Mugen SC (MBX6/7eco) шорт из багги своими руками.
После увиденных переделок в шорт из багги, решил сделать такую шась.
Алексей шинкаренко подробно описал идею переделки и основные моменты.
Начал пока с той стороны, что купил БУ шась 6-ки и пересобрал под обычную багги, и теперь имею точку опоры, от которой буду замерять ходовые характеристики.
Дифы 10-10-3, амморты 8х1.2, масла 40 спереди и сзади. Спереди развал -1.5, сзади-4, клиренс 23-28, мотор HW 2200kV, 4274, регуль HW SCT pro120, 4 банки, на нашей трассе показал средний результат круга 42-43 секунды, что очень приемлемо. Т.е. модель идёт стабильно расхождения по кругам в пределах1-3 секунды, меня самого очень удивило, стабильность порадовала.
При смене силовой мотор HW SCT 3656 4000kV, регуль тот же, батарея 2 банки, из-за снижения мощности мотора и круги стали дольше 43.5-46 секунд, стоит отметить, что снижение веса очень сильно повлияло на стабильность в худшую сторону, так что не стоит идти на уменьшение веса в обычной багги очень активно. Модель стала вилять и срываться в занос раньше, т.е. резина нужна более мягкая, мож нужно перестроить амморты, на более жидкое масло.
Сообщение Алексея Шинкаренко
Рассказываю. Основная проблема переделки состоит в том, что шорт-корс по правилам имеет максимальную ширину 296мм, а багги существенно шире. Поэтому
а). Передняя подвеска. Обрезаем передние верхние и нижние рычаги (я обрезал сначала на 5мм, но этого оказалось мало, стачивал еще примерно 2мм). Также нужно либо обрезать резьбу на шарах, либо просверлить отверстие в рычагах (сильно обрезать резьбу нельзя, но сверлить отверстия насквозь я не хотел, поэтому обрезал резьбу на 5мм, а когда дополнительно укоротил рычаги, то немного углубил отверстие).
Теперь возникает проблема с приводами, они слишком длинные. Решений несколько - привода от 5й серии Мюген (но я их нашел только в сборе с полуосями, ценник порядка 100уе за 4 штуки (для задней подвески нам тоже нужны), привода от Кастер Раптор (стоят дешево, но найти их практически анриал), привода от Ассо РЦ8 www.amain.com/…/p28102 . Я поставил от Ассо, у них диаметр шара вставляющегося в полуось чуть меньше Мюгеновского и привод “гуляет”. Решил проблему зафиксировав шар на пине гужоном (как делается в центральных приводах).
б). Задняя подвеска, рычаги 7ой серии короче, чем на 6ой, а ширина колеи сохраняетс за счет более широких распорок рычагов. Поэтому просто ставим распорки рычагов от 6ой серии
www.amain.com/…/p181643
www.amain.com/…/p29814 (еще нужны вставки пластиковые)
Можно реально сэкономить и купить набор пластиковых распорок
www.amain.com/…/p29817 прочности для шорта (а он выходит почти на 500гр легче багги) хватит с головой.
И еще нужны оси задних рычагов
www.amain.com/…/p2097
в). Обвеска. Все от Лося
Крепления кузова www.amain.com/…/p197801
Передний бампер www.amain.com/losi-front-bumper-set/p197807
Задний бампер www.amain.com/losi-rear-bumper-set/p197804
г). Диски под шортовую резину с 17м хексом. Есть несколько вариантов - диски от ДЕ Рэйсинг (не рекомендую), диски от Ассо РЦ8 (то, что доктор прописал).
д). Для зального шорта нужен достаточно низкий клиренс. И если спереди проблем нет, то сзади уменьшить клиренс правильно (не используя винты дропа, тем самым создавая излишний преднатяг) не получится, пружины слишком длинные. Решил проблему просто - поставил назад короткие передние пружины.
Перестановку электроники не буду описывать, это сделано для лучшей развесовки под зал, передатка стоковая. Использовал облегчения (он. У меня были уже). Вес боевой 2980гр.
Такая-же переделка на форуме RCTech
так как планирую участвовать в соревах, буду уменьшать колею, приводы есть.
Бампера планирую сделать самостоятельно, так как стоимость 2-х бамперов приравнивается к стоимости листа пластика, из которого делают Ти-бон бампера.
блин не туда тему влепил…
перемотал мотор HW 3656 4000kV на такое-же кВ, только с термообработкой статора, и новым проводом, мотор стал ехать на трассе дольше по времени, стал меньше греться, градусов на 7-10, (до перемотки, грелся 72-78 градусов стабильно в солнечный день.) и стал сильнее рвать с места, прыгать стало легче., но есть другая проблема, регуль стал греться больше, батарея в том же режиме, вот регуль 75 градусов, уменьшил Пунч с 5 до 3 уровня, мощности достаточно, регуль HW SCT Pro 120A, он -то и раньше грелся, но 65-70 градусов было. вот ещё Буду пробовать регуль 150А, тот, что для старших моделей рассчитан, у меня есть TORO 150A, в холостом работает даже на моторе 4700 кВ, хоть и написано в паспорте до 3500кВ. Америкосы все на текинах-регулях, там 220А пропускная.
Ставил пиньён 14, греется сильно регуль до 80 и мотор, поставил пиньён 15 стал греться мотор меньше, на 16 пиньёне, допустимо регуль 75 градусов а мотор уменьшился до 65 градусов и мощности достаточно и скорости, Тайминг в “0”.
После перемотки очень уменьшился эфект задержки при наборе скорости, ты пытаешься перед горбом резко газнуть, с поворота, например, а модель как-бы не спешит разгоняться, особенно это чувствуется в мелкой гребёнке, когда нужно прыгнуть 2+2+2 или даже 3+3 горба сразу, первые прыгаешь а на вторые не хватает рывка с приземления, теперь практически, как в старших моторах на 4 банки, очень резкий подхват…
мой новый мотор
сегодня тестил на другом регуле,:Стоит отметить , что после завершения работ мотор сразу стал в шасси и в пару с регулем HW SCT Pro 120A. Скорость выросла, мощность выросла, а самое главное появился очень быстрый отклик на газ. Появилось ощущение, что модель едет на моторе 4068 на 4-х банках, совершенно не было ощущения, что ты катаешь 2-х баночную систему…но возникли траблы с нагревом регуля(74-78 градусов) разъёмов и самой батареи(51 градус) , и мотор был в пределах 65-75 градусов, улица 35 градусов. Пошёл дальше, поставил регуль TORO Sky RC 150A, который с честью выдержал 55-65 градусов в самых жёстких режимах, ехала она порезвее, чем HW SCT Pro 120A, регуль стоял в 2 уровнях нагрузки -«легкий старт» и на 75% от курка включается «медиум» полный газ. Стоит отметить что разьёмы тюльпаны 4мм расплавили корпус и отпаялись на 2-х батареях, на минусе, на новой Turnigy 6600 65C, и на 2-х годичной SMC 7200 70С. немного поразмышляв, я понял, что 4мм, это не для токов в 120-140А, и решил что пора ставить 8 мм пули…
Роман, можно более подробно про переделку ?
если есть возможность, то с размерами и артикул нужных запов !
на рстеч все в основном про бампера и крепеж кузова пишут , а нужной информации мало (((
…кости отассо 89мм, есть еще вариант от Thunder Tiger 1/8 EB-4 они как бы короче, ну и от arrmы можно -84мм
есть желающий , попробовать переделку))) очень уж ему дюранга понравилась)))))
все времени не хватало, теперь точно выложу
тема реально имеет право на существование!
многие избавляются от 6-ки , в свете выхода седьмой ( и потом еще и …R ) , а класс шортов не совсем еще затих))))
меня самого заинтересовала такая переделка !
во первых , правильное крепление мотора! во вторых (как мне кажется) износ в деталях мюгена меньше, чем у дюранго, могу ошибаться, но вот в чашках центрального диффа уже после 10-15 акков у дюранго появляется видимый износ , не критичный, но он есть ! и это на 2S !
мюген - дорогая шась. здесь в Москве ofna (pilotage cyclon) навалом по 5 тыс руб. может она подойдет?
или arrma typhon тоже начинает попадаться б/у . правда стоит как мюген… но и выглядит также в передних кулаках))
offtop мне лично нравится переделывать багги 1/8 в траги и монстры 1/10 из-за компактности и больших колес rcopen.com/…/556193389970730077434c13
rcopen.com/forum/f27/topic164117/228 .
тут разговор не о покупке-переделке, а о переделке уже имеющегося шасси !
ну и о том , как сделать из ТОП шасси 1к8 , ТОП шасси SC 10 (не для двора , а для соревнований, где ширина модели ограничена правилами!!! и 296мм, это максимально разрешенная!)
п.с.
зачем смотреть на аррму, если есть дюранго)))) проверил, они ооочень сильно отличаются качеством пластика и алюминий у дюранго жесткий , не гнется !!!
переделка 6-ки дешевле, чем 7-ки, в шорт., извините по арткиулам, времени мало, не готов.
1.приводы взял Ассо 8.2, были от Доллар хоббис, в запасе от Багги.
2.задние рычаги 7\7R
3.передние рычаги отпилил 5 мм, и от шаровых опор, отрезал резьбы 5 мм, в нижнем рычаге резьбу прокрутило и шар начал выскакивать, пришлось менять рычаг. так что советую резьбу шара не резать, а просверлить отверстие глубже в рычаге.
4.передний и задний бамперы делал по образу и подобию .
самое сложнеешее-подбрать масло в дифы
Дифы: 10-5-3, 10-5-2, 7-5-2. Дело в том, что задницу конкретно носит, мотор минус 150 грамм, батареи минус 310 грамм, не хватает зацепа, поэтому клиренс сделал перед 23, зад 28-29. Стабилизаторы не снимал.
амморты 6х1.3, 35-30, но было тепло, стало нехватать…это пожеланию
развал=-2\3 перед, =-3\4 зад. схождение =-1.5.
пружины оставить родные, не менять на более мягкие, иначе она начинает пробиваться, мне не понравилось, менял на мягкие, вернулся на родные, стало комфортнее.
дело в том, что я по-прежнему экспериментирую с поршнями, с клапаном.
делал 4х1.5 на сжатие и +4х1.3 на отбой. проблемой было то, что я взял капролактам и делал из него, он впитывает силикон и начинает приклинивать поршень, увеличивая его диаметр, я стачивал по диаметру, ставил, но диаметр прыгал и работа была не стабильной, тем более я сделал отверстия на сжатие 4х1.5 и сложно подобать масло для тяжёлой шасси.
Итак: заказан Делрин из Америки, и из него сделаны новые образцы. сжатие 6х1.3+отбой 4х1.3, материал проверен, он прочнее капролактама, не гигроскопичен настолько, на весну очередные тесты.
…к слову сказать, на прыжках, клапанные поршни пробиваются меньше, чем обычные, видно было по соревам, на трассе.
утащил идею на аморты в следующий сезон багги. Спасибо!.
забыл написать про задние и рулевые линки, пришлось укоротить родные, по резьбам и по пластику, но потом я поставил от Ассо 8.2, так как они под ключ, а родные с отверстием, меня отверстия напрягают, неудобно, ключ удобнее, но тоже укоротил немного.