fet upgrade 4 mini-z идея сомнительная...
Потерял ссылку 😃 но идея такова: на родные фет_ы сверху (ножка к ножке) втупую напаивается еще пара-тройка FET_ов IRF7317 они же вроде как “родные”… Получается что то в роде бутерброда запаралененного…
По идее подобная конструкция должна снизить внутреннее сопротивление и сделать всю конструкцию надежнее и мощнее… Это мои домыслы основанные на курсе школьной физики…
А вот будет ли это “штука” работать??? Не представляю… 😵 Гуру подскажите, есть ли смысл в этом шаманстве?
В принципе будет. Только непонятно, зачем это надо, если и так работает.
В принципе будет. Только непонятно, зачем это надо, если и так работает.
Хочу поставит 5й акк (сейчас) и моторчик поживее (пожже).
И, честно говоря, 6.0 вольт боюсь просто спалят родные феты… Жутиков поначитался 😃
вот кстати и моторчик появился…
И новый вопрос, на холостом ходу потребляет примерно 10 миллиампер, при 7.2 вольтах, когда мерил, забыл дать нагрузку 😦, до понедельника ждать не могу, посему вопрос: сколько он может жрать под нагрузкой? Вопрос конечно 😃 понимаю…, но вдруг да кто знает 😃
И еще: на что расчитанна электроника у мини-з? На какой ток?
Добавлено
И до кучи… не снизит ли эффективность работы ФЕТов установка их не прямо на плату (впайкой) а через кроватку???
Ключи на кроватку ставить нельзя, паять надо. Это ж силовые цепи, где приличный ток течет.
Насчет пятой банки и мотора. Посмотрите описалово. Если моделька на это расчитана, я бы с установкой дополнительных ключей не заморачивался.
Если не расчитана - ну напаяйте еще 1 слой аккуратно. По два - стремно. Все как-то забывают, что суммарная емкость входа ключей увеличивается, а она приличная. Если коммутирующая схема на такое не расчитана, то увеличивается время переключения (пока емкость прокачается), и можно не выиграть, а проиграть. Но обычно от увеличения количества ключей вдвое сплохеть не должно.
Ключи на кроватку ставить нельзя, паять надо. Это ж силовые цепи, где приличный ток течет.
Насчет пятой банки и мотора. Посмотрите описалово. Если моделька на это расчитана, я бы с установкой дополнительных ключей не заморачивался.
Если не расчитана - ну напаяйте еще 1 слой аккуратно. По два - стремно. Все как-то забывают, что суммарная емкость входа ключей увеличивается, а она приличная. Если коммутирующая схема на такое не расчитана, то увеличивается время переключения (пока емкость прокачается), и можно не выиграть, а проиграть. Но обычно от увеличения количества ключей вдвое сплохеть не должно.
По вольтажу 4 банки по 1.5 вольта (т.е. батарейки) =6 вольт или 4 по 1.2= 4.8…
В описании… естествено написано “только оригинальные запчасти” иных надписей я никогда не встречал 😃 но это же скучно…
Решенно: паяю 2ой слой и меняю проводку. О результатах сообщу.
2Vitaliy спасибо!
Потерял ссылку 😃 но идея такова: на родные фет_ы сверху (ножка к ножке) втупую напаивается еще пара-тройка FET_ов IRF7317 они же вроде как “родные”… Получается что то в роде бутерброда запаралененного…
По идее подобная конструкция должна снизить внутреннее сопротивление и сделать всю конструкцию надежнее и мощнее… Это мои домыслы основанные на курсе школьной физики…А вот будет ли это “штука” работать??? Не представляю… 😵 Гуру подскажите, есть ли смысл в этом шаманстве?
паяют до 8!!! параллельно большие любители. имеет смысл только с niCd аккумуляторами высокоточными - металгидриды меньше ток дают и выигрыш будет минимальный. 5 аккумулятор - максимум что можно поставить, 6 - уже только с раздельними цепями управления и тяги и с заменой на более высоковольтные ключи. Как широко распространенный вариант - выносной модуль FET на проводах - шасси пилить не придется. Ну и моторчик нужен с хорошими магнитами и с подшипниками.
Вопрос только - зачем? драг-рейсинг? И так скорости на трассе вполне вроде хватает… И дальность действия радиоканала не велика у мини-зеток, да и машинку из вида можно потерять 😃
паяют до 8!!! параллельно большие любители. имеет смысл только с niCd аккумуляторами высокоточными - металгидриды меньше ток дают и выигрыш будет минимальный. 5 аккумулятор - максимум что можно поставить, 6 - уже только с раздельними цепями управления и тяги и с заменой на более высоковольтные ключи. Как широко распространенный вариант - выносной модуль FET на проводах - шасси пилить не придется. Ну и моторчик нужен с хорошими магнитами и с подшипниками.
Вопрос только - зачем? драг-рейсинг? И так скорости на трассе вполне вроде хватает… И дальность действия радиоканала не велика у мини-зеток, да и машинку из вида можно потерять 😃
Зачем ☕ Не знаю, на самом деле не знаю.
Во первых в Питере никто не соревнуется. Следовательно регламентная машинка не нужна… Во вторых, на стоке я уже накатался, просто скучно. Хочется роста… В третьих я очень люблю мелкую работу, расслабляет… и т.д. и т.п.
Драг- рейсинг это конечно клево но не скем, а вот ДРИФТИНГ!!! 😲 во истину развлечение одиночек 😃
Кстати! На счет выносного “турбо” (опять потерял все ссылки) куда оно “ставиться”? Вместо штатных ФЕТов???
Зачем ☕ Не знаю, на самом деле не знаю.
Во первых в Питере никто не соревнуется. Следовательно регламентная машинка не нужна… Во вторых, на стоке я уже накатался, просто скучно. Хочется роста… В третьих я очень люблю мелкую работу, расслабляет… и т.д. и т.п.Драг- рейсинг это конечно клево но не скем, а вот ДРИФТИНГ!!! 😲 во истину развлечение одиночек 😃
Кстати! На счет выносного “турбо” (опять потерял все ссылки) куда оно “ставиться”? Вместо штатных ФЕТов???
ДРИФТИНГ - это дело 😃 я тоже этим балуюсь 😃 Только зачем тут скорость? Я наоборот передаточное побольше ставлю - запас тяги побольше. выносное “турбо” подключается последовательно-параллельно (насколько помню) к родному.
7317 - нормальные транзисторы, только их еще поискать надо, на сколько я знаю, в Mini-Z стоят изначально транзисторы подешевле и с более скромными параметрами, потому, наверное просто стоит родные поменять на такие. В ненашенских форумах пишут именно о замене, о запараллеливании не слышал. У машинки, которую чинил я, эти ключи управлялись не напрямую от декодера, а через ключи на n-p-n транзисторе (ОЭ), “вверх” притягивались резистором. Т.е. в принципе можно еще один “слой” mosfet-ов запаять, но, честно говоря, чего то “супер” произойти не должно. Но двигун можно будет действительно запитать бо’льшим током. Только нужно опять таки учесть, сможете ли вы их должным образом охладить, всетаки 2 слоя… Остальная, слаботочная часть схемы питалась через простейший параметрический стабилизатор, думаю, что от одной доп. банки умереть не должна, но опять, гарантии не дам, вдруг там резистор такой, что стабилитрон на пределе работает… тут мерить надо.
P.S. Не, ну точно помню, где-то на буржуйских форумах читал про апгрейд по 2S LiPo…
Добавлено
Во, нашел Вам ссылочку, там они по всякому издеваются над fet-ами.
www.tinyrc.com/forums/showthread.php?threadid=1472…
ДРИФТИНГ - это дело я тоже этим балуюсь Только зачем тут скорость? Я наоборот передаточное побольше ставлю - запас тяги побольше. выносное “турбо” подключается последовательно-параллельно (насколько помню) к родному.
Коллега 😃
От части не согласен с Вами для нормального дрифта очень важны и запас мощщи и возможность набрать (или начинать маневр) с приличную[ой] СКОРОСТЬ[Ю]!!! иначе у “тяжелого” монстра не сорвать переднюю ось и тачка либо просто встает в “колею” либо неуправляемо разворачивается и крутится на месте… Я наоборот ставлю Т12 и… "не повторяйте это дома- все трюки … и так далее по тексту 😠 " итак: И… дрифтингую когда готовлю что нибудь 😃 ибо как в основном только жаренное то состояние пола понятно 😋 самое ТО!!!
Я как то пытался снять типа клипа, что то, для этого заклеил части колес прозрачным скотчем он правда быстро отвалился 😦 НО ВОТ ЭТО БЫЛО ЗРЕЛИШЕ “8” с радиусом 40-70!!! см… с полным сносом обоих осей 😲 😲 😲
Но все едино, мощи маловато 😦 либо скорости.
Лирика офф… я вот горячусь отпаяю-припаяю… а вот как можно родные с платы снять отпаивать по ножке- глупо, с отсосом припоя, не думаю, что получиться, “волной” дык нету… Вот только один вариант на ум пришел сделать “широкую” насадку на паяльник но из чего и как ее крепить к жалу??? и как не допустить залива припоем пространства между контактами на “мамке”…
И каким флюсом пользоваться, чтоб пай получился блестящим и аккуратным???
…и возможность набрать (или начинать маневр) с приличную[ой] СКОРОСТЬ[Ю]…
Так это и есть приемистость, а не скорость. При радиусе поворота меньше 2-3м скорость нужна в половину от максимальной (Хотя это для рейсеров - для монстра может и действительно на пределе по скорости, хотя… все же сомневаюсь…), а запас мощности - чем больше тем лучше.
Лирика офф… я вот горячусь отпаяю-припаяю…
Да паяйте прямо в параллель - без удаления родных…
Ограничение по напряжению - там, кажется, емкости на 6в стоят.
Romychs Вы меня запутали…
я кой чего у вас переспрошу так как не электрик:
7317 - нормальные транзисторы, только их еще поискать надо, на сколько я знаю, в Mini-Z стоят изначально транзисторы подешевле и с более скромными параметрами, потому, наверное просто стоит родные поменять на такие. В ненашенских форумах пишут именно о замене, о запараллеливании не слышал.
На счет поискать: www.chipinfo.ru/shop/sales/IRF/IRF7317.html вот это они??? (слегка смущает цена, хотя никто пока не знает зачем они 😃)
У машинки, которую чинил я, эти ключи управлялись не напрямую от декодера, а через ключи на n-p-n транзисторе (ОЭ), “вверх” притягивались резистором.
Вот эту часть я совсем не понял, но обрисую свою ситуацию:
Я не силен в CMD электротехнике но феты от предпологаемого декодера (микросхема о многих ногах) отделяют: к одним ногам диод и резистр и к другим ногам(соответственно фета), наверное, транзистор (На плате обозначен буквой Q1,2-4 сами феты Q5-8) или еще через кубик с 3 ногами (обозначен U) он всего 1 такой…
Т.е. в принципе можно еще один “слой” mosfet-ов запаять, но, честно говоря, чего то “супер” произойти не должно. Но двигун можно будет действительно запитать бо’льшим током. Только нужно опять таки учесть, сможете ли вы их должным образом охладить, всетаки 2 слоя…
Охлаждение… Я не знаю грелись ли стандартные феты на стандартном движке, НО! по логике вещей, 7317 расчитанны на 30 вольт и 5 ампер при 6 В и 60-70 мА… (при нагрузке на макс оборотах) будет ли он грется??? кто то говорит о том, что радиатор нужен, кто то что без него пробех десятки баттарей. В чем правда???
Остальная, слаботочная часть схемы питалась через простейший параметрический стабилизатор, думаю, что от одной доп. банки умереть не должна, но опять, гарантии не дам, вдруг там резистор такой, что стабилитрон на пределе работает… тут мерить надо.
большее питание пока ставить не хочу, не на это шасси, потом 4wd состряпаю, а при 6 вольтах должно работать, от баттареек же работало 😲
P.S. Не, ну точно помню, где-то на буржуйских форумах читал про апгрейд по 2S LiPo…
Этим любят на мини-Т баловаться там место есть, мини-з в этом плане обделили 😦
Во, нашел Вам ссылочку, там они по всякому издеваются над fet-ами.
Спасибо, этого я еще не видел, очень порадовал чувак, выяснявший кто делает феты 😃 маркетинг млин 😃 откровенный человек.
Добавлено
Так это и есть приемистость, а не скорость. При радиусе поворота меньше 2-3м скорость нужна в половину от максимальной (Хотя это для рейсеров - для монстра может и действительно на пределе по скорости, хотя… все же сомневаюсь…), а запас мощности - чем больше тем лучше.
Да паяйте прямо в параллель - без удаления родных…
Ограничение по напряжению - там, кажется, емкости на 6в стоят.
возможность набрать скорость это приемистость да, не терять скорость это тоже к тяге относится, но сама скорость это все таки скорость которую ограничевает, спур да??, ведущая шестерня мотора. И чем больше скорость, тем сложнее но и красивее выглядет занос.
А без удаления родных я вот чего боюсь: если они открываются в разные моменты родной и апгрейдженый (словечко) не получиться ли тогда провала или рывка в момент открытия-закрытия оного. это раз, и два опять таки с моментом срабатывания если родной слабее то срабатывает раньше и зачем тогда второй нужен??? Незнаю на сколько верны мои опасения но они есть…
Я себе тут к движку провода прикупил рулезные!!! Сечением 1,5 мм и в силиконовой изоляции, они настолько гибкие! Йу-Ху-ху хвост в 5 см уже провисает 😃
Добавлено
Вот, кстати и по ссылке romychs_а прямо говорят, сток выпаять, впаять новые…
Не мочь голову, ни себе, ни людям - бери и перепаивай.
Транзисторы - IRF7319 (внимание!!! - эти точно подходят и дешёвые - 15р в Митино), можно поставить и IRF7389.
Впаивать нужно вместо родных, точно так же, не перепутав стороны - фаска с одной стороны корпуса, эта сторона противоположна той, откуда провода идут. Если мощи мало - впаяй 4 штуки - по 2, один на другой - всё будет работать. Радиаторы тут не нужны - греться ничего не будет (довольно малое сопротивление получается). Можно ли 8 впаять? - не знаю, возможны описанные Виталием проблемы. Вот только зачем столько? 4-х хватит с запасом на любые mini-Z-етные “модифиды”.
Проблема с транзисторами бывает, когда клинит мотор - они горят мгновенно. При нескольких транзисторах вероятность этого меньше - сгорят провода или щётки или что-то в этом роде.
Вот еще по fet-ам, www.tinyrc.com/forums/showthread.php?threadid=2079…
Тут предпочтение отдается FDS4501H
По схеме, сильно не парьтесь, раз люди перепаивали и не горело, то и у вас не сгорит. Главное,как заметил vasya_y - правильной стороной впаять.
По поводу перегрева - P=I*I*R, где I - ток, пожираемый мотором, R - сопротивление Rds(суммарное для P и N транзистора, см. даташит, учитывая, что на затворы транзисторов идет окого 5-ти вольт). Так вот, это P не должно быть больше того, которое может рассеить транзистор в SO8 корпусе, а это порядка 2-х ватт. Параллелишь транзисторы, ток разделяется пополам на каждый чип, посмотри, на сколько в этом случае уменьшается P для каждого чипа… Вот в чем основной смысл переделки… Это P идет в тепло…
Кстати, по току, не думаю, что там 60-70 мА под нагрузкой… По моим прикидкам, там до 2-х А ток. А батареек/акку на долго хватает только из за того, что вы на максимальной скорости постоянно не гоняеете.
Вот, кстати и по ссылке romychs_а прямо говорят, сток выпаять, впаять новые…
Старые удаляют, если хотят даже “блох выловить”. На здоровие. 😃 Но и с ними будет прекрасно и существенно проще вся работа. Вот нашел еще одну старую ссылку - там даже видео есть по перепайке 😃.
А ток до 5А может доходить, особенно пики…
Старые удаляют, если хотят даже “блох выловить”. На здоровие. 😃 Но и с ними будет прекрасно и существенно проще вся работа. Вот нашел еще одну старую ссылку - там даже видео есть по перепайке 😃.
А ток до 5А может доходить, особенно пики…
выпаять 16 ног за 21 секунду - круто прям Ф-1 😃 Он наверное долго упражнялся… А вот чем он таким чистил после снятия? Что то типа пленки в рулоне для удаления припоя? Что это и чем можно заменить?
И каким флюсом паять? я полный лама… 😦
По поводу фетов, я их уже заказал, 5 шт 17ых, в субботу заберу… всего быстрей в субботу же будут и первые результаты… пока на 4ех банках (5ую нечем зарядить 😦) и пока не могу решить (ся) как пускать ходовое питание через плату или напрямую…
Много ли я выиграю если пущу 4.8 (6) вольт на прямую на ключ по сравнению с питанием через плату… По логике вещей выигрыш если и есть то ничтожнейший (имхо) дороги на маме достаточно широкие и наверное не дураки их разрабатывали… Хотя …
Лирика офф… я вот горячусь отпаяю-припаяю… а вот как можно родные с платы снять отпаивать по ножке- глупо, с отсосом припоя, не думаю, что получиться, “волной” дык нету… Вот только один вариант на ум пришел сделать “широкую” насадку на паяльник но из чего и как ее крепить к жалу??? и как не допустить залива припоем пространства между контактами на “мамке”…
И каким флюсом пользоваться, чтоб пай получился блестящим и аккуратным???
Широкая насадка - это правильный способ. Обычно это просто сменное жало даже а не насадка. Но SIOC8 можно снять 2-я паяльниками просто приложив их в длинну. В сложных случаях может потребоваться заточка жала паяльника и помошник с пинцетом (если места мало).
Для удаления избытка олова используют “косу” из тонкой медной проволоки - она кладется туда где олова слишком много и нагревается паяльником, излишки впитываются. За неимением косы можно расплести многожильный медный провод.
. За неимением косы можно расплести многожильный медный провод.
Отличная идея!!! 😲 Просто как все гениальное. Пасб!!!
Добавлено
пока не заработало 😦
буду биться дальше…
Кстати, по току, не думаю, что там 60-70 мА под нагрузкой… По моим прикидкам, там до 2-х А ток. А батареек/акку на долго хватает только из за того, что вы на максимальной скорости постоянно не гоняеете.
А посчитать слабо? 750-е аккумуляторы работают примерно полчаса, значит СРЕДНИЙ ток - около 1,5А. Учтём возможный апгрейд и импульсный ток - получится не более 3А средний и до 6-10А максимальный. IRF7319 по спецификации - 4.8А средний ток. Т.е. их хватает, а сгореть могут только в крайнем случае.
Широкая насадка - это правильный способ. Обычно это просто сменное жало даже а не насадка. Но SIOC8 можно снять 2-я паяльниками просто приложив их в длинну. В сложных случаях может потребоваться заточка жала паяльника и помошник с пинцетом (если места мало).
Для удаления избытка олова используют “косу” из тонкой медной проволоки - она кладется туда где олова слишком много и нагревается паяльником, излишки впитываются. За неимением косы можно расплести многожильный медный провод.
Всё конечно верно, что-то вы заморачиваетесь - я просто выпаиваю и даже не задумываюсь как - провёл жалом, поддел - одну сторону, потом другую - и все дела! Лиш бы паяльник был достаточно горячий, а делалось всё быстро. Потом жалом с канифолью снял излишки олова на плате - никаких проблем и транзисторы целые (если они были такие до того 😁 ), и плата как новая (после промывки, конечно). Лично мне использовать оплётку не нравится.
А посчитать слабо?
Нет, мне не слабо, но я не пользователь сей машинки, я чинил ее электронику своему другу. Потому, не знаю точно сколько и на каих акку она ездит, ток оценил только прикидочно и мои “до 2-х” это почти ваши “1,5” 😃
Вот тут ребята все выносят на отдельную плату
ставят Li-Ion AA аккумуляторы, и какой то хитрый мотор.
вот так это все потом летает
Монстрик только на задних колесах может ездить
Там много всего интересного
Есть и облегченные версии
вот так это все потом летает
***
Там много всего интересного
Монстрик еще ерунда, баги понДрявилАсь 😁
которая house jumping рекомендую 😃
А у меня новости!!!
ОНО ЗАРАБОТАЛАААААА!!!
пока с одним слоем фетов, и пока без ходовых испытаний… 16 часов зарядки впереди и пайка второго слоя и … оторванного провода сервы, но это ерунда.
При просдке напряжения на 4ех баках до 2.8 вольт мотор легко жрет 1.7 -2.5 ампера!!! Рукой НЕ остановить!!!
зватра ходовые 😃
Монстрик еще ерунда, баги понДрявилАсь 😁
которая house jumping рекомендую 😃
А у меня новости!!!
ОНО ЗАРАБОТАЛАААААА!!!
пока с одним слоем фетов, и пока без ходовых испытаний… 16 часов зарядки впереди и пайка второго слоя и … оторванного провода сервы, но это ерунда.
При просдке напряжения на 4ех баках до 2.8 вольт мотор легко жрет 1.7 -2.5 ампера!!! Рукой НЕ остановить!!!
зватра ходовые 😃
Эх-х-х-х… 😦 А со родными-то есть какие-нибудь “измерения”, а то ведь надо с чем-нибудь сравнить-то. Померяйте падение напряжения непосредственно между мотором и аккумулятором (на всех цепях - провода, плата, FET…)- очень интересная цифирка должна быть. Может и не стоит биться… Вдруг выигрыша не будет (тьфу… тьфу… тьфу…)
Эх-х-х-х… 😦 А со родными-то есть какие-нибудь “измерения”, а то ведь надо с чем-нибудь сравнить-то. Померяйте падение напряжения непосредственно между мотором и аккумулятором (на всех цепях - провода, плата, FET…)- очень интересная цифирка должна быть. Может и не стоит биться… Вдруг выигрыша не будет (тьфу… тьфу… тьфу…)
😃 оп-па, вот так всегда, хорошая мысля- приходит когда плохая уже реализованна … Где ж Вы раньше то были… Падение напряжения не столь интересно, как сам ток по цепям, точнее, я думаю, совсем не интересно!!!
Нужно установить определенные точки замера: как например: цепь АКБ-ПЛАТА, ПЛАТА-МОТОР (в феты не полезу, ибо нечем 😦 )
Эти же показатели сравнить со стоком, вот это будет уже интересно. 😋
Интересно: можно как нить в домашних условиях, более менее объективно, замерить обороты и торкуе мотора?
😃 оп-па, вот так всегда, хорошая мысля- приходит когда плохая уже реализованна … Где ж Вы раньше то были… Падение напряжения не столь интересно, как сам ток по цепям, точнее, я думаю, совсем не интересно!!!
Нужно установить определенные точки замера: как например: цепь АКБ-ПЛАТА, ПЛАТА-МОТОР (в феты не полезу, ибо нечем 😦 )
Эти же показатели сравнить со стоком, вот это будет уже интересно. 😋Интересно: можно как нить в домашних условиях, более менее объективно, замерить обороты и торкуе мотора?
наоборот - в уменьшении именно падения напряжения на ВСЕХ промежуточных цепях и есть весь сермяжный смысл замены FETов и проводов. Именно это падение и ограничивает ток на моторе в пиковые моменты. Только ОБЯЗАТЕЛЬНО при максимальной нагрузке - например удерживая в руках машинку - чтобы колеса буксовали и легонечко прижимая ее к трассе.
Померяйте хотя бы при 1 FET и при “этажерке”. Мерять напряжение корпус аккумулятора - токоввод мотора.
Ну очень интересно 😃 “Стоковый” я смогу померять на своем, когда время появится.
Обороты сравнительно легко так померять: ночью у монитора смотрим на мелькание спиц колеса при плавной подаче напряжения на мотор. При первом совпадении гармоник (спицы “встанут”) - пересчитать через кадровую и количество спиц. Далее - вторая остановка, третья… до максимального напряжения. Это будут обороты холостого хода.
Момент я так мерял: тугую петлю на колесо со свободным концом метровой длины. На конец - гирьку в 50/100/1000 😃 граммов. При плавной подаче напряжения на движок свободный конец начнет наматываться как на лебедку. Итого - плечо известно, нагрузка известна - вот и момент на колесе. Через передаточное - момент на моторе. Только при большем весе можно погнуть ось 😃 и резина будет проминаться - это надо при расчете учесть. Но тут выручит линейная зависимость момент-ток: можно экстраполировать на нужный ток от маленького груза.
Действуйте 😃