Теория и практика настройки турового авто
…Я прошу прощения, если позволите, я тоже отвечу как нибудь, на не мне заданный вопрос.
Не мона, а нуна 😁 . Я вопрос всем задавал 😁 .
Спасибо Vladi!
Все предыдущие тексты прочитаны очень внимательно, огромное спасибо за ценные советы.
Имеласть ввиду Владимирская и Питерская ковровые трассы. Владимирская более скоростная, наша более рулежная, с 4 медленными поворотами.
Имеласть ввиду Владимирская и Питерская ковровые трассы. Владимирская более скоростная, наша более рулежная, с 4 медленными поворотами.
Вся фигня в том, что я питерскую трассу совсем не видел и не ездил по ней никогда. И Владимирскую этого года, видел только на фотографиах.
Потому конкретного сетапа наверное не напишу. А вот примерно, для ПРО-3 надо стоять в диапазоне 270-340 грамм по жесткости пружин. для ХПИ это 6849. 6833. 6850, 6851, 6852, Это во владимире, а в питере я бы попробовался, если там поляна повертлявее ещё чуть помягче спуститься 6846, 6847 эти пружинки.
Сейчас проследует сеанс мазохистического онанизма (Виталий будешь тереть, три частично, мне будет приятнее)
Приехал бы я во Владимир, (аж ладошки вспотели) разложился-бы, зарядничек поставил, синенький “БЛЮ блин бетер”, заправил бы пружинки, напередок “навиблю”, на заднец “розовенькие” такие, и пока заряжается, намазал-бы знойно колесья. Для розовеньких что-бы не мягко было распупырил-бы максимально вертикально амортизаторы. Вообще чем лежачее амортизатор, тем прогрессивнее работа пружины становится. Потому вертикальненько и поближе к колесику. Наверное оставил-бы все обгонки, не люблю я без них, или как минимум переднюю, Надеясь на хороший зацеп оставил-бы шкворень 4-е градуса. (не знаю я так много про кастер и камбер путаю что чего) Как там зацеп?? можно с 4-мя градусами ехать? А дальше не особо чего меняя проехал бы 3 круга. если не покатило, поправил-бы пружинки. Потом как, через пару батареечек, по…чив но бестолково машину, послушал-бы умного совета, посмотрел-бы как там Макс с Тёмой построились, попробовал-бы и по Илюхиному сетапу, А глядишь и сам-бы угадал.
но не судьба видать… В другой раз вместя покатаемся…
Я про Владимирскую, прошлого года. На стоке на Pro3 сзади стояли белые пружины 6833 298 грамм, масло 40,схождение и развал -2. Машину носило как корову на льду. В повороте разворачивало на 180 градусов. Ситуацию хоть как-то удалось стабилизировать установкой самых мягких пружин 6824 147 грамм и почти вертикальной установкой амортизаторов. В заключается проблема, что пришлось пойти на такие меры?
Я про Владимирскую, прошлого года. На стоке на Pro3 сзади стояли белые пружины 6833 298 грамм, масло 40,схождение и развал -2. Машину носило как корову на льду. В повороте разворачивало на 180 градусов. Ситуацию хоть как-то удалось стабилизировать установкой самых мягких пружин 6824 147 грамм и почти вертикальной установкой амортизаторов. В заключается проблема, что пришлось пойти на такие меры?
Рад -бы помочь, но напоминает мне это курсы карате по радио. Такие вещи надо на трассе смотреть. Как рычаги подвески стоят, куда зачем, Наверное не будем народ смешить, просто на ближайшей тренировке имея какой-то уже проверенный сетап, запиши его на бланке сетапном ничего не пропуская и попробуй другой вариант, например умягчится по всем углам на шаг. Поправить баланс по осям после этого немного надо будет, развальчиком или положениями амортизаторов или высотой поиграть. И вперед на трассу, приедет быстрее, хорошо. Медленнее ужесточи по всем углам одинаково на шаг, опять подстройся и вот так и двигай.
[quote="VladiРад -бы помочь, но напоминает мне это курсы карате по радио. .[/quote]
…супер лекция… не просто читаю, а складываю в файл …при встрече с автором готов залить его пивом за реальную науку… 😃
Машину носило как корову на льду. В повороте разворачивало на 180 градусов. Ситуацию хоть как-то удалось стабилизировать установкой самых мягких пружин
Я тут перед сном подумал, знаешь а описание дефекта знакомо. Очень похоже на то, что впереди у тебя стояли весьма дубовые пружины? поправь меня если я ошибаюсь, но скорее всего впереди стояло нечто весьма тверденькое больше 340 грамм уж точно. И это то и могло быть причиной всех бед. Если оно так, то я могу продолжить историю, перейдя к настройкам переднего моста.
Я подсуечусь пока Lexus не ответил…=)
Не расскажете ли о шариковых дифферинциалах, зачем нужны, куда ставить, что это дает?
Спсибо.
Наконец-то есть место где можно поговорить о настоящих моделях.Ребята где вы были раньше.Я внимательно следил за развитием событий и решил вмешаться.Я сам 20 лет играюсь в эти игры,старше только поколение Бори Аркадьева,класс Ф-2.Там езда другая.Сейчас мы с сыном осваиваем DTM,и вот что получается.О теории.Идеальное шасси-полноприводное полноповоротное шасси.Любой учебник говорит об этом.У нас-компромиссы.Обгонки спереди-супер.А сзади-регулируемый шариковый дифер.Повороты с увеличением газа и если повело зад то перед вытягивает-схема SERPENT-6000.Дальнейшую дискуссию предлагаю продолжить во Владимире на стартах за рюмочкой чая.Всем привет.
To Vladi: было такое дело. Про передние пружины не помню, а колеса спереди стояли с дубовыми HPI-ными вставками.
С очень большим нетерпением ждем историю про настройку переднего моста.
Я подсуечусь пока Lexus не ответил…=)
Не расскажете ли о шариковых дифферинциалах, зачем нужны, куда ставить, что это дает?
Спсибо.
В принципе, все просто Шариковый дифер, иначе это дифер с ограниченным проскальзыванием. Т.е. он обладает способностью в трение, переводить часть момента от мотора. Тем самым можно перераспределять крутящий момент между передним и задним мостами. В теории если на модели стоят одинаково спереди и сзади шестеренчатые дифера и передаточное отношение от мотора на мосты одинаково, то и обороты и момент передаваемый к колесам будет одинаковым. Только не всегда это надо! больше того чаще это даже мешает. Ведь развесовка модели не симметрична по мостам, и Как правило, передняя подвеска является поворачивающей, тогда как задняя стабилизирующая. Т.е. условия в которых работают колеса различны и надо дозировать и мощность передаваемую на колеса.
Вот пока только шариковый дифер и придумали для этого. (на реальных машинах используют управляемые электроникой вискомуфты которые тоже позволяют перераспределять момент. Но это для модели дороговато, да и места занимать будет много)
Проскальзывание определяется усилием затяжки. Стоит у тебя пара шариковых диферов, (ну трасса такая) зажми передний что-бы без проскальзывания, но при этом и не заклинило. что-бы крутился легко! а задний по теории можно-было-бы чуть ослабить. например затягиваешь наглухо и начинаешь по 1/6 оборота приоткрывать, проверяя проскальзывание, если ремень щелкает на зубах это значит проскальзывания нет, а если начинает чуть проворачиваться а ремень стоит, значит все, остановись. Если никак не удается справится с заносом заднего моста при наборе скорости в повороте, то надо попробовать ослабить задний дифер. Тогда задний мост будет толкать меньше, чем передний тянет и занос на газу может быть устранен. Только не забывай! например полностью распустив задний дифер, машину можно превратить в переднеприводную. Кому это надо, я не знаю. И наоборот.
Вот кстати сказать эта способность, проскальзывая переводить в тепло избыточный момент на оси, часто играет нехорошую шутку с пластмассой из которой некоторые мировые фирмы делают те самые дифера. Плавится пластмасса от этого тепла, клинят дифера, перекашиваются и на выброс, а гонка проиграна. Будем скромными на ХПИ такого дефекта нет. ХПИ лажает только при неправильной сборке. И второе, при проскальзывании те самые шарики превращаются в кубики, причем довольно быстро. И приходится ставить карбидные (Стальной сплав) шарики которые служат подольше. Отличит просто шарики от настоящих шаров, просто. Карбидные не магнитятся. Видел в журналах предложения по металлокерамическим шарам, мол легкие как пушинки, не стираются, но вот в реале не встречал пока.
При сборке шарикового дифера очень важно использовать правильные масла, там вот на маленьком упорном подшипнике графитовая смазка если подсохнет, то это просто самым неприятным образом влияет на работу. Причем сверху вроде все хорошо, а дифер работает не стабильно. и основная мазь как правило должна быть правильно силиконовой, что-бы трение создавалось при проскальзывании и от нагрева свойства не терялись. Вот часто эти три вещи (шары, смазка и сборка) и определяют качество работы дифера.
Если вернуться к степени влияния на поведение машины, я бы посоветовал использовать регулировку дифера в последний момент. Если уже все перепрбовал, но компромисс между зацепом заднего моста на газу и на сбросе газа не получается, тогда крути (прослабляй) дифер. А начинать надо, с деееецельного проскальзывания сзади. Т.е. ремень ещё чуть и щелкнет на зубок, но проскальзывает дифер. а передок или обгонка или просто закрытый дифер.
To Vladi: было такое дело. Про передние пружины не помню, а колеса спереди стояли с дубовыми HPI-ными вставками.
С очень большим нетерпением ждем историю про настройку переднего моста.
Ну в общем все понятно, ситуацию можно представить как классическую. На сбросе газа понесло задний мост, конкретно понесло, народ называет это почему-то переруливанием, и советует увеличить жесткость пружин на переднем мосту и поставить резину с дубовой вставкой. Такие изменения не приносят результата и тогда советуют помягче пружины поставить на задний мост. При этом НИКОМУ НЕ ПРИХОДИТ В ГОЛОВУ ТО, что передний мост и задний связаны совсем не хилой рамой. даже если это ПРО-3 только что из коробки. которая на скручивание не самая жесткая, но все равно! Жесткий передний мост и как ты не умягчай сзади, ничего тебя не спасет. задняя подвеска просто не может обжаться в повороте. Да и наверняка какая-нибудь поролоновая вставка в задних колесах тоже не добавляла им зацепа. шина не имела устойчивости. пятно контакта было ломанным, результат трагичен.
Теперь горькая, суровая правда жизни. Вставки в резину должны быть одинаковы. как уже писалось вставка это только трасса и её характеристики. И должно быть странным иметь разные вставки на машине которая едет по одной трассе. Пружины передние и задние не могут различаться сильно. В первую очередь потому, что центровка машины примерно центральна. т.е. если удается добиться для ковра примерно 55% на 45% распределения весом на переднем и задним мостах соответственно, считай, что круче не бывает. обычно 52% на 48% получается на ХПИ ПРО-3. И соответственно усилия которые действуют в повороте на подвески, тоже примерно одинаковы.
Я пока гоняю с друзьями по улице на раллийке тамиевской, и о классе туризм пока не думаю, но почитав все вышесказанное, заинтересовался…
Не подскажете как можно добиться верной регулировки шар.диф. на модели с карданом и нужен ли он в такой модели вообще? и есть ли смысл ставить обгонку, что мне это даст? я просто почти 0 в этом деле, особенно в туризме…=)
…Но-но! Не примазывайтесь! 😆
Я свой “брэнд” никому не отдам! :rolleys:
Должен признать, что был не прав - на сайте действительно появился человек, который без всякого сомнения может претендовать на СВОЙ брэнд!
Я сам с большим удовольствием отслеживаю развитие темы по настройке турового шасси, и узнаю много нового и интересного.
Так держать, Uncle Vladi! 😆
Сам жду с нетерпением весны, чтоб на трассе проверить всё вышеизложенное, а то раньше даже не знал с чего начать настройку.
Я уж сам думаю - если у Владимира терпения не хватит статью “накатать”, то я сделаю конспекты с его ответов в виде статьи по настройке шасси и отправлю ему на рецензию. Авторство, конечно, останется за ним…
To Vladi: Круто! Ситуация была один в один! Собравшийся небольшой консилиум именно это и посоветовал (дело было во Владимире): самые дубовые вставки и пружинвперед, самые мягкие назад.
Ждемс информацию о настройке переднего моста и в догонку еще один вопрос: как влияют стабилизаторы поперечной устойчивости на управляемость автомодели?
Не подскажете как можно добиться верной регулировки шар.диф. на модели с карданом и нужен ли он в такой модели вообще?
Уже писал, каждая деталь на модели нужна. А вот регулировку шарикового дифера, лучше оставить на потом, когда остальное получится отрегулировать. Как начать с шариковым дифером я уже написал.
Граждане, самое интересное то, что все что вы можете от меня услышать по делу, уже написано на Орионовском сайте. Может слишком заумно или по английски, но написано.
Я только опираясь на свой небольшой практический опыт и теоретические изыскания, могу озвучить с применением русского народного языка, те выкладки.
Теперь о переднем мосте. Необходимый набор аксессуаров что-бы начать, модель, набор пружин, острое желание и трасса. Потом вспоминаем то, что я уже писал. Сначало ставим некий базовый сетап. Это может быть подсмотренный в Интернете или просто у парней из “А” финала, или базовый рекомендованный при сборке модели. Пусть неправильный, но надо-же с чего-то начинать. И вот на той резине которая есть (если речь пойдет о Российском чемпионате, то выбор не велик) Едем первые три-четыре круга. Гнать не надо, но и не засыпая. Резина должна прогреться хоть и не до конца. Сразу станет понятно поведение модели. И первым делом надо регулировать переднюю подвеску.
Регулировки и их влияние практически такие-же как на заднем мосту.
Только смотреть надо в первую очередь на то как машина входит в поворот. Т.е. поведение на сбросе газа. В идеале на большинстве поворотов машина должна вваливаться в поворот как безумная только чуть ослабь гашетку и поверни колеса.
Слушайте а кто поехал во Владимир?? может отпишется?? Как оно там?? не пишется чего-то…
Слушайте а кто поехал во Владимир?? может отпишется?? Как оно там?? не пишется чего-то…
Так только завтра народ поедет, после обеда. Трассу обещались к 17 часам открыть.
Да, ладно! Мы просто заняты- состязания готовим,
А потом поболтаем про реальные настройки нашей дороги
Ещё раз призываю приезжайте. Расказывать проще, чем писать.
До встречи.
Да, ладно! Мы просто заняты- состязания готовим,
А потом поболтаем про реальные настройки нашей дороги
Ещё раз призываю приезжайте. Расказывать проще, чем писать.
До встречи.
А ну ка мальчик не ленись, отпиши ка нам честные сетапы сразу после финала плз.
И откомментируй.
Прошли соревнования во Владимире и больше эта тема стала не интересна? А тема была из посещаемых.