E-REVO
в крайнем сжатом положении должно возвращаться
не должно ничего возвращаться. и по факту не возвращается.
На ютупе есть видео про перезаливку аммортов и у них после нескольких движений руками туда-сюда, шток чуть-ли не полностью выдвигается сам.
У меня на машинке, при стоковой заливке амморта шток тоже сам выдвигался почти на всю длинну, а когда я залил густое масло и поставил кольцо с минимальными отверстиями шток практически не выдвигается 😃
если не возвращается, значит аммо неправильно залит или собран
Кстати, заметил, что при густом масле в аммортах и мелких дырках в кольце стали разбиваться ушки амморта.
Денис, какие ты ставил амморты не от ревы, более жёсткие чем стоковые?
если не возвращается, значит аммо неправильно залит или собран
Ну я думаю ему сложно вернуться, при заданных условиях: густое масло, мелкие дырочки. Он где то на объём сжатого воздуха в мембране и возвращается. 😃 А как можно неправильно залить или собрать я даже не знаю. Делал по инструкции, залил на треть, шток прокачивал туда-сюда, чтобы воздух вышел, залил битком, при накручивании “шляпки” лишнее масло вытекало, всё как положено. Мембрана не замята при этом была. 😃
Вообще, не понятна физика процесса. Как может шток полность возвращаться, если через дырочки масло прошло при сжатии. Ну выдвинется шток на обьём сжатого воздуха, но не больше. Ан нет, при жидком масле вылазиет целиком. 😃
если ревовский амморт не возвращается назад, то это нормально. его главный смысл не в возвращении назад. пружина его будет возвращать назад.
Ну правильно все, он должен возвращаться, может конечно не до конца. А у меня вообще, как его сжал так и стоит, какое масло нужно заливать в эти аммо? Я покупал для багги интересно подойдет или нет, долма буду кину сюда как называется.
там стоит мембрана. не шарик резиновый с воздухом а мембрана, и вся ее упругость заключается в упругости резины а не в сжатом воздухе.
когда мембрану сжимаешь - воздух через отверстие выходит.
и в итоге с одной стороны упругая мембрана, а с другой стороны трение резинового блина с корпусом амморта.
жидкости проще через отверстия в резиновом блине перейти.
А мне казалось, что отверстие перекрывается при завинчивании шляпки амморта. Разве нет? И лишнее масло выливается при завинчивании не из-за того что оно находится за мембраной, а выливается оно из основного объёма. А за мембраной как раз таки и находится воздух и края её не дают ему выйти, поэтому как раз там и оказывается замкнутый объём с воздухом. Помню в теме упоминались амморты с отверстием на верху шляпки амморта. И что как раз “благодаря” этому отверстию мембрана лопалась. Может это предыдущий вид аммортов, про который вы говорите?
Валек, я думаю стоит раскрутить аммо и посмотреть есть там масло вообще или нет, на багги была такая же хрень, не возвращался аммо, раскрутил, а он сухой.
Если амморт без масла, то шток будет свободно ходить при снятой пружине. 😃
ну да. отверстие завинчено.
в любом случае снаружи стока есть синий уплотнитель, который не дает штоку дойти до упора
если не возвращается, значит аммо неправильно залит или собран.
густое масло в монстре априори ненужно
35wt - оптимал (пользую GS)
аммо у меня сейчас саммитовские
при сжатии, постепенно шток выезжает назад (так на всез шасси которые у меня были и есть)
а как его можно неправильно залить?
густое масло в монстре априори ненужно 35wt - оптимал (пользую GS)
Жёсткости самых жёстких стоковых пружин не хватает при прыжках, машинка на пузо падает даже с полуметровой высоты. 😦
А какие кольца (размер отверстий) используешь в аммортах?
Надо будет всё же перезалить амморты на более жидкое масло, а то за бортом уже выше 10 градусов вряд ли будет. 😦
А вот в жару я на 80wt катал и было нормально. 😃
не до конца
не тем маслом
сложить мебрану
и т.д.
может дело в “резиновом блине” ???
я такого в хоббийных аммортизаторах еще не нащел
2 АлександрМ
если хочешь сделать подвеску реально энергоемкой
поставь LT рокера
самые жесткие пружины
пушроды в крайнее внутреннее положение
приземляться будет гораздо мягче
но
рулиться хуже, кувыркания и т.п.
сами прыжки станут ниже, часть подъема/трамплина будет гаситься подвеской равно как и при приземлении
да и чесно говоря то что шась пузом плюхается это нормально
ненормально если она им сильно долбится, т.е. подвеска вовсе не отрабатывает (занижена, слишком мягкая и т.д.)
у меня амморты не возвращаются и не возвращались с рождения. самое главное что есть усилие на сжатие\растяжение.
а возвращения от них не треба.
подскажите плз тюнинговые рамы на ереву. чем заменить стандартную?
где то я вроде видел вариант затяжки аккумуляторов с помощью петли а не помещения в боксы
Для Е Рево еще нет ни одной нормальной рамы - лыжи. Можно изголятся и ставить от Ревы 3.3 либо Винтажевскую карбоновую “лыжу” на манер стандартной но все “накрутки” выше будут уже не столь конструктивно расчитанными производителем. если уж очень хочется, то на мой скромный взгляд, стоит обратить внимание только на Vintage лыжу.
а возвращения от них не треба.
не треба, но сие явление имеет место быть на новых аммо
подскажите плз тюнинговые рамы на ереву. чем заменить стандартную?
о каких рамах ты говоришь?
где то я вроде видел вариант затяжки аккумуляторов с помощью петли а не помещения в боксы
на колхозных и заводских конверсиях
@4Sonic - я вот о этой www.vantageracing.com/site/…/RE0304-new.jpg ( вроде как даже не реклама ), кроме нее ничего особо не подходит, т.к. имеет свойство гнуться
да я не тебе вопрос задал, а Blin )))
ты меня опередил с ответом
но теперь понятно о чем он хотел спросить, если об этом конечно 😃
на форуме есть несколько человек которые одели Реву в карбон, но все это были нитро-варианты
вроде довольны, еще никто не сломал
о каких рамах ты говоришь?
ну рама это как бы то, к чему все крепится, еще с автомобилестроения пошло…
на колхозных и заводских конверсиях
а можно подробнее про заводскую конверсию?