HIMOTO
Ничего так трамплинчик.
Пока придумал только такой способ записи.
Лучший способ записи-камера на машине.
Ничего так трамплинчик.
Лучший способ записи-камера на машине.
Вы мне льстите, просто кусок дсп и кусок бруса. Удобно тем что легко помещается в багажнике авто и не мешает там, зато всегда под рукой.
А про камеру, на вкус и цвет… мне не нравится камера на машине, трясёт да и большая вероятность разбить. Лучший способ записи, Имхо, хороший оператор с прямыми руками) но за неимением такового, приходится изголяться)
Сегодня опутным путем двигаясь на скутерах замерли скорость дестриера на асфальте при ~ 70% заряде батареи - 30 км/ч в небольшую горку. Вообще намного интереснее управлять моделью по деревенской дороге в движении будучи пассажиром скутера 😃 советую попробовать) пыли из под ее колес не намного меньше, чем из под скутера 😃 правда обратно модель ехала уже на руках 😃
при ~ 70% заряде батареи - 30 км/ч
Слов нет,ракета.По спидометру скутера-30,с учётом того что спидометр врёт-максимум 29.Советую пересмотреть взгляды на систему,такой черепахе разве что быть игрушкой для детей трёх-пяти лет.
Запустил трофийку.
Мотор от китайского автомобильного компрессора для подкачки шин. Низкооборотистый. Но крутящего момента всё равно мало.
Буду ставить мотор-редуктор. Ну и ещё много доработок будет по самой шаське.
А пока так.
Слов нет,ракета.По спидометру скутера-30,с учётом того что спидометр врёт-максимум 29.Советую пересмотреть взгляды на систему,такой черепахе разве что быть игрушкой для детей трёх-пяти лет.
По спидометру скутера 32-33 где-то было, я уже с поправкой на погрешность скорость назвал 😉 Изначально было заявлено, что в стоке скорость должна быть до 45, думаю, если бы не было уклона, может и поехала бы она эти 45. С системой думаю, смотрю варианты, но их слишком много, не знаю, что выбрать. Цены в среднем на али от 3000 до 11000 за готовую систему. Пока буду выбирать, авось и саваж с Башни придет, может и не понадобиться уже БК система, по крайней мере в ближайшее время.
Кстати, помогите с одной проблемой, мелкий уехал на каникулы в другой город вместе с боуи, пишет, что колеса перестали поворачивать, что то с сервой. Говорит, что аварий не было, внезапно перестало работать и все. Есть какие нибудь самые простые варианты действий, чтобы хотя бы понять причину?
Кстати, помогите с одной проблемой, мелкий уехал на каникулы в другой город вместе с боуи, пишет, что колеса перестали поворачивать, что то с сервой. Говорит, что аварий не было, внезапно перестало работать и все. Есть какие нибудь самые простые варианты действий, чтобы хотя бы понять причину?
Надо смотреть модель. Причин много, от залетевшего в рулевое камешка до накрывшейся сервы/аппы.
- Снять тягу с качалки, проверить что серва работает.
- Покачать рулевое колесами и тягой, посмотреть что и как.
После этого причина будет ясна.
Парни. Какой люминь брать на защиту днища/ребро жесткости? Думаю может дюраль 3мм лучше взять?
Повторю свой вопрос
Повторю свой вопрос
Да какая разница? У кого что есть в наличии, тот то и берет. Больше 3 точно не надо, будет только лишним весом.
Да какая разница?
Дюраль покрепче вроде, 4мм и 3мм разница в весе не заметна для машины, а прочность вроде поболее
Дюраль покрепче вроде, 4мм и 3мм разница в весе не заметна для машины, а прочность вроде поболее
Я бы уже 3 варианта сделал и все имспытал, пока вы размышляете. Это моделизм, тут делать надо, а не думать)) имхо, конечно)
Говорит, что аварий не было, внезапно перестало работать и все.
Скажу по опыту-двиг на китайских сервах именно так и горит.Внезапно и пипец.
Есть какие нибудь самые простые варианты действий, чтобы хотя бы понять причину?
Каналы менять пробовал?
В переднем диффе прохрустывает главная пара, разобрал, на вид всё целое, смазал, собрал, не помогло. Там как-то зазор регулируется? Что можно сделать?
вроде ни каких подводных камней там нет и конструкция проще нЕкуда.
если нет износа, то перебирать(похрустывать) может из за осевого люфта хвостовика и соотв-но ГУЛЯЮЩЕЙ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ, лечится просто-расслабляем стопорный винт чашки и садим ее до упора на валу. сильный натяг не нужен иначе скоро подши захрустят ))) просто выбираем люфт и затягиваем стопор винт. хвостовик должен свободно вращаться без усилий и хрустов. далее вкладываем собранный диф, при необходимости корректируем зазор вкладывая шайбы между подшем и корпусом редуктора , скручиваем обе половинки и еще раз проверяем легкость вращения от руки.
шайбы нужны типа таких
www.ebay.com/itm/…/321246379577
я брал давным давно несколько разных наборов на все случаи и для всех тачек.
вроде ни каких подводных камней там нет и конструкция проще нЕкуда.
Сергей, я понимаю, что проще некуда, но вот поди ж ты, хрустит) Я наверное не так сформулировал, по аналогии с 1:1 это будет главная пара редуктора переднего моста. Сам диф (внутри) работает отлично. А вот шестерня(пиньон?) хвостовика относительно большой шестерни на дифе (спур?) иногда проскакивает и хрустит. Вот между ними зазор как-то регулируется?
Так с завода там обычно идут шайбы. Могут быть между ведущей шестерней и подшипником корпуса ГП, могут быть между корпусом самого дифа и подшипником 10х15, с какой стороны дифа, это уж догадаетесь.
Я обычно добавляю шайбы только под ведущую шестерню так, чтобы если удерживать рукой выходные чашки дифа и крутить входной вал, люфт должен быть очень небольшим. Только корпус ГП собираю, т.к. иногда после сборки зазор немного меняется.
по аналогии с 1:1 это будет главная пара редуктора
…я про то же.
в любом случае начинаем с ревизии хвостовика, если подши и посадочные в корпусе РЕДУКТОРА в порядке, то там никаких шайб обычно не требуется,
ведомую (то есть большую шестерню в сборе с дифом) вкладываем в половинку корпуса РЕДУКТОРА и выбираем лишний зазор между шестернями ГЛАВНОЙ ПАРЫ подкладывая тонкостенные шайбы между подшем на который опирается собранный диф и полукорпусом редуктора.
Если площадь “перекрытия зубьев” между шестернями главной пары “явно мала” то есть допустим лишь половина длины рабочей поверхности зубьев соприкасаются, в этом случае ВЫДВИГАЕМ ведущюю(малую)шестерню из “глубины” подкладывая между ней и внутренним подшем хвостовика шайбу, задвигаем с другой стороны чашку до исчезновения осевого люфта, затагиваем стопорный винт и снова вкладываем диф в полукорпус и корректируем зазор.
там никаких шайб обычно не требуется,
Не знаю, на моей тарантайке, купленной новой, изначально при первом разборе я обнаружил шайбы и на самом дифе и под ведущей шестерней.
возможны оба варианта. как с шайбами так и без. размеры деталей(шестерни,оси, лыски и прорези под стопорные е-клипы, корпуса) “плавают” от партии к партии, как и настроение жителей поднебесной. )))
главное соблюсти “вылет” ведущей шестерни, что бы площадь контакта была максимальна, но и что бы конец вала не сгрыз корпус дифа ))).
ворзухин перебирал, подгонял щупом под 0.2мм )))
озможны оба варианта. как с шайбами так и без. размеры детале
Не знаю, на моей тарантайке, купленной новой, изначально при первом разборе я обнаружил шайбы и на самом дифе и под ведущей шестерней.
Были у меня там шайбы, где были там и оставил. Придется снимать вместе с бабочкой и смотреть пристальнее…
Пришел вчера радиатор с али. Вот только проводки оказались коротки, нужно будет регуль перевернуть разъемами ближе к двигателю, тогда должно хватить. Вопрос: на что лучше его посадить? А еще при чистке и мойке нашел трещину на одном из дисков по самому краю, около сантиметра в длину небольшой кусочек начал откалываться. Есть ли смысл как то его проклеить? И еще вопрос - на 540 двигателе в прорези видны лопасти вентилятора белого цвета, это как я понял для охлаждения сделано? Просто у меня они почти все обломались и находятся в самом двигателе. Радиатор надеюсь решит вопрос охлаждения и двиг не выйдет из строя раньше времени.