NEW E-MAXX
Как и чем это можно сделать? Цифровой зарядник для них же - не поддойдет?))) И есть ли смысл мерить, если аккумы новые?
Для “полевых” условий,ван нужна так называемая “пищалка”, которая покажет общий вольтаж,и по баночно. Стоит недорого,вещь необходимая.
banned link (не реклма)
так называемая “пищалка”
Она же “Ц-эшка”?
Артем,полно вам, пущай (упс) Алексей все сам испытает. Пишет много,стало быть и знает много. А действительность внесет свои корективы)))
Владимир, мы с Алексеем знакомы еще по теме о миниреве:-)
В нем я не сомневаюсь,просто возможно он еще не перегревал моторы … А незапланированная покупка хорошего мотора , это не всегда приятная трата денег:-D
Она же “Ц-эшка”?
Ну незнаю, ссылку я вам дал,далее выбирайте по бюджету.
Владимир, мы с Алексеем знакомы еще по теме о миниреве:-)
В нем я не сомневаюсь,просто возможно он еще не перегревал моторы … А незапланированная покупка хорошего мотора , это не всегда приятная трата денег:-D
Да не спорю,может и так. Но я привел факты из жизни, а не тех характеристики, причем завышенные.
Ну незнаю, ссылку я вам дал,далее выбирайте по бюджету.
Допустим замерил, с рез-тами что делать?
Ну незнаю, ссылку я вам дал,далее выбирайте по бюджету.
по ссылке - какой-то рассказ юного моделиста)))
Для “полевых” условий,ван нужна так называемая “пищалка”, которая покажет общий вольтаж,и по баночно. Стоит недорого,вещь необходимая.
Кстати о пищалке banned link , таких надо 2 на пару аккумов 2s2p ? или можно онду на оба посадить ?
p.s. нормальные аккумы banned link под херун www.ebay.com/itm/321300935782 ? (не реклама)
или можно онду на оба посадить ?
Достаточно одной. Можете просто оба акка мерить поочередно, хотя на практике акки разряжаются одинаково.
по ссылке - какой-то рассказ юного моделиста)))
А разве не ссылка на оные “пищалки” ?
ээмммм… а не подскажите, как усилить переднюю часть рамы е-макса?.. а то вчера при лобовом столкновении с е-ревой она треснула на пополам…))
может шаблоны или чертежи какие есть? или видос наглядный по укреплению?)
спасиб
хелп ми))
Достаточно одной. Можете просто оба акка мерить поочередно, хотя на практике акки разряжаются одинаково.
а на одну не посадить оба ака типа как 4s =)
или тупо если на одном запищала , то и второй примерно так же сел.
а на одну не посадить оба ака типа как 4s =)
или тупо если на одном запищала , то и второй примерно так же сел.
На одну врятли, одной на один акк достаточно.
Кисель,даже не пытайся работать с мотором у которого иемпература будет 130 и более,ему ппц уже!
Ну о 130 речи не идёт. Мотор я палил, температура была явно за сто т.к. на пальце остался ожёг…но, мотор на нагрелся потому, что отвалился один магнит, как не крути, а дешёвый движок клёют дешёвым клеем (магниты). Этот магнит сильно тёр о статор, а я гонял на 3s, что для движка в 4000кв очень быстро. Так вот, я магнит приклеил и ничего никто не размагнитился, но клея хватало на 5 минут езды. Клеил всяким. Не поверите даже решил приварить магнит к ротору 😃)) терять было нечего, на 3 магнитах мотор не стартавал сам и покупка нового мотора уже ясно сияла на горизонте. В нете я ничего внятного про неодим варится он или нет не нашёл, да и честно говоря сильно не искал, просто было интересно что будет. Тогда я ещё не знал, что от перегрева эти магниты размагничиваются. Так вот, магнит от дуговой сварки только кусками отлущивался, поэтому я делал наплывы из металла ротора на магнит, чтобы они его держали 😃 При дуговой сварке ротор приходилось держать пассатижами, он был очень горячим, но даже после таких издевательств магниты ещё магнитили, но по ощущениям уже слабее. В общем всё ровно всё отвалилось, но чтобы магниты перестали быть магнитами пришлось их поварить по второму кругу…
К чему я это все, а к тому, что их размагнитить уж не так то и просто.
Ещё раз повторю, я не призываю греть движки до их максималки, но цифры в 60-65гр. мне показались как-то заниженными, особенно как всплыли в памяти таблицы допустимых температур в х-ках движков и настройках регов. Раз практика показывает, что движку наступает пипец намного раньше, значит производителя нужно не меньше чем четвертовать 😃 Но я тогда не могу понять логики настроек регов, у которых отсечка движка идёт от 85гр. откуда-то они брали эти цифры… если всем движкам сразу же наступал пипец, когда юзер поставил настройку отсечки выше 85гр. у производителя было бы куча возвратов по гарантии… разве не логично? Возможно ещё магнит магниту рознь - одному и дуговой сварки мало чтобы умереть, а другому и покатать с перегрузкой хватит. В общем как-то практика сильно противоречит теории и здравому смыслу.
мы с Алексеем знакомы еще по теме о миниреве:-)
… не столь важно, но Саньком меня звать 😃))
1 комплект - 50 С, второй - 60 С
я конечно ещё не полностью изучил ассортимент акков на этот масштаб, но как-то на глаз мне больше 40с акки не попадались… может у вас какой шалёный китай с такими же шалёными цифрами как и в случае с температурой моторов? В теории аки с такой токоотдачей должны жарить до последнего дыхания, а потом резко отрубаться отсечкой.
ээмммм… а не подскажите, как усилить переднюю часть рамы е-макса?.. а то вчера при лобовом столкновении с е-ревой она треснула на пополам…))
может шаблоны или чертежи какие есть? или видос наглядный по укреплению?)
спасиб
хелп ми))
несколько страниц назад была фотка, там чел защиту днища делал цельную почти на все днище из листового люминя. А что скиды рпм не помогают разве?
а на одну не посадить оба ака типа как 4s =)
или тупо если на одном запищала , то и второй примерно так же сел.
Простите не могу въехать в смысл… зачем пищалка, если в реге должна быть отсечка липо… или в сток реге емакса её нет? Аки как правило разряжаются одинаково ± десятые вольта, если акк не убитый и какая нибудь банка сильно не проседает.
Бред! Идём на сайт любого производителя моторов и смотрим максимальные рабочие температуры, речь там идёт о 150-180гр если хотите знать.
вы в холостую вверх колёсами покрутите с ускорениями и торможениями периодическими, уверен уже получите ваши 55-60гр. А если катать в жару да тапок в пол давить частенько, то вам и 9 пиньён не поможет.
Бред это высказывания индивидуумов которые делают вид что они оооочень большие специалисты!
Итак по порядку
1 Эмаль которой покрыт обмоточный провод при температуре 160-170° становится термопластичной! что не очень хорошо в условиях вибрации как вы понимаете!
2 Припой для обмотки электромотора используется ПОС-40 или ПОС-61 температура плавления
3 И так читаем рекомендации по использованию и настройке моторов компании TEKIN переведенные на русский язык это про сенсорные моторы 1/10
4 А теперь смотрим рекомендации по температурным режимам моторов TEKIN смотрим пункт A1 или A6 в котором написано “Мы не рекомендуем использовать двигатели Текин Redline более 180 градусов (F). Оптимальная производительность двигателя находится между 125-160”
5 переводим фаренгейты в цельсия и что мы видим 125°F = 51,6°C далее 160°F = 71,1°C далее 180°F = 82,2°C и если вы внимательно прочитали то поняли что при температуре 82,2°C они не рекомендуют использовать, ну а при 100°C думаю ясно что мотор потеряет производительность полностью, ну а при 160°C мотор умрет без возможности реанимации!
PS мужчина в следующий раз пусть ваши доводы будут на чем то основаны
Кстати решил еще посмотреть всевозможные инструкции вдруг не прав
Мотор 1/8 THUNDER TIGER в инструкции написано рабочая температура не должна превышать 74 - 80°C
Моторы которые использует TRAXXAS VELINEON температура не должна превышать 200°F которые равны 93°C
Простите не могу въехать в смысл… зачем пищалка, если в реге должна быть отсечка липо… или в сток реге емакса её нет? Аки как правило разряжаются одинаково ± десятые вольта, если акк не убитый и какая нибудь банка сильно не проседает.
В стоке моего макса . отсечки на липо нету, рег вообще вроде как не расчитан на липо.
Ну а про новый мотор , www.ebay.com/itm/321300935782
Несколько функций защиты: Низкое напряжение отсечки защиты / Над-тепловая защита / Дроссельной заслонки защита от потери / Двигатель заблокирован защиты.
переводчик жжет.
там есть отсечка. а пищалка , это так довесок в посылке , место свободное есть =) вот и подумал пущай себе попищит.
“Пищалка” никогда лишней не будет.
несколько страниц назад была фотка, там чел защиту днища делал цельную почти на все днище из листового люминя. А что скиды рпм не помогают разве?
Фотку видел.
Дело в том, что новенький Е-макс восстали практически в первый день)
Переломлась рама, серво сейвер и передняя нижняя защита немного треснула. Она тоже под замену.
Интересует следующий вопрос???
При лобовых удара или при прыжках, вся сила удара приходится на нижнюю защиту?
Я правильно понимаю, что усиливать нужно именно её? И лучше это сделать из алюминия или нержавейки?
Сток новая пластиковая защита, все ровно что листки бумаги… Очень хрупкая.
Сейчас нужно покупать все эти 3 вещи (раму, рулевую и защиту ) покупать стоковую, вообще желания нет.
Делать металичискую пока нет возможности…
Стоит ли взять рпм защиту? Или же лучше начать делать из метала???
… не столь важно, но Саньком меня звать 😃))
Прости 😃 Сам знаешь ,я к тебе всегда обращался именем твоего Ника:-)
При лобовых удара или при прыжках, вся сила удара приходится на нижнюю защиту?
Я правильно понимаю, что усиливать нужно именно её? И лучше это сделать из алюминия или нержавейки?
Сток новая пластиковая защита, все ровно что листки бумаги… Очень хрупкая.Сейчас нужно покупать все эти 3 вещи (раму, рулевую и защиту ) покупать стоковую, вообще желания нет.
Делать металичискую пока нет возможности…
Стоит ли взять рпм защиту? Или же лучше начать делать из метала???
Что является панацеей не знаю,у каждого своё мнение, но!
Я корыто в месте крепления булок никогда не ломал … Друзья на емаксах ломали…
У меня компановка такая -
integy skid plate-2шт
T-bone бампера -2шт
Rpm защита днища !
Рычаги и бабочки смысла нет перечислять.
Я считаю что скид плате нужно ставить люминь,это удолговечивает жизнь корыту.
Когда брал своего емакса,то эти защитки были фиолетового цвета… Что что ,но меня аж раздражает фиолетовые изделия интеджи!
Тем не менее я их не снял,а ждал пока краска скидплейтов счешится о планету 😄
PS мужчина в следующий раз пусть ваши доводы будут на чем то основаны
Мужчина, если бы вы внимательно читали, что я писал, то наверняка бы заметили, что моё мнение было основано на тех хар-ках моторов SkyRC и настройках сенсорного рега той же конторы. Моторы и реги других фирм особо не афишируют рабочие температуры, поэтому я привел то, что было. Моторы текин я не смотрел, т.к. их стоимость сильно превышает возможности кошелька среднего владельца.
Из всего вышеперетёртого я вынес для себя то, что для разных моторов разных производителей имеется разные допустимые температуры. Возможно кто-то из них нагло эти значения завышает, возможно сами магниты имеют разные характеристики, поэтому верить производителю нельзя. Раз практика показывает что моторы можно греть до 70, значит греем до 70. Как известно в спорах рождается истина 😃
Кстати решил еще посмотреть всевозможные инструкции вдруг не прав
Мотор 1/8 THUNDER TIGER в инструкции написано рабочая температура не должна превышать 74 - 80°C
Моторы которые использует TRAXXAS VELINEON температура не должна превышать 200°F которые равны 93°C
Ну вот видите, у всех температуры разные и намного выше 60-65…но тоже могут быть завышенными.
Кстати на вскидочку может кто мерил - когда палец невозможно держать на моторе дольше секунды и когда при касании получаешь ожог, какие это могут быть примерно температуры?
Ну вот видите, у всех температуры разные и намного выше 60-65…но тоже могут быть завышенными.
Кстати на вскидочку может кто мерил - когда палец невозможно держать на моторе дольше секунды и когда при касании получаешь ожог, какие это могут быть примерно температуры?
Да температуры у всех разные, только гораздо ниже 150 - 180 градусов Цельсия, о которых вы рассказываете.
Так что учите мат часть.
Кстати на вскидочку может кто мерил - когда палец невозможно держать на моторе дольше секунды и когда при касании получаешь ожог, какие это могут быть примерно температуры?
Настоящий моделист не меряет температуру пальцем, или поплевыванием на мотор а использует инфракрасный термометр , так что в очередной раз убеждаюсь что советы ваши всего лишь догадки или предположения!
PS я для ознакомления привел вам ссылки на сайты производителей моторов, а вы выложили какую то бумажонку где сделан перевод не грамотным китайцем, в следующий раз давайте ссылку на ОФ сайт!!!
Да и еще одно, не думаю что в моторах SkyRC / TORO магниты качественнее чем в моторах TEKIN / THUNDER TIGER / VELINEON так что выводы сделает каждый сам для себя, почитавшие наш спор!!!
Так что учите мат часть.
Вот давайте не надо, я всего лишь как и вы привёл части таблиц ТТХ из мануалов, это пусть нечестные производители мат часть учат 😃
Настоящий моделист не меряет температуру пальцем, или поплевыванием на мотор
ну я не настолько богат, чтобы выкинуть двадцать баксов на два раза померить 😃 Мне легче купить за 5-10 баксов кулер с радиатором в крайнем случае и не доводить движок до состояния ожога пальцев (думаю это и будут как раз заветные 70-80гр.) Результат у нас с вами будет тот же - мотор будет жив, только я при этом потрачу меньше. В данном случае точность до градуса тут не нужна.
PS я для ознакомления привел вам ссылки на сайты производителей моторов, а вы выложили какую то бумажонку где сделан перевод не грамотным китайцем, в следующий раз давайте ссылку на ОФ сайт!!!
Ну это был ОФ мануал к регу и ОФ сайт мотора который я насиловал. По моим ощущениям во время насилия, его магниты действительно держали свои как минимум 130гр. 😃 Но приборами не мерил, поэтому будем считать ошибся. В любом случае клей у этих моторов не к чёрту.
Да и еще одно, не думаю что в моторах SkyRC / TORO магниты качественнее чем в моторах TEKIN / THUNDER TIGER / VELINEON
Согласен, что более дешёвому производителю выгоднее завышать циферки, это уже доказано практикой на том же ампераже регов и токоотдаче и ёмкости акков. Поэтому верим текину.
Подскажите, что это и для чего?