцепление расплавило основную шестерню.
Во-первых, совершенно не факт, что из-за высоких холостых. Прямой связи как-бы вообще нет, особенно зимой. А во-вторых двигатель надо подстраивать на каждых покатушках. С очень высокой вероятностью не Дмитрий настроил плохие обороты, а обороты ушли после обкатки.
Спасибо, Ярослав за поддержку. А ввязываться в ненужный спор я не собираюсь.
Каждому свое.
А как вообще может РАСПЛАВИТЬ основную шестерню? 😃
А как вообще может РАСПЛАВИТЬ основную шестерню? 😃
Если зубья расплавлены - наиболее вероятно перегрев двигателя, хотя может и езда в натяг. Если расплавлен центр - незатянутый slipper clutch (не знаю какая-то точно конструкция на ворхеде).
А как вообще может РАСПЛАВИТЬ основную шестерню? 😃
Легко, как и на любом другом.
Вот так - холостые такие, при которых кулачки трутся по колоколу, но сильно не цепляют (вобщем - это почти нормально, так часто бывает и зимой, если знаешь - ничего страшного). А модель - на тормозе, т.е. ведомая шестерня и сам колокол - не крутятся. Кулачки трут и нагревают колокол, и он нагревается настолько, что плавит шестерню.
Вариант 2-й (это для Саважа, возможно и других моделей, у ЛСТ такой проблемы нет) - отпущеный слиппер и ведомая слегка проворачивается. Тогда во время езды идёт проскальзывание - шестерня нагревается и плавится - по нашим-то кочкам!
Зашел на офф. сайт ворхеда увидел фотку и обалдел а люди говорят пластик хрупкий я вообще не понимаю как его реально сломать кроме как при въезде в бетонную стену на полном ходу да и появился вопрос так как у ворхеда нет топ. фильтра в бвке хочу поставить внешний где это лучше сделать между основным баком и маленьким бачком, или бежду маленьким бачком и карбом? Второй вопрос какой фильтр буде получше ? Так же хотел спросить какая резина ну и колёса в целом наверое лучше для лазанья по снегу и т.п?
Американский товарищ сделал детальки для серво сэйвера, если кому интересно
Ссылки:
www.rcuniverse.com/forum/fb.asp?m=4025331
cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=604343…
вот что мы узнали о прочности всей конструкции, на полной скорости впилили его в неподвижное колесо жигулей, удар пришелся в колесо переднее .Итак результаты краштеста.поломки наконечник рулевой тяги 
. качалки рулевой трапеции 
крепление переднего редуктора 
пластинны крепящие рулевое управление и радиобокс 
передний пластиковый поддон деформировалась передняя часть алюминевого каркаса( правке подлежит.)
На все картинки выдаёт “Forbidden”
А если кто заказывать будет,или просто для меня,закажите пару а я вам налом при встрече,а то сам не могу.
Ходил тут катацца и почти сразу услышал при нажатии на газ свистящий звук и пробуксовку понял сцепление кончалось снял двиг посмотрел сцепление и очутилось что оно двух кулачковое всвязи с чем возник вопрос где достать кулачки для двух кулачкового сцепления лучше алюминиевые или вообще может маховик поменять на трёх кулачковый?
ставить трехкулачковое, а алюминиевые кулачки - не панацея.
А кулачки что стерлись уже? Как-то не верится.
кулачки стёрлись и уже пружина трёт по колоколу, кулачки-то графитовые на мегалите такиеже не многим дольше отходили - поставил алюминиевые и лучше стало кстати какой тогда маховик под три кулачка ставить?, и не стоит ли и ведомую шестерню( спур кажется? ) поменять на МТАшную металическую?
Нашёл такое сцепление оно не подайдёт?
У меня саважевские композитные кулачки на Саваже служат столько, что забыл когда их менял - точно больше года назад. Сцепление как раз 2-х кулачковое.
Так что бери HPI-шные кулачки - они считай, вечные. Форма у “2-х кулачковых” кулачков (вот такая тавтология…) точно такая же, как и у “3-х кулачковых”. Бери любой такой набор, в крайнем случае кулачок будет про запас.
Металлические, кстати, служат меньше и ещё стачивают колокол. За ними нужно следить.
Что до 2-х или 3-х кулачков - это вопрос настройки двигателя и шасси. Меньше кулачков и тоньше пружины - более ранний и плавный подхват, лучше по зиме и когда опыта мало, так проще справиться. Если кулачков больше а пружины толще - более резкий подхват, лучше рвёт с места и т.п. - иногда так нужно в гонке - “выстрелить” из поворота - ещё зависит от стиля вождения. Но и на трансмиссию пиковая нагрузка больше, и справиться тяжелее.