Search in topic

E-REVO

если они изношены их менять?

“Колодки” представляют из себя кусочки аллюминия, их толщина примерно 2 мм, аллюминий имеет свойство быстро стираться, особенно под большой нагрузкой, поэтому постепенно их толщина уменьшется и нужно попросту подтягивать ту самую гайку с пружинкой. В какой-то момент “колодка” станет тонкой и ее нужно заменить. Произойдет это не скоро… У меня, например, “колодки” за месяц стрелись примерно на 5% (измерял микрометром до и после, точных цифр не найду уже…) и это при эксплуатации на NiMH акках…
В тяжелых условиях, типа резких остановок и резких ускорений, тяжелых колесах, да еще и при LiPo аллюминий будет стираться быстрее…

нужен совет спецов… вчера заметил что на больших скоростях сильно надуваются передние колеса а задние нормально выглядят. почему так? неужели перед крутится быстрее чем зад? как с этим бороться?

нужен совет спецов… вчера заметил что на больших скоростях сильно надуваются передние колеса а задние нормально выглядят. почему так? неужели перед крутится быстрее чем зад? как с этим бороться?

Просто при ускорениях центр тяжести машины переносится на заднюю ось, т.о. задние колеса прижимаются сильнее, а перед на легке и колеса дуть в передней части авто проще… Если некоторое время двигаться без ускорений на высокой скорости, то и перед и зад по раздутию выравняются…
Бороться с этим рекомендовали проклейкой армированным скотчем с внутренней стороны, но это сомнительный совет для уже собранных колес…
Так что основных выхода два: купить более жесткие колеса (уменьшенный профиль или состав резины жестче), или не ездить на таких скоростях.
Между прочим в людных местах ездить на раздутых колесах не безопасно, потому что “пятно” контакта колеса с землей практически отсутствует и она превращается в неупарвляемое “ядро” весом 4 кг на высокой скорости, в этом режиме ее можно только плавно остановить, никаких движений “рулем”…
Также, при частом раздутии колес их в скором времени разорвет… ИМХО

проклеены колеса но уже видимо отклеилось… согласен, управление падает… может ещё есть варианты?

неужели перед крутится быстрее чем зад? как с этим бороться?

центральный диф случаем не установлен?
Лучше купить резину пожестче, либо проклеить скотчем свою - но можно получить разбалансировку колес.
Если есть желание гонять, то надо все затачивать под это дело - и колеса, и подвеску. Но в буераки тогда уже не залезешь.

Читаю отзывы и сердце замирает. Тоже хочется уже по гонять со всеми.
Но по глупости пока в ремонте. Но скоро буду в строю.
А что скажите по поводу тюнинга из Al. Есть смысл или это пустая трата денег???

по поводу тюнинга из Al.

ИМХО- если ставить аллюм, то все по кругу или просто защиту днища и рулевой. Объясню- при установке только рычагов, то при аварии будут ломаться кулаки и булки, меняем кулаки, остаются булки, а они не дешевые. я считаю, что нужно ставить RPM рычаги и аллюм булки и вес не сильно увеличится и пластична модель будет, а при башинге и “свечках” булки ломаться не будут!!!

пришлось идти катать в парк, вот так это выглядело

круть!!! Рева влезает в Ашановскую сумку 😃😃😃

центральный диф случаем не установлен?

что это ))) ? есть ссылка на него? чем от обычного отличается?

что это ))) ? есть ссылка на него? чем от обычного отличается?

поняно - значит нету 😃

www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVDU5&P…
про остальное - в поиск по данной теме

проклеены колеса но уже видимо отклеилось

Колеса из коробки отклеить целая проблема, они могут только чуть отойти от внешней стороны диска, но вклеены они почти на сантиметр внутрь… Они быстрее разорвутся чет расклеятся…

А что скажите по поводу тюнинга из Al

Да, Чек_86 сам видел к чему приводит частичный тюнинг на аллюминий, и ответ его верен. Если ставить аллюминий, то всю подвеску сразу (это не дешево =) и больше относится не к практичности, а увлечению… Смысл прост: конструкция конечно монолит, но при ударе и жестком использовании модели, “поломка” ищет самое слабое место по кругу, а именно любой пластик… У меня подвеска аллюминий, включая амортизаторы и бонально треснули наконечкини амортизаторов только потому, что они из пластика… Будут наконечники из аллюминия, удар пойдет дальше, в том числе дойдет и до булок…
Т.к. RPM сам по себе из платика, то его установка не снизит надежности других пластиковых деталей.

у меня сейчас road rage 40s на axial8 , стоковые давно в помойке… видимо попадает влага и пыль а дальше дело времени…

про остальное - в поиск по данной теме

что то я так и не понял его назначение и отличие от стока(((
Передний дифференциал
Малая вязкость масла

• Увеличивает поворачиваемость при входе в поворот (накатом).
• Если масло слишком легкое, поворачиваемость может стать неустойчивой, особенно это может нарушить переднее сцепление (и поворачиваемость) во время ускорения при выходе из поворотов.

Высокая вязкость масла

• Увеличивает стабильность при входе в поворот с торможением.
• Увеличивает поворачиваемость при выходе из поворотов с ускорением.

Центральный дифференциал
Малая вязкость масла

• Передние колеса больше разгружаются во время ускорения.
• Уменьшается поворачиваемость при ускорении (снижается избыточная поворачиваемость).
• Легче управлять на ухабистых трассах.
• Если используется мощный двигатель, вы можете потерять слишком много мощности и иногда “сжечь” масло в дифференциале, поскольку он “перегружается”.

Высокая вязкость масла

• Более равномерная передача мощности на все колеса.
• Лучше ускорение.
• Увеличивается поворачиваемость при ускорении (снижается недостаточная поворачиваемость).
• Больше подходит для ровных трасс с высоким сцеплением.
• Автомодель может быть более нервным в управлении, особенно в случае использования мощного двигателя - вам может быть необходимо более плавно управлять газом.

Задний дифференциал
Малая вязкость масла

• Увеличивает сцепление в поворотах.
• Увеличивает поворачиваемость при входе в поворот.

​
Высокая вязкость масла

• Снижает заднее сцепление во время поворотов.
• Снижает буксование колес

------Базовая стартовая точка: масло 3000/5000/1000 wt в дифференциалах П/Ц/З. Степень заполнения маслом должна быть примерно 80%, чтобы оставить место для расширяющегося при нагревании масла. Если есть хорошее сцепление с дорогой, тогда вы можете ужесточить дифференциалы, например 5000/5000/1000 или даже 5000/7000/1000. Если поверхность рыхлая и нет хорошего сцепления, тогда лучше смягчить дифференциалы. Например, 3000/3000/1000 или около того.

дайте плиз ссылку на масло высокой вязкости в москве

круть!!! Рева влезает в Ашановскую сумку

Кстати, самая дешёвая и удобная сумка для электро автомоделей масштаба 1/10 (рева), 1/8 (трагги). Для высоких монстров наверно не так удобна.

сцылка на масло motorgame.ru/catalog/314?page=1

сцылка на масло motorgame.ru/catalog/314?page=1

Вот универсальный набор: [не реклама]

написано-ж продано!

а где лучше на ревке покататься? одному скучно, куда народ ездит? сам живу в ЗАО.

motorgame.ru/mumeisha-differential-gear-oil-10000-… это сколько единиц вязкости получается ? 100 ?

и ещё… скока мл масла лезет в центральный диф ?

литола в дифы никто не пробовал напихать? какая у него вязкость примерно?

а масло моторное 0w-50 , и кстати мож знает у него что с вязкостью?

в центральный дифф заливают от 5000-7000(зимой 3000) заливают немного 1/3 от обьёма картера
никакого литола!!! 0w-50 “летняя вязкость” 50w

значит смысла покупать 50мл трахаса 50к за 300р нет, а лучше взять моторного литр за теже деньги… спс!

или я ошибаюсь?

ненадо колхозить с моторными маслами… применяй масла рекомендованной вязкости
кури тему www.rc-auto.ru/articles_transmission/id/388/

а где лучше на ревке покататься? одному скучно, куда народ ездит? сам живу в ЗАО.

надо поискать соответствующую тему на форуме, вашего района, или тех кто активно катает неподалёку. Не обязательно на ревах, монстры, багги и трагги тоже подойдут. 😃