Теория и практика настройки турового авто
To Vladi: было такое дело. Про передние пружины не помню, а колеса спереди стояли с дубовыми HPI-ными вставками.
С очень большим нетерпением ждем историю про настройку переднего моста.
Я подсуечусь пока Lexus не ответил…=)
Не расскажете ли о шариковых дифферинциалах, зачем нужны, куда ставить, что это дает?
Спсибо.
В принципе, все просто Шариковый дифер, иначе это дифер с ограниченным проскальзыванием. Т.е. он обладает способностью в трение, переводить часть момента от мотора. Тем самым можно перераспределять крутящий момент между передним и задним мостами. В теории если на модели стоят одинаково спереди и сзади шестеренчатые дифера и передаточное отношение от мотора на мосты одинаково, то и обороты и момент передаваемый к колесам будет одинаковым. Только не всегда это надо! больше того чаще это даже мешает. Ведь развесовка модели не симметрична по мостам, и Как правило, передняя подвеска является поворачивающей, тогда как задняя стабилизирующая. Т.е. условия в которых работают колеса различны и надо дозировать и мощность передаваемую на колеса.
Вот пока только шариковый дифер и придумали для этого. (на реальных машинах используют управляемые электроникой вискомуфты которые тоже позволяют перераспределять момент. Но это для модели дороговато, да и места занимать будет много)
Проскальзывание определяется усилием затяжки. Стоит у тебя пара шариковых диферов, (ну трасса такая) зажми передний что-бы без проскальзывания, но при этом и не заклинило. что-бы крутился легко! а задний по теории можно-было-бы чуть ослабить. например затягиваешь наглухо и начинаешь по 1/6 оборота приоткрывать, проверяя проскальзывание, если ремень щелкает на зубах это значит проскальзывания нет, а если начинает чуть проворачиваться а ремень стоит, значит все, остановись. Если никак не удается справится с заносом заднего моста при наборе скорости в повороте, то надо попробовать ослабить задний дифер. Тогда задний мост будет толкать меньше, чем передний тянет и занос на газу может быть устранен. Только не забывай! например полностью распустив задний дифер, машину можно превратить в переднеприводную. Кому это надо, я не знаю. И наоборот.
Вот кстати сказать эта способность, проскальзывая переводить в тепло избыточный момент на оси, часто играет нехорошую шутку с пластмассой из которой некоторые мировые фирмы делают те самые дифера. Плавится пластмасса от этого тепла, клинят дифера, перекашиваются и на выброс, а гонка проиграна. Будем скромными на ХПИ такого дефекта нет. ХПИ лажает только при неправильной сборке. И второе, при проскальзывании те самые шарики превращаются в кубики, причем довольно быстро. И приходится ставить карбидные (Стальной сплав) шарики которые служат подольше. Отличит просто шарики от настоящих шаров, просто. Карбидные не магнитятся. Видел в журналах предложения по металлокерамическим шарам, мол легкие как пушинки, не стираются, но вот в реале не встречал пока.
При сборке шарикового дифера очень важно использовать правильные масла, там вот на маленьком упорном подшипнике графитовая смазка если подсохнет, то это просто самым неприятным образом влияет на работу. Причем сверху вроде все хорошо, а дифер работает не стабильно. и основная мазь как правило должна быть правильно силиконовой, что-бы трение создавалось при проскальзывании и от нагрева свойства не терялись. Вот часто эти три вещи (шары, смазка и сборка) и определяют качество работы дифера.
Если вернуться к степени влияния на поведение машины, я бы посоветовал использовать регулировку дифера в последний момент. Если уже все перепрбовал, но компромисс между зацепом заднего моста на газу и на сбросе газа не получается, тогда крути (прослабляй) дифер. А начинать надо, с деееецельного проскальзывания сзади. Т.е. ремень ещё чуть и щелкнет на зубок, но проскальзывает дифер. а передок или обгонка или просто закрытый дифер.
To Vladi: было такое дело. Про передние пружины не помню, а колеса спереди стояли с дубовыми HPI-ными вставками.
С очень большим нетерпением ждем историю про настройку переднего моста.
Ну в общем все понятно, ситуацию можно представить как классическую. На сбросе газа понесло задний мост, конкретно понесло, народ называет это почему-то переруливанием, и советует увеличить жесткость пружин на переднем мосту и поставить резину с дубовой вставкой. Такие изменения не приносят результата и тогда советуют помягче пружины поставить на задний мост. При этом НИКОМУ НЕ ПРИХОДИТ В ГОЛОВУ ТО, что передний мост и задний связаны совсем не хилой рамой. даже если это ПРО-3 только что из коробки. которая на скручивание не самая жесткая, но все равно! Жесткий передний мост и как ты не умягчай сзади, ничего тебя не спасет. задняя подвеска просто не может обжаться в повороте. Да и наверняка какая-нибудь поролоновая вставка в задних колесах тоже не добавляла им зацепа. шина не имела устойчивости. пятно контакта было ломанным, результат трагичен.
Теперь горькая, суровая правда жизни. Вставки в резину должны быть одинаковы. как уже писалось вставка это только трасса и её характеристики. И должно быть странным иметь разные вставки на машине которая едет по одной трассе. Пружины передние и задние не могут различаться сильно. В первую очередь потому, что центровка машины примерно центральна. т.е. если удается добиться для ковра примерно 55% на 45% распределения весом на переднем и задним мостах соответственно, считай, что круче не бывает. обычно 52% на 48% получается на ХПИ ПРО-3. И соответственно усилия которые действуют в повороте на подвески, тоже примерно одинаковы.
Я пока гоняю с друзьями по улице на раллийке тамиевской, и о классе туризм пока не думаю, но почитав все вышесказанное, заинтересовался…
Не подскажете как можно добиться верной регулировки шар.диф. на модели с карданом и нужен ли он в такой модели вообще? и есть ли смысл ставить обгонку, что мне это даст? я просто почти 0 в этом деле, особенно в туризме…=)
…Но-но! Не примазывайтесь! 😆
Я свой “брэнд” никому не отдам! :rolleys:
Должен признать, что был не прав - на сайте действительно появился человек, который без всякого сомнения может претендовать на СВОЙ брэнд!
Я сам с большим удовольствием отслеживаю развитие темы по настройке турового шасси, и узнаю много нового и интересного.
Так держать, Uncle Vladi! 😆
Сам жду с нетерпением весны, чтоб на трассе проверить всё вышеизложенное, а то раньше даже не знал с чего начать настройку.
Я уж сам думаю - если у Владимира терпения не хватит статью “накатать”, то я сделаю конспекты с его ответов в виде статьи по настройке шасси и отправлю ему на рецензию. Авторство, конечно, останется за ним…
To Vladi: Круто! Ситуация была один в один! Собравшийся небольшой консилиум именно это и посоветовал (дело было во Владимире): самые дубовые вставки и пружинвперед, самые мягкие назад.
Ждемс информацию о настройке переднего моста и в догонку еще один вопрос: как влияют стабилизаторы поперечной устойчивости на управляемость автомодели?
Не подскажете как можно добиться верной регулировки шар.диф. на модели с карданом и нужен ли он в такой модели вообще?
Уже писал, каждая деталь на модели нужна. А вот регулировку шарикового дифера, лучше оставить на потом, когда остальное получится отрегулировать. Как начать с шариковым дифером я уже написал.
Граждане, самое интересное то, что все что вы можете от меня услышать по делу, уже написано на Орионовском сайте. Может слишком заумно или по английски, но написано.
Я только опираясь на свой небольшой практический опыт и теоретические изыскания, могу озвучить с применением русского народного языка, те выкладки.
Теперь о переднем мосте. Необходимый набор аксессуаров что-бы начать, модель, набор пружин, острое желание и трасса. Потом вспоминаем то, что я уже писал. Сначало ставим некий базовый сетап. Это может быть подсмотренный в Интернете или просто у парней из “А” финала, или базовый рекомендованный при сборке модели. Пусть неправильный, но надо-же с чего-то начинать. И вот на той резине которая есть (если речь пойдет о Российском чемпионате, то выбор не велик) Едем первые три-четыре круга. Гнать не надо, но и не засыпая. Резина должна прогреться хоть и не до конца. Сразу станет понятно поведение модели. И первым делом надо регулировать переднюю подвеску.
Регулировки и их влияние практически такие-же как на заднем мосту.
Только смотреть надо в первую очередь на то как машина входит в поворот. Т.е. поведение на сбросе газа. В идеале на большинстве поворотов машина должна вваливаться в поворот как безумная только чуть ослабь гашетку и поверни колеса.
Слушайте а кто поехал во Владимир?? может отпишется?? Как оно там?? не пишется чего-то…
Слушайте а кто поехал во Владимир?? может отпишется?? Как оно там?? не пишется чего-то…
Так только завтра народ поедет, после обеда. Трассу обещались к 17 часам открыть.
Да, ладно! Мы просто заняты- состязания готовим,
А потом поболтаем про реальные настройки нашей дороги
Ещё раз призываю приезжайте. Расказывать проще, чем писать.
До встречи.
Да, ладно! Мы просто заняты- состязания готовим,
А потом поболтаем про реальные настройки нашей дороги
Ещё раз призываю приезжайте. Расказывать проще, чем писать.
До встречи.
А ну ка мальчик не ленись, отпиши ка нам честные сетапы сразу после финала плз.
И откомментируй.
Прошли соревнования во Владимире и больше эта тема стала не интересна? А тема была из посещаемых.
…почему лекции прекратились ? :rolleys:
…Сан-Сэй, ты где… давай про тактику гонки, как давить противника и как, что бы не задавили тебя…хоть это и запрещено, но мой малый опыт говорит, что элемент агрессии присутствует…и насколько правомерно орать на ухо - Пропусти лидера !!!
Прошли соревнования во Владимире и больше эта тема стала не интересна? А тема была из посещаемых.
Да вот сижу жду когда победитель первого этапа чемпионата России и призеры, пришлют свои сетапы.
Для публикации и комментариев. Надеялся что и от стокового финала кто-нибудь представит данные.
Да все заняты очень…
Кстати о X-RAYах машинки то показали себя неплохо.Я неговорю о фаворитах, они на всем проедут ,а вот кто прикупил эти машинки, во Владимире неплохо улучшили свой результат .Можно конечно предположить что они свежие да и настроечки было укого посмотреть.
Правда в Питере трасса другая попадут ли там?
Интересно как народ будет там строиться?
Я так думаю: посравнению со Владимиром все помягче чуток,может развальчик поболе,ну и моторчик разгрузить бы надо .Может я ине прав.Я лох вмаленьких машинках .а в 1:1 вроде так.
Правда Питерскую трассу видел только на фотке.
Не знаю с чего начать. Как Vladi не получится, тупо выставлять сетапы? Поверте! Нет смысла, проходили, брали листки крутяшек и тормозили за 10м до поворота. Давайте без излишней теории просто построим тачку на империческое покрытие.
- Возмем диски Экстра хард, Хард и Софт, резину R20 или В15-40, вставки JB голубоватые такие- все это поклеим. Пока сохнет, позаряжаем опять-же синеватым зарядриком такого-же цвета аккумуляторы( на данный момент нет альтернативы продукции LRP)
- Возьмем баночку пивка и начнем рассуждать(ну я здесь как муханик, Драйверы не пьют!!! пиво) А стиль чуется, а?
- Теперь серьезно: снимаем амортизаторы с телеги, ставим шасси на подстави с переднего и заднего моста, примерно 15мм, измеряем растояние от “стола” до шести или семи “гранника” крепления колеса, с лева иправа енто растояние должно быть одинаково (задний мост). Если условие не соответствует перейди на п.2 Серьезно регулировка решается или винтиками в рычаге или регелировкой длинны штока амортизатора(про-3) Т.Е. длина амортизатора с разных сторон модели не всегда, скорей всего НЕ ОДИНАКОВА!!! ( шасси по любому ,после каждого заезда ведёт).
Часть Первая закончена. Продолжу Завтра Если позволите …
P.S. расстояние от стола до шестигранника или семигранника (как кому удобно) запомним как "“0"” и чем меньше ВЫ сможете это сделать ,без упора рычагов на шасси тем лучше!
Пока!
Личные вопросы tvlmax@bk.ru
tvlmax писал:
2. Возьмем баночку пивка и начнем рассуждать
Наверное баночка была чутишная, поэтому маловато и расссссссудили.
3.Продолжаем: рычаги должны свободно опускаться в низ без амортизаторов, при установленных амортизаторах( без пружин ) рычаги должны находится в “0”. Теперь проделываем туже процедуру с передним мостом. только к “0” прибавим 3-4мм. Если нет винтиков в рычагах, ставим прокладки под поршень внутри амортизатора.
4. На шасси ставим все оборудование. Устанавливаем пружины,колеса и с помощью гаек или вставок регулируем клириенс: с зади 5.5 мм спереди 5 мм. Пружины берём средние и для начала одинаковые спереди и с зади.
Проверка: если шасси “завесить” то будет нормальным люфт в пружинах заднего моста, передние-же должны находиться слегка в напряженном состоянии, в противном случае к “0” добавте 4-5мм
Устанавливаем колёсья, одинаковые спереди и с зади т. е. резина, вставки, диски
Геометрию сл. перед схождение -1гр , развал 0 акерман минимум
зад схождение -3гр на колесо развал -2гр на колесо
Блокируем среднюю обгонку, на обоих мостах диферы и пробуем управлять.
Дальнейшие советы после, того как попробуете модель и опишите свои ощущения.
До встречи
Кстати, могу помочь настроить модель в Питере на соревнованиях 1-2 марта, имеется в виду
tvlmax писал
Кстати, могу помочь настроить модель в Питере на соревнованиях 1-2 марта.
Этож пива в Питере может не хватить.
tvlmax писал
Кстати, могу помочь настроить модель в Питере на соревнованиях 1-2 марта.Этож пива в Питере может не хватить.
А, Вы собственно кто? и почему из именно Владимира
СПОРТСМЕНЫ на соревнованиях пЫво не пьют, разве, что не добитые большивиками помещики
А народ куда делся? Иль машинки все бросились строить, или весь разговор не очем.
Счастливо!
Больше разговаривайте о Ралийной резине и о вастоновлении липучек.