Теория и практика настройки турового авто
Развал сзади может доходить до (-4)гр на колесо
Схождение до (-5) всё это увеличит зацеп, если по другому не получаеться.
С песеди уселичение схождения внутрь тупит модель и наоборот
С резвалом, как и с зади.
Увеличение жесекости пружин повышает скорость в повороте,
если корыто жесткое и зацеп уже есть.
А изначально телега должна быть отстроена на инстументальном столе
www.hudy.net
А ещё лучше участвовать в состязаниях, почти все продвинутые драйверы ничего не скрывают, им писать лень!
Удачи в настройке, рулить отстроеной телегой-это кайф.
Если нетрудно, скажите пару слов о влиянии обгонной муфты (передней и средней) на поведении модели в поворотах и при ускорении.
И, заодно, про целесообразность 2-х скоростных трансмиссий на электрических шасси. Вопрос скорее хоббийного толка, т.к. на соревнованиях их, насколько я понимаю, не используют (регламент и надежность).
Интересно именно мнение специалистов…
Про обгонки: установка передней увеличивает скорость в поворотах, динамику. Модель в управлении становится очень резкой.
Средняя обгонка этот эфект снижает. При диферах смысла в средней обгонке нет. В стоке передняя обгонка просто необходима.
Но установка обгонок имеет смысл, если вы разобрались с зацепом и
способом управлять им на своей телеге.
Коробку никогда не пробовал, сори.
Спасибо Макс!!!
Еще вопросик: есть ли смысл увеличивать зацеп сзади путем применения более мягких вставок в колеса? Или его можно добиться варьируя жесткостью пружин? Если не трудно, какие пружины/масло спереди/сзади посоветуешь в HPI Pro3 для стока?
Мне, как новичку было очень интересно прочитать выше сказанное. Спсибо. Вот присоеденюсь к Lexus’у, хотелось бы узнать о том, как подобрать масло нужной вязкости…
…Увеличение жесекости пружин повышает скорость в повороте,
если корыто жесткое и зацеп уже есть.
…Удачи в настройке, рулить отстроеной телегой-это кайф.
Аккуратнее, это-же люди читают, так ты полностью у народа желание иметь амортизаторы отобъёшь. По твоей логике главное зацепить резину, а потом хоть спички вместо пружин вставь, только быстрее поедет. Наверное не тек всё коротко и банально. А вот как раз и наоборот. Жесткость пружин определяется скоростью входа в поворот! Т.Е. если машина быстро подходит к повороту, то при входе есть достаточно центробежной силы для создания кренящего момента, и соответственно достаточно силы для продавливания жестких пружин. Например, для проверки такого предположения, поставь на отстроенную под сток модель туровый мотор, не поедет. пружины будут слишком мягкие. и наоборот.
Про обгонки: установка передней увеличивает скорость в поворотах, динамику. Модель в управлении становится очень резкой.
Средняя обгонка этот эфект снижает. При диферах смысла в средней обгонке нет. В стоке передняя обгонка просто необходима.
Но установка обгонок имеет смысл, если вы разобрались с зацепом и
способом управлять им на своей телеге.
Коробку никогда не пробовал, сори.
Блин!, я в расстройстве. Родные, может я и не понимаю чего, но практически каждая запчасть на модели приносит свой результат. Попробуйте простые вещи сами. Например, поймите то, что чуствительность модели на поворот передних колес, не зависят от наличия или отсутствия обгонки! Обгонка, просто не дает переднему мосту тормозиться от мотора!!! когда сбрасываешm газ, передний мост продолжает катиться и вкатывается в поворот. А задний при этом крутится вместе с ротором двигателя. При установке только средней обгонки этот эффект будет наблюдаться только на входе в повороты с большим радиусом. т.е. пологие относительно (радиус 2-3 метра) при более коротких поворотах, разница в скорости вращения передних колес будет велика, и начнет сказываться тормозящее действие дифера. Тогда и неплохо-бы поставить и переднюю обгонку. Далее, уж посмотрите на досуге теорию, в повороте у турового шасси (т.е. тележка которая без заноса катится) соответствующие передние колеса проходят большее расстояние чем задние. Да при полном приводе и без обгонки (или межосевого дифера), просто нечего делать. Машина будет банально тормозиться за счет сил трения.
Установка обгонок имеет смысл всегда, если трасса и резина с хорошим зацепом, если есть миксы- связки коротких и длинных поворотов. при этих условиях: Центральная обгонка, помогает со входом в поворот, передняя помогает с выходом.
Проверка, достаточни простая, у Коралли у ХПИ ПРО-2 может ещё у каких машин, были в комплекте такие регулируемые центральные обгонки. Т.е. можно плавно регулировать влияние центральной обгонки. В России такие приблуды есть. Поставьте её на машину и попробуйте на затянутой центральной обгонке 5 кругов и распустить её чутка по чутка. Эффект увеличения скорости на входе будет очевиден. Ничего больше менять не надо. Входить в поворот, не дергая рулем.
А насчет коробки, на восьмерках, такая-же и по конструкции и по принципу настройки коробка, не обманывай народ.
Спасибо Макс!!!
Еще вопросик: есть ли смысл увеличивать зацеп сзади путем применения более мягких вставок в колеса? Или его можно добиться варьируя жесткостью пружин? Если не трудно, какие пружины/масло спереди/сзади посоветуешь в HPI Pro3 для стока?
Я прошу прощения, если позволите, я тоже отвечу как нибудь, на не мне заданный вопрос.
В принципе, когда деваться некуда и все пути перепробованы можно и так сделать. Но при этом задумайтесь!, вставки в резине имитируют давление воздуха в колесе реальной машины. На реальных машинах, давление определяет не только пятно контакта, но и боковую устойчивость шины. Самое смешное, что и на моделях та-же фигня. Т.е. если пойти в крайности и убрать вставку из колеса. казалось-бы зацеп на заднем мосту должен возрости немеряно, а вот и не так совсем. Поэтому, я сторонник теории о подборе вставки под трассу и скорость перемещения по ней, а не под геометрию конкретной тележки, На коврах в России, например практически не осталось альтернатив, Вставки JB, сток на желтых, модифид на синих, можно пробоваться с черными, именно если надо снизить боковую устойчивость шины. Вариации на тему вставок никто не запрещает, но финал “А” является показательным.
Подтверждением этой теории, служит и то, что на одной и той-же трассе, десяток лучших пилотов мира, с одной и той-же резиной выбирают одинаковые вставки. (2-а года подряд! ЛПР туринг кар мастерс)
А насчет какие пружины посоветовать, наверное надо к вопросу добавить и уточнение, А ДЛЯ какой ТРАССЫ?? Это весьма важно! если вы конечно читаете мои предъидущие тексты.
… хотелось бы узнать о том, как подобрать масло нужной вязкости…
Подбор масла, задача, блин! Сначала определимся что масел в таком случае должно быть хотя-бы 3-4 разных плотностей. оптимально иметь в запасе 30-40-50. При наличии поршней разного калибра можно добиться достаточно большой гаммы результатов.
Подбор вязкости амортизатора, его демпфирующей способности, зависит целиком и полностью от трассы. от наличия микронеровностей на поверхности, и от конфигурации самой трассы. Наверное т.н. средний вариант, (для ХПИ 3-й поршень с 30 маслом) выглядит оптимально в подавляющем большинстве случаев. Но при наличии забавных отклонений, (+18 короткая, узкая (1,5-2 метра) трасса с большим количеством шикан, покрытие- ровный коверб мотор сток) я бы посоветовал и 20 масло, и может и даже поршень 2-й. В любом случае, прошу не забывать, что масло в амортизаторе сильно связано с пружиной, Не может быть нормальной работа подвески с дубовыми пружинами и без масла и наоборот, с мяконькими пружинами и на 100 масле с 5-м поршнем.
…Я прошу прощения, если позволите, я тоже отвечу как нибудь, на не мне заданный вопрос.
Не мона, а нуна 😁 . Я вопрос всем задавал 😁 .
Спасибо Vladi!
Все предыдущие тексты прочитаны очень внимательно, огромное спасибо за ценные советы.
Имеласть ввиду Владимирская и Питерская ковровые трассы. Владимирская более скоростная, наша более рулежная, с 4 медленными поворотами.
Имеласть ввиду Владимирская и Питерская ковровые трассы. Владимирская более скоростная, наша более рулежная, с 4 медленными поворотами.
Вся фигня в том, что я питерскую трассу совсем не видел и не ездил по ней никогда. И Владимирскую этого года, видел только на фотографиах.
Потому конкретного сетапа наверное не напишу. А вот примерно, для ПРО-3 надо стоять в диапазоне 270-340 грамм по жесткости пружин. для ХПИ это 6849. 6833. 6850, 6851, 6852, Это во владимире, а в питере я бы попробовался, если там поляна повертлявее ещё чуть помягче спуститься 6846, 6847 эти пружинки.
Сейчас проследует сеанс мазохистического онанизма (Виталий будешь тереть, три частично, мне будет приятнее)
Приехал бы я во Владимир, (аж ладошки вспотели) разложился-бы, зарядничек поставил, синенький “БЛЮ блин бетер”, заправил бы пружинки, напередок “навиблю”, на заднец “розовенькие” такие, и пока заряжается, намазал-бы знойно колесья. Для розовеньких что-бы не мягко было распупырил-бы максимально вертикально амортизаторы. Вообще чем лежачее амортизатор, тем прогрессивнее работа пружины становится. Потому вертикальненько и поближе к колесику. Наверное оставил-бы все обгонки, не люблю я без них, или как минимум переднюю, Надеясь на хороший зацеп оставил-бы шкворень 4-е градуса. (не знаю я так много про кастер и камбер путаю что чего) Как там зацеп?? можно с 4-мя градусами ехать? А дальше не особо чего меняя проехал бы 3 круга. если не покатило, поправил-бы пружинки. Потом как, через пару батареечек, по…чив но бестолково машину, послушал-бы умного совета, посмотрел-бы как там Макс с Тёмой построились, попробовал-бы и по Илюхиному сетапу, А глядишь и сам-бы угадал.
но не судьба видать… В другой раз вместя покатаемся…
Я про Владимирскую, прошлого года. На стоке на Pro3 сзади стояли белые пружины 6833 298 грамм, масло 40,схождение и развал -2. Машину носило как корову на льду. В повороте разворачивало на 180 градусов. Ситуацию хоть как-то удалось стабилизировать установкой самых мягких пружин 6824 147 грамм и почти вертикальной установкой амортизаторов. В заключается проблема, что пришлось пойти на такие меры?
Я про Владимирскую, прошлого года. На стоке на Pro3 сзади стояли белые пружины 6833 298 грамм, масло 40,схождение и развал -2. Машину носило как корову на льду. В повороте разворачивало на 180 градусов. Ситуацию хоть как-то удалось стабилизировать установкой самых мягких пружин 6824 147 грамм и почти вертикальной установкой амортизаторов. В заключается проблема, что пришлось пойти на такие меры?
Рад -бы помочь, но напоминает мне это курсы карате по радио. Такие вещи надо на трассе смотреть. Как рычаги подвески стоят, куда зачем, Наверное не будем народ смешить, просто на ближайшей тренировке имея какой-то уже проверенный сетап, запиши его на бланке сетапном ничего не пропуская и попробуй другой вариант, например умягчится по всем углам на шаг. Поправить баланс по осям после этого немного надо будет, развальчиком или положениями амортизаторов или высотой поиграть. И вперед на трассу, приедет быстрее, хорошо. Медленнее ужесточи по всем углам одинаково на шаг, опять подстройся и вот так и двигай.
[quote="VladiРад -бы помочь, но напоминает мне это курсы карате по радио. .[/quote]
…супер лекция… не просто читаю, а складываю в файл …при встрече с автором готов залить его пивом за реальную науку… 😃
Машину носило как корову на льду. В повороте разворачивало на 180 градусов. Ситуацию хоть как-то удалось стабилизировать установкой самых мягких пружин
Я тут перед сном подумал, знаешь а описание дефекта знакомо. Очень похоже на то, что впереди у тебя стояли весьма дубовые пружины? поправь меня если я ошибаюсь, но скорее всего впереди стояло нечто весьма тверденькое больше 340 грамм уж точно. И это то и могло быть причиной всех бед. Если оно так, то я могу продолжить историю, перейдя к настройкам переднего моста.
Я подсуечусь пока Lexus не ответил…=)
Не расскажете ли о шариковых дифферинциалах, зачем нужны, куда ставить, что это дает?
Спсибо.
Наконец-то есть место где можно поговорить о настоящих моделях.Ребята где вы были раньше.Я внимательно следил за развитием событий и решил вмешаться.Я сам 20 лет играюсь в эти игры,старше только поколение Бори Аркадьева,класс Ф-2.Там езда другая.Сейчас мы с сыном осваиваем DTM,и вот что получается.О теории.Идеальное шасси-полноприводное полноповоротное шасси.Любой учебник говорит об этом.У нас-компромиссы.Обгонки спереди-супер.А сзади-регулируемый шариковый дифер.Повороты с увеличением газа и если повело зад то перед вытягивает-схема SERPENT-6000.Дальнейшую дискуссию предлагаю продолжить во Владимире на стартах за рюмочкой чая.Всем привет.
To Vladi: было такое дело. Про передние пружины не помню, а колеса спереди стояли с дубовыми HPI-ными вставками.
С очень большим нетерпением ждем историю про настройку переднего моста.
Я подсуечусь пока Lexus не ответил…=)
Не расскажете ли о шариковых дифферинциалах, зачем нужны, куда ставить, что это дает?
Спсибо.
В принципе, все просто Шариковый дифер, иначе это дифер с ограниченным проскальзыванием. Т.е. он обладает способностью в трение, переводить часть момента от мотора. Тем самым можно перераспределять крутящий момент между передним и задним мостами. В теории если на модели стоят одинаково спереди и сзади шестеренчатые дифера и передаточное отношение от мотора на мосты одинаково, то и обороты и момент передаваемый к колесам будет одинаковым. Только не всегда это надо! больше того чаще это даже мешает. Ведь развесовка модели не симметрична по мостам, и Как правило, передняя подвеска является поворачивающей, тогда как задняя стабилизирующая. Т.е. условия в которых работают колеса различны и надо дозировать и мощность передаваемую на колеса.
Вот пока только шариковый дифер и придумали для этого. (на реальных машинах используют управляемые электроникой вискомуфты которые тоже позволяют перераспределять момент. Но это для модели дороговато, да и места занимать будет много)
Проскальзывание определяется усилием затяжки. Стоит у тебя пара шариковых диферов, (ну трасса такая) зажми передний что-бы без проскальзывания, но при этом и не заклинило. что-бы крутился легко! а задний по теории можно-было-бы чуть ослабить. например затягиваешь наглухо и начинаешь по 1/6 оборота приоткрывать, проверяя проскальзывание, если ремень щелкает на зубах это значит проскальзывания нет, а если начинает чуть проворачиваться а ремень стоит, значит все, остановись. Если никак не удается справится с заносом заднего моста при наборе скорости в повороте, то надо попробовать ослабить задний дифер. Тогда задний мост будет толкать меньше, чем передний тянет и занос на газу может быть устранен. Только не забывай! например полностью распустив задний дифер, машину можно превратить в переднеприводную. Кому это надо, я не знаю. И наоборот.
Вот кстати сказать эта способность, проскальзывая переводить в тепло избыточный момент на оси, часто играет нехорошую шутку с пластмассой из которой некоторые мировые фирмы делают те самые дифера. Плавится пластмасса от этого тепла, клинят дифера, перекашиваются и на выброс, а гонка проиграна. Будем скромными на ХПИ такого дефекта нет. ХПИ лажает только при неправильной сборке. И второе, при проскальзывании те самые шарики превращаются в кубики, причем довольно быстро. И приходится ставить карбидные (Стальной сплав) шарики которые служат подольше. Отличит просто шарики от настоящих шаров, просто. Карбидные не магнитятся. Видел в журналах предложения по металлокерамическим шарам, мол легкие как пушинки, не стираются, но вот в реале не встречал пока.
При сборке шарикового дифера очень важно использовать правильные масла, там вот на маленьком упорном подшипнике графитовая смазка если подсохнет, то это просто самым неприятным образом влияет на работу. Причем сверху вроде все хорошо, а дифер работает не стабильно. и основная мазь как правило должна быть правильно силиконовой, что-бы трение создавалось при проскальзывании и от нагрева свойства не терялись. Вот часто эти три вещи (шары, смазка и сборка) и определяют качество работы дифера.
Если вернуться к степени влияния на поведение машины, я бы посоветовал использовать регулировку дифера в последний момент. Если уже все перепрбовал, но компромисс между зацепом заднего моста на газу и на сбросе газа не получается, тогда крути (прослабляй) дифер. А начинать надо, с деееецельного проскальзывания сзади. Т.е. ремень ещё чуть и щелкнет на зубок, но проскальзывает дифер. а передок или обгонка или просто закрытый дифер.
To Vladi: было такое дело. Про передние пружины не помню, а колеса спереди стояли с дубовыми HPI-ными вставками.
С очень большим нетерпением ждем историю про настройку переднего моста.
Ну в общем все понятно, ситуацию можно представить как классическую. На сбросе газа понесло задний мост, конкретно понесло, народ называет это почему-то переруливанием, и советует увеличить жесткость пружин на переднем мосту и поставить резину с дубовой вставкой. Такие изменения не приносят результата и тогда советуют помягче пружины поставить на задний мост. При этом НИКОМУ НЕ ПРИХОДИТ В ГОЛОВУ ТО, что передний мост и задний связаны совсем не хилой рамой. даже если это ПРО-3 только что из коробки. которая на скручивание не самая жесткая, но все равно! Жесткий передний мост и как ты не умягчай сзади, ничего тебя не спасет. задняя подвеска просто не может обжаться в повороте. Да и наверняка какая-нибудь поролоновая вставка в задних колесах тоже не добавляла им зацепа. шина не имела устойчивости. пятно контакта было ломанным, результат трагичен.
Теперь горькая, суровая правда жизни. Вставки в резину должны быть одинаковы. как уже писалось вставка это только трасса и её характеристики. И должно быть странным иметь разные вставки на машине которая едет по одной трассе. Пружины передние и задние не могут различаться сильно. В первую очередь потому, что центровка машины примерно центральна. т.е. если удается добиться для ковра примерно 55% на 45% распределения весом на переднем и задним мостах соответственно, считай, что круче не бывает. обычно 52% на 48% получается на ХПИ ПРО-3. И соответственно усилия которые действуют в повороте на подвески, тоже примерно одинаковы.