Search in topic

Моя ТТ-01 и вопросы по ней)

Сдается мне, что там со звуками далеко не всё так просто, как выглядит со стороны, как минимум с переходами между звуками. Предлагаю отложить тему со звуками до лучших времен - если примемся за звук в нашем проекте - тогда милости просим, а пока это перегруз будет для проекта.

Да, хоть это лучше обсуждать в специальных топиках про танковый звук -
отличие танков от большинства машинок паровозиков и самолетов в том, что есть ДВА канала газа (как правило - если не используется Вен-Тайл микшер) и два канала выдачи мощности (напряжения , тока) на двигатели. И бывают случаи, когда на одном выводе - ноль, а на другом - нет. Поэтому , если брать сигнал на звуковой модуль с канала газа - то думать над микшированием сигналов с обоих каналов. При этом - если это выход каналов газа приемника (ППМ) - то тут простым микшированием на сопротивлениях или диодах - не обойтись. Если Это выход мощности на двигатели - то там - как правило - ШИМ импульсы - и обычным суммированием на сопротивлениях или диодах - опять же - не обойтись.

Проще всего если Ве-тайл микшер. Тогда есть канал Газа (ППМ) и канал разности газа на моторах. Можно брать с канала газа…но возникает вопрос унификации у танкистов. Которой НЕТ. У большинства - нет этого самого Ве - тайл микшера. Почему ? А ПАТАМУЧТА - или так проще, или - а нет и все.

Вот и решай задачу.

Я думаю базовая задача, которую надо там решать - замер направления и ШИМ одного двигателя, а брать это всё скорее всего придется чисто с контактов движка, потому что чего там намудрили на печатной плате - никто не знает. А дальше когда ШИМ и направление обоих движков завели на МК - там хоть что можно с ними сделать.

Ну а ШИМ и направление каждого движка проще всего снять получив ШИМ каждого провода этого движка, прогнав его банально через резисторный делитель и через резистор, после чего снизу\сверху его ограничить диодами и на RC-фильтр, а затем на АЦП у МК.

Итого займём 4 АЦП и получим всё что надо.

Это так, навскидку 😃

К чему такие сложности? Есть V-tail или нет, напряжение с мотора снимать … Есть 2 канала управления, чего там на них - 50 Гц импульсы? Захватить их контроллером - ноль проблем, а там что хочешь делай, хоть суммируй, хоть вычитай.

Это возможно, если электроника у танка правильная и модульная, а не интегрированная плата, у которой с одной стороны антенна, а с другой - выходы на двигатели.

В любом случае цепляться к мотору - плохая идея. Если есть ШИМ - значит есть вход драйвера, куда этот ШИМ подается. Оттуда и снимать.

Первые результаты:

www.youtube.com/watch?v=F8pVahnlJuA

При попадании пульки в пластину “датчик” зажигается на 0.5сек светодиод “попадание”
При попадании пульки в пластину “корпус” светодиод не зажигается.

Провел тесты в лесу - из эйрсофта со стволом 8см и начальной скоростью шарика 45м/с - вроде такой примерно в эйрсофт танках стоит.

Попасть в датчик смог несколько раз с 5 метров - срабатывает.
1 раз попал с 8м - сработало.

При попадании по “корпусу” с 0.5м - не срабатывает.

Осталось проверить работу на реальном танке и можно собирать систему танкового боя. Можно уже начинать фантазировать что к ней надо - минимум я так понимаю надо светодиоды зажигать по кол-ву попаданий? Максимум - звук попадания и подбитого танка?

Минимум - светодиоды на попадания, звук попадания и взрыва при попадании

Максимум - (+ к тому что сверху) разводку по тяжести танков - сколько попаданий уничтожает легкий танк (в Тамии и RCTW - 3 попадания), средний (6) и тяжелый (9);
а) при 1-м попадании в легкий 25% мощности двигателей падает
б) при 2-м - 50%
в) при 3-м - уничтожение

Также следует подходить и к средним и тяжелым танкам, с той разницей что 25% падение мощности следует после 3-го попадания, а 50% - после 6-го. Танк после 6-го управляется достаточно уже тяжело…

Вот как-то так.

Тут целых две проблемы мне видится:

1. Как обеспечить падение мощности? Можно в принципе отрубать питание периодически 😃 но думаю передатчику это крышу снесет, или еще придется подрубаться в двигатели, это вообще не хочется делать, т.к. там простым транзистором полевым не отделаться, т.к. направление тока может быть разное.

2. Насколько я знаю у Тамии еще и время перезаряжания меняется от типа танка - от легкого до тяжелого?

Насколько я знаю у Тамии еще и время перезаряжания меняется от типа танка - от легкого до тяжелого?

Да. Привожу перевод инструкции к системе ИК боя от Тамии:
www.d-i-m.su/forum/attachment.php?attachmentid=750…

На вскидку - если бои именно танковые, а не робототехнические надо

1. Учитывать толщину брони танка - то есть легкий - средний или тяжелый танк - думаю - количество попаданий до смерти.
2. Калибр орудия танка - хотя в случае кучи разных танков, а не дуэли - это практически не реально. Вот в ИК сигналах - это куда проще, что бы больший калибр орудия имел большую поражающую силу.

А у ж - вкусности - типа загорания красных светодиодиков, звуки взрывов боекомплекта или замедление движения танка (при использовании коллекторных двигателей) - проблем при МК - составлять не должно. Регулируемый от МК источник питания (или тока - полевик в цепи питания двигателя, управляемый от МК - вроде полевому транзитору все равно, куда через него течет ток) двигателей танка. При этом можно по случайному закону уменьшать мощность не обязательно в обоих двигателях - имитируя попадание в гусеницу или в катки. Тогда управляющему танком придется самому триммировать это - и отвлекаться от ведения боя.

Далее - можно ввести время за которое танк - если он не движется ( уехал в убежище) и не получил за это время поражений - самовосстанавливается - имитируя некий мелкий ремонт силами экипажа. При этом ограничить количество таких ремонтов.

Да. Привожу перевод инструкции к системе ИК боя от Тамии:
www.d-i-m.su/forum/attachment.php?attachmentid=750…

А сложно выкладывать документы как-нибудь так, что бы все стороны. участвующие в обсуждении могли бы этот документ посмотреть ?

Пы.Сы. А если полевому транзистору не все равно, куда течет ток (вернее - все равно, а вот управлению по затвору - может быть не все равно) , то таки можно делать разрыв на плате управления танком, что бы этот полевик стоял между питанием . приходящим на плату и точкой от которой питание идет на мостовые транзисторы питающие моторы.

Собственно говоря - сделать питание моторов и всей остальной электроники танка раздельным - нет никаких проблем для людей хоть чуть знакомых с проводами в размере средней школы - курса физики за 8 - 9 класс.

Пы.Пы.Сы. Прикупил тут для Каталины Автопилот. Там ВСЕ управляющие сигналы от приемника (ППМ) заводятся на плату АП. И уже на ней имеется коммутатор - не нужен АП - сигналы из АП идут те же, что и пришли на АП. Включается АП - коммутатор отрубает от управления самолетом родные сигналы от приемника и сам начинает управлять самолетом. Так что - если переделывать управление танком на нормально-стандартные блоки и модули - открывается немереные возможности в введение дополнительных вкусностей любых систем - от звуковых модулей, до любых систем боя или программировании поведения танка.

“… вкусности…”
все здорово в инете лишь…

“… вкусности…”
все здорово в инете лишь…

А что Вас останавливает купить книжку и изучить систему команд и принципы программирования МК ? Тогда вкусности будут и не только в иннете. Ведь ничего сложного. Идете в ЧИП с ДИПом и покупаете эти же (или подобные) КИТы и сами из них делаете свои вкусности для своего танка.

У меня - тривиально не хватает на это времени, хотя подобные КИТы и книжки про них - давно уже лежать в столе и ждут своего времени.

Пы.Сы. А если полевому транзистору не все равно, куда течет ток (вернее - все равно, а вот управлению по затвору - может быть не все равно) , то таки можно делать разрыв на плате управления танком, что бы этот полевик стоял между питанием . приходящим на плату и точкой от которой питание идет на мостовые транзисторы питающие моторы.

Собственно говоря - сделать питание моторов и всей остальной электроники танка раздельным - нет никаких проблем для людей хоть чуть знакомых с проводами в размере средней школы - курса физики за 8 - 9 класс.

Грабли в том, что питание на движки может быть разведено на плате не самым приятным образом, т.е. дорожка может питать после двигателей шасси еще что-нибудь, например, передатчик.

И вообще я бы очень не хотел делать модуль, для установки которого надо будет перерезать силовые дорожки на плате. Это так себе занятие - очень легко рядом идущие дорожки или компоненты повредить.

А полевику совсем не всё равно, куда идёт ток. Там явно что-то больше, чем 1 полевик на двигатель надо будет делать.

А сложно выкладывать документы как-нибудь так, что бы все стороны. участвующие в обсуждении могли бы этот документ посмотреть ?

Вообще то нажав на ссылку, попадаешь не на форум, а непосредственно на картинку! Но если на ссылку, в которой упоминается “ненавистный” форум DIM-а, нажимать влом, то привожу картинку целиком:

По ходу у вас тут свои тёрки между форумами 😃
Но по правде сказать прикладывать картинку, а не ссылку - хороший тон.
Вот у меня сейчас www.d-i-m.su не открывается почему-то 😦

PS: Давайте жить дружно 😃

PPS: А вот сейчас открывается. Что-то на минуту видимо вырубало.

PPPS: Завтра привезут мне Snow Leopard 1:16 от ХЛ, буду проводить заключительные испытания системы закрепленной на танке - на ходу танка и при стрельбе.

Но по правде сказать прикладывать картинку, а не ссылку - хороший тон.

Прошу прощения перед сообществом! “Был неправ, вспылил!” (с)

По ходу у вас тут свои тёрки между форумами 😃

простите за офф:
тёрок между флрумами нет никаких…

Ну значит показалось 😃

Грабли в том, что питание на движки может быть разведено на плате не самым приятным образом, т.е. дорожка может питать после двигателей шасси еще что-нибудь, например, передатчик.

А полевику совсем не всё равно, куда идёт ток. Там явно что-то больше, чем 1 полевик на двигатель надо будет делать.

Вообще-то говоря , на ЭрИкс 14 - 18 платах питание на движки - вернее на мост транзисторный - разведено “правильно” - “порезать” что-нибудь другое - весьма сложно.

Впрочем и не нужно. Устройство, что может регулировать разнополярный ток через моторы состоит из 5 - 8 радиоэлеменов , включая фильтрующие или блокирующие конденсаторы и управляется по одному проводу. И, соответственно, включается в разрыв одного ЛЮБОГО провода от мотора.

Ну это понятно, что можно сделать такое. Просто это дополнительная задача.
Хотя для роботов тоже наверное будет интересна симуляция повреждений шасси 😃

ЭТО - не дополнительная задача - ЭТО - стандартное устройство, описанное, так же как и пъезодатчики, во многих учебниках по схемотехнике, тот же Хорвиц- Хилл или Титце-Шенк

Сергей, а может изобразите схемку на 8 элементах?

Я - могу на 5

Мы с Андреем будем благодарны 😃

Кстати, Андрей собственно вместе со мной как раз занимается датчиком попаданий - тут я осциллограммы выкладывал - это он снимал их 😃

Ребята - ведь все просто и Вы сами это знаете, как и знали про пъезодатчики. Диодный мост для выпрямления напряжения можно использовать и как регулятор мощности в цепи ПЕРЕМЕННОГО ( знакопеременного) тока, если в диагональ выпрямленного напряжения включить токорегулирующий элемент постоянного ( не знакопеременного) тока - транзистор или тиристор - симистор.

Хорошо) в ближайшие дни поеду пиньоны покупать) и экспрементировать) еще такая идея, если из нее убрать кардан, он станет заднеприводной и как следствие весь крутящий момент пойдет на зднюю ось, при старте которая имеет максимальную прижимную силу, по прямой можно будет пулять)

Не помню, допускает ли конструктив ТТ-01 убрать кардан, может быть надо будет убирать не кардан, а дифференциал.
Чтобы посмотреть что такое задний привод - это, наверное, возможно, но как постоянное решение Ваш подход не самый оптимальный.
Если Вы хотите перераспределять крутящие моменты, то я рекомендую Вам поставить шариковые дифференциалы. Во-первых, они “почти” вечные в плане износа. Ну а во-вторых они имеют широкие пределы настройки от практически нулевого передаточного усилия до полной блокировки дифференциала.
Ну и не забывайте, что полноприводный автомобиль более управляем.
Я попробовал покататься и на заднем, и на переднем приводе и в результате остановился на полном.

Ну разумеется 4 ведущих колеса дают большее ускорение, увеличивают проходимость, сцепление с покрытием и управляемость как следствие). Кардан убрать можно, можно вынуть полуоси которые идут от дифа к колесам, правда тогда потери будут на раскручиание впустую диф не используемого. Меня заинтересовали шариковые дифференциалы, где их можно досать для ТТ, если не сложно, можно ссылочку?

я бы порекомендовал поставить рулевые тяги регулируемые. на тт-01 в стоке передине колеса смотрят в разные стороны, это создает сопротивление качению. также можно купить тамиевский спорт тюнед мотор. его потянет родной регуль. также надо бы замутить защиту от грязи. при проезде по небольшой луже можно замочить элекронику. сам катаюсь по улицам на тт-01 и на туареге)

Да да да, вот хорошо что про защиту заговорил, спасибо тебе!!! я видел на шасси ТВ идет в комплекте такой как бы корпус пластиковый прозрачный, который покрывает всю электронику и механизмы в результате туда не летит грязь и пыль. Вопрос, продаются ли они отдельно? Хочу установить на тт такой! Или придется самому мастерить???

…Меня заинтересовали шариковые дифференциалы, где их можно досать для ТТ, если не сложно, можно ссылочку?

www.xmodels.ru/catalog/123/3178/

Кстати, у меня есть вопрос к опытным пилотам.
Имеет ли смысл ставить на ТТ-01 обгонную муфту. И вообще, как Вы к ней относитесь?
Каков ее принцип работы? Что именно она делает?
Или все-таки лучше использовать шариковые дифференциалы?

И еще аналогичные вопросы:

1. про задний стабилизатор. Что он дает теоретически. Ощущается ли его влияние практически (кто имеет опы его применения, напишите). Имеет ли смысл его покупать или это так, больше для понтов?
2. про ширину колеи. Прочитал, что с помощью изменения ширины колеи можно улучшить управляемость машины. Имеет ли смысл с этим заморачиваться (покупать проставки для настройки вылета колес) или это так, мертвому припарки и на начальном уровне я все равно ничего толком понять и настроить не смогу?

Меня тоже интересует)

www.xmodels.ru/catalog/123/3178/

Кстати, у меня есть вопрос к опытным пилотам.
Имеет ли смысл ставить на ТТ-01 обгонную муфту. И вообще, как Вы к ней относитесь?
Каков ее принцип работы? Что именно она делает?
Или все-таки лучше использовать шариковые дифференциалы?

ммм я думаю что ставить на ТТ стоит:подшипники, туненую рулевую на подшипниках, рулевые тяги, стабилизаторы.
а остальное на этом шасси просто не нужно.
действие стабилизаторов становится ощутимым на приличных скоростях.
м про ширину колеи тоже ощутимо станет на приличной скорости, хотя чем шири колея тем шасси устойчивее (в теории)
отключать мосты … попробуйте но шасси сразу становиться не управляемым

Я бы добавил, в первую очередь поставить центральный алюминевый кардан, т.к. пластиковый - дугообразный.
Для установки стабилизаторов, нужно будет докупить верхнюю карбоновую распорку, которая крепиться на передний и задний корпус дифференциалов. Без нее стабилизаторы не поставишь.

• подшипники поставил сразу,
• тюненая рулевая - это чтобы убрать люфты или еще что-то дает?
  имеется в виду такая: www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_20/RC5187/ или есть что-то подобное подешевле?
• рулевые тяги - понятно,
• вы не указали верхние регулируемые рычаги: нужны только передние или передние и задние?
• про стабилизаторы - понятно,
• про ширину колеи - понятно,
• про откоючение мостов - понятно,
• про “дугообразный” кардан - не понятно (у меня норамльный, хотя и пластиковый), может быть автор имеет в виду, что со временем он износится и потеряет форму,
• про стабилизатор - непонятно: производители не пишут, что требуется какая-либо дополнительная деталь. Может быть под распоркой имеется в виду узел крепления (кронштейн) стабилизатора, который уже входит в комплект?
  www.xmodels.ru/catalog/123/3509/
  www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_20/RC7552/
  но в общем про стабилизатор - понятно.
  Не получил ответа на вопрос про обгонную муфту, ее влияние на поведение машины и преимущества и недостатки перед шариковым дифференциалом. То есть получил ответ, что все это не нужно, но нет обоснования почему и нет объяснения, как это работает.
  Если не затруднит, расскажите по-подробнее, плз.

Про стабилизаторы, производитель все пишет, не пишут об этом магазины. К чему будешь крепить-то стабилизаторы? Не к чему? А если вот так 😛
Кардан пластиковый, при увеличении оборотов начинает изгибаться, центробежные силы там всякие и т.д. Поэтому его рекомендуют заменить на алюминевый. Рулевую трапецию покупай таких фирм как GPM, 3Racing, YachRacing - дешевле, а результат тот же. Верхние рычаги регулируемые продаються комплектом перед зад (4 рычага).

Про обгонку (несколько лет назад мне Turbokisa дал именно такой ответ):

“Обгонку есть смысл использовать на затычных (извилистых) трассах с сильним зацепом. В таком случае потери на проскальзывание колёс из-за жёсткой связи переднего и заднего моста максимальны. Тут то и помогает обгонка, отключая в поворотах передок и соответственно исключая проскальзывание и потери.”

"Плюсы обгонки:

1. В повороте можно ехать быстрее из-за отсутствия вышеописанных потерь на проскальзывание.

Минусы обгонки:

1. Хрен оттормозишься нормально.
2. Из-за жёсткого схватывания (в отличие от шарикового диффа, который может проскальзывать) при удобном случае скручивает ШРУСы и разбивает чашки, в которые они вставляются, у кого-то ломает конические пары."

“При установке обгонки поворачиваемость “сдвигается” к избыточной т.е. задний мост начинает скользить, да и немного прибавляет модели резкости, агрессивности в ответ на движение рулём.”

“Полный привод начинает отключаться, как только передние колёса начинают поворачиваться и модель уходит на дугу. В этот момент передний мост начинает движение по большему радиусу, чем задний. И чем больше угол поворота передних колёс, тем больше разница этих радиусов. Больше радиус - больше длина дуги т.е. путь. Передний мост должен пройти больший путь за то же самое время, что и задний пройдёт свой. Для этого передние колёса должны совершить большее кол-во оборотов (просто должны быстрее крутиться), чем задние. Передние колёса как бы “обгоняют” задние. Далее, по мере возвращения передних колёс в нейтральное положение разность радиусов потихоньку приближается к нулю и обороты передних и задних колёс начинают выравниваться. Как только передние колёса возвратились в нейтральное положение и модель начала движение по прямой, полный привод заработал на 100% Вот такая это штука ОБГОНКА.”

“Как бы вы не тормозили, с обгонкой тормозной путь будет больше. Мало того, из-за того, что тормозят только задние колёса есть шанс, что модель развернёт.”

• про обгонку все понятно, большое спасибо.
• про стабилизаторы - не понятно. Я себе представляю, что стабилизатор поперечной устойчивости крепится к крышке дифференциала голубой квадратной деталькой с двумя звездами ( www.xmodels.ru/catalog/123/3509/ ) и упирается концами в рычаги подвески (повидимому в верхние). Таким образом он препятствует скручиванию машинки. Поправьте, если я не прав. И непонятно тогда, зачем нужна верхняя пластина ( www.xmodels.ru/catalog/123/2462/ ). Может, кто-нибудь может прислать фото?
• кстати, там написано, что верхняя пластина устанавливается взамен стандартной пластиковой детали. Но у меня в наборе никакой пластиковой верхней пластины нет. И непонятно, зачем она нужна, кто-нибудь знает ее функцию? Мне приходит на ум только если с целью закрыть сверху кардан и как место для расположения дополнительного оборуддования. Опять же поправьте, если это не так.
• про кардан - понятно. Может, если установить б/к это и проявляется, но в штатной комплектации пластиковый кардан работает без претензий.
• про верхние рычаги: в Пилотаже и Х-Моделс они продаются по отдельности, поэтому я и задал вопрос, имеет ли смысл мне, как неопытному пилоту покупать и те, и другие, или на первое время достаточно купить только передние?

И еще вопос про резину:
что имеет смысл покупать для асфальта: полуслики, слики или микропору? Интересно Ваше мнение как в плане поведения машины, так и в плане износа самой резины (срока ее службы).

Спасибо, про обгонную все ясно теперь) сегодня съездил в Люблино в ТЦ “Москву”, купил подшипники, пиньоны 22, 23 хотел 24 25, но их не было и ведомые на 58 55, а также алюминиевый кардан) сейчас прилаживать буду))

Интересно, в описании к пиньонам 22/23 и шестерням 55/58 указывается что с чем можно использовать и в какие отверстия крепить мотор к мотораме?

www.rcautospb.ru/articles_transmission/id/532/

Да в пачке к спурам была подробная схема как привинчивать двигатель и какие спуры к каким пиньонам идут, все наглядно красиво и подробно))) за это я люблю тамию

Вот точно также как по ссылке!

neviDimka, вот тебе пример и еще установки стабилизаторов и поперечной пластины

ПОнял, спасибо.
Скажите, а продается где-нибудь пластиковая верхняя пластина?
Потому как мне пока карбоновую покупать нет никакого смысла.

А почему карбоновая не подходит, стоит не дорого?
Можно посмотреть от TT-01E. Но вот есть ли там отверстия для стабилизаторов - незнаю.

Я на цену не посмотрел. Как-то привык, что все карбоновое в два-три раза дороже, к тому же хрупкое, а я часто врезаюсь, мне нужно дубовое.
Потому и стараюсь брать все из пластика. Благо у Тамии качество пластика выше всяких похвал.

А про верхние рычаги что-нибудь можете посоветовать?
(в Пилотаже и Х-Моделс они продаются по отдельности: передние и заднии), поэтому я и задал вопрос, имеет ли смысл мне, как неопытному пилоту покупать и те, и другие, или на первое время достаточно купить только передние?

И еще вопрос про резину:
что имеет смысл покупать для асфальта: полуслики, слики или микропору? Интересно Ваше мнение как в плане поведения машины, так и в плане износа самой резины (срока ее службы).

…Рулевую трапецию покупай таких фирм как GPM, 3Racing, YachRacing - дешевле, а результат тот же. …

У них не нашел.
В GPM есть в принципе, но сейчас нет в наличии. (Х-Моделс)
Или Вы имели в виду заказывать из-за границы?

А рулевую трапецию нужно менять на алюминивую или достаточнго поменять только тяги, а трапецию можно оставить пластиковую?

Карбон, прочнее пластика. Ведь если посмотреть на проф шасси, они сделаны из карбона. Понятно, что вес меньше, но и прочность достояная.
Верхние рычаги продаются в комплекта 4 шт.(2 передних и 2 задних).
Я имел ввиду иностр. магазины.
Одними тягами люфты на tt не убрать.
На самом деле, чтоб довести tt до более не менне уровня, нужно вложить не мало денег. Если есть интерес именно к тюненгу, к получению удовольствия от него, тогда - да tt незаменимый, недорогой(пока) аппарат. А если спорт, победа любой ценой, то tt не подходит. Нужно брать проф шасси, выйдет дешевле или столько же как затюненная TT-01.

И еще вопрос про резину:
что имеет смысл покупать для асфальта: полуслики, слики или микропору? Интересно Ваше мнение как в плане поведения машины, так и в плане износа самой резины (срока ее службы).

А рулевую трапецию нужно менять на алюминивую или достаточнго поменять только тяги, а трапецию можно оставить пластиковую?

Я полностью поменял рулевое управление:

• регулируемые тяги
• алюминиевые рычаги
• алюминиевая рулевая планка
  и также стоят регулируемые рычаги подвески спереди и сзади
  итог: люфт в рулевой стал минимальным, теперь можно более-менее точно настроить сход и развал

по поводу верхней карбоновой рамы - по моим субъективным ощущениям, после ее установки повысилась жесткость шасси, улучшилось сцепление с поверхностью при прохождении быстрых поворотов.

у меня три комплекта колес, первые которые в комплекте идут www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_20/RC7515/, на чистом асфальте фигово себя ведут, на грунте или пыльном асфальте более-менее ничего (лучше чем слик)
Второй комплект - слик, с жесткой проставкой, на асфальте превосходно, при торможении машина как вкопанная останавливается, и в поворотах очень цепко держит поверхность, зато если пыльное покрытие, то едешь как по-льду…
www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_20/RC7538/
И третий комплект, это для дрифта колеса, их еще пока не довелось использовать, руки не дошли.
Вообще для гладкого асфальта слик с жесткой проставкой, имхо
Если асфальт не очень гладкий, можно со средней или мягкой проставкой.