силикон в диффы
Вчера мне посоветовали залить в диффы силиконовую смазку. Причем разной вязкости в передний и задний дифф. Да -Саваж. Не могу понять этого совета, учитывая жжесткую связку переднего и заднего диффа. И вообще не очень понимаю - что мы можем регулировать при помощи вязкости. Мне кажется, что чем менее вязкая смазка в закрытом объеме - тем лучше, иначе будут большие потери на преодоление сопротивления. И притом если залить полный дифф, как советовали - та же фигня получится. Просветите плз…
- Какую вязкость лучше
- Имеет ли смысл в передний и задний разные
- Сколько заливать?
- Какой физический смысл в изменении вязкости в диффе?
Для начала советую прочесть вот эту статью:
www.rcauto.spb.ru/articles_transmission/id/388/
Многие вопросы отпадут сами собой. И сразу станет понятно, “зачем” и “почему” и “какой” именно силикон надо лить в дифера 😎
спасибо!
остался один вопрос - сколько лить - до краев?
спасибо!
остался один вопрос - сколько лить - до краев?
чуть-чуть меньше, т.к. шестеренка тоже имеет некий объем.
Для начала советую прочесть вот эту статью:
www.rcauto.spb.ru/articles_transmission/id/388/Многие вопросы отпадут сами собой. И сразу станет понятно, “зачем” и “почему” и “какой” именно силикон надо лить в дифера
А есть что-нибудь подобное для багги электро 10 масштаба? 😕
А есть что-нибудь подобное для багги электро 10 масштаба? 😕
Если в электричке стоят шестеренчатые дифференциалы и они являются герметичными, тогда особой разницы нет. По адресу www.rcauto.spb.ru/articles_transmission/ есть несколько статей о использовании силиконового масла в дифференциалах. Полностью о настройках багги можно почитать здесь: Настройка багги - Справочник.
Премного благодарен
остался один вопрос - сколько лить - до краев?
Дело не только в том, что шестерня сверху имеет некоторый объем, но и в том, что при работе дифференциала он довольно сильно нагревается и масло внутри расширяется. Поэтому дифференциал заполняется силиконовым маслом примерно на 70%. Т.е. масло должно ПОЧТИ закрывать шестерни.
Пример:
Небольшое уточнение, Xray советует:
Используйте следующие комбинации силиконовых масел в дифференциалах для различных условий трасс:
ПЕРЕДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ - ЗАДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ
Базовая настройка для легкого управления и трасс с низким сцеплением:
“7000” - “7000” - “1000”.
Для ухабистых трасс и трасс с низким сцеплением:
“3000” - “5000~7000” - “1000”.
Для ровных трасс и трасс со средним-высоким сцеплением:
“3000~5000” - “5000~7000” - “3000~5000”.
еЩЕ ВОПРОС:
- на Саваже центрального диффа нет.
Настройки при этом для переднего-заднего идентичны указанным или есть тонкости?
Здравствуйте. Еще вот такой вопрос возник: Сегодня решил долить масла в дифы, и ,открыв последние, обнаружил ЧЕРНОЕ масло!!! И это только после недели езды по легкому бездорожью! Тогда как старое масло(которое было изначально) после 2 месяцев усердного катания, дрифтинга на асфальте… было почти чистым. 😕
В чем причина сего феномена??? Это вообще нормально??? Как часто надо менять масло??? 😃
еЩЕ ВОПРОС:
- на Саваже центрального диффа нет.
Настройки при этом для переднего-заднего идентичны указанным или есть тонкости?
Вполне можно на них ориентироваться. Но поскольку монстр траки обычно тяжелее, лучше использовать максимальные значения для переднего и заднего дифферециалов для трагги из статьи “Настраиваем дифференциалы для 1/8 масштаба”, или даже их удвоить. Точных рецептов все равно нет, каждый настраивает под свой стиль вождения. В старых Саважах, по-моему, были неполные дифференциалы - только 4 шестерни, в такой конструкции силиконовое масло будет малоэффективно. Требуется полный шестеренчатый дифференциал с 6-ю шестеренками внутри.
Абсолютно нормально, у всех машин так. Шестерни постоянно трутся, как бы их не герметизировали, песочек все равно попадает внутрь, его перемалывает и превращает в пыль, от этого масло и становится черным.
Здравствуйте. Еще вот такой вопрос возник: Сегодня решил долить масла в дифы, и ,открыв последние, обнаружил ЧЕРНОЕ масло!!! И это только после недели езды по легкому бездорожью! Тогда как старое масло(которое было изначально) после 2 месяцев усердного катания, дрифтинга на асфальте… было почти чистым. 😕
В чем причина сего феномена??? Это вообще нормально??? Как часто надо менять масло??? 😃
Это нормальное явление. Оно практически после первой серьезной покатушки становится черным, если дать ему отстояться подольше, может снова прозрачным стать (только ждать придется долго, оно же вязкое).
Прифилактика дифференциалов: периодичность - примерно 1,5 галлона топлива.
- Подшипники лучше заменить.
- Шестерни проверить, в случае износа или повреждений заменить.
- Масло заменить.
То же самое нужно обязательно сделать непосредственно перед соревнованиями (вам не нужны сюрпризы).
… как бы их не герметизировали, песочек все равно попадает внутрь, его перемалывает и превращает в пыль, от этого масло и становится черным.
Если бы это было так, то масло там уже давно бы отсутствовало, а присутствовал только песочек и поджаренный дифференциал. Я полагаю, мы обсуждаем внутренний корпус дифференциала, куда и заливается силиконовое масло. А он должен быть герметичным.
Прифилактика дифференциалов: периодичность - примерно 1,5 галлона топлива.
А на электро?
- Подшипники лучше заменить.
А зачем?? Багги еще и сезона не откатал 😕
А на электро?
А зачем?? Багги еще и сезона не откатал 😕
Путем несложных арифметических подсчетов получаем 4-6 часов эксплуатации.
Это же рекомендация. В России все делается раз в сезон в целях экономии. А состояние подшипника определяется элементарно: Промываете, смазываете (жидким маслом) и раскручиваете. Если идет плавно, без посторонних звуков и крутится 15-30 секунд - состояние отличное, ставим на место.
- Подшипники лучше заменить.
- Шестерни проверить, в случае износа или повреждений заменить.
- Масло заменить.
Это для забугра, где можно пойти и все это купить, а не ждать заказ пару-троику недель.
Я полагаю, мы обсуждаем внутренний корпус дифференциала, куда и заливается силиконовое масло. А он должен быть герметичным.
Во многих моделях корпус крепится к метал. шестерне без прокладки, герметичность весьма условная.
В России все делается раз в сезон в целях экономии.
Главное помнить что резьба в пластике не вечная и от частых ТО исчезает напрочь.
Если модель не издает противных звуков, ход плавный и ничего не люфтит сверх положенного, не надо никуда лезть с маслёнкой. Исключения только для чемпионата мира. 😃
Даже грамотно настроенный и залитый дифер может умереть в момент (может у него судьба такая) 😃
Это для забугра, где можно пойти и все это купить, а не ждать заказ пару-троику недель.
Ну прямо про мою модель! 😃 😕
Это же рекомендация. В России все делается раз в сезон в целях экономии. А состояние подшипника определяется элементарно: Промываете, смазываете (жидким маслом) и раскручиваете. Если идет плавно, без посторонних звуков и крутится 15-30 секунд - состояние отличное, ставим на место.
1 Насчет частоты ТО все понял. Спасибо
2 Какое масло посоветуете для подшипников?
2.1 Как заменить масло?(подшипник с пыльником, котрый снять не получается)
3 А надо ли смазывать шестерни??? Если да, то чем?
Ну прямо про мою модель! 😃 😕
1 Насчет частоты ТО все понял. Спасибо
2 Какое масло посоветуете для подшипников?
2.1 Как заменить масло?(подшипник с пыльником, котрый снять не получается)
-----
1 Кладешь подшипник в ванночку с керосином, бензином или спец промывкой
2 вращаещь, пока все дерьмо не вымоется
3 промываешь водой, сушишь на батарее
4 шприцом выдавливаешь смазку на щель, а потом большим пальцем сверху давишь. За пару приемов смазка просочится, а потом с обратной стороны покажется излишек смазки- значит хватит
5 активно повращать и можно пользоваться если нет заеданий, или повторить операцию если скрипит, зпедает.
6 выкинуть подшипник если со второго раза не получилось 😉
2 Какое масло посоветуете для подшипников?
2.1 Как заменить масло?(подшипник с пыльником, котрый снять не получается)
3 А надо ли смазывать шестерни??? Если да, то чем?
Не вижу смысла набивать в подшипники консистентную смазку, потом промывать их значительно тяжелее, а грязь в них еще лучше набивается. Лучше смазать жидким маслом и почаще промывать и смазывать. Масло можно использовать любое жидкое: турбинное, веретенка, лучше всего купить масло для смазки роликовых коньков.
Для промывки хорошо бы соорудить что-нибудь вроде этого:
А потом поболтать хорошенько, все само промоется.
Пластмассовые шестерни лучше смазывать литиевой смазкой или смазкой для оргтехники с тефлоном (что-то подобное можно приобрести в велосипедных магазинах).
Металлические шестерни можно смазывать следующими смазками:
-
Отечественная смазка MC- 1000
-
Liqui Moly LM 47
-
Castrol MS/3
-
Смазка Смазка ШРУС-4, ШРУС-4М
Смазки перечислены в порядке приоритета.