Mini-z всерьёз…. или вопросы новичка.
Значит скорее всего он (потенциометр) сгорел. Ещё можно проверить феты на рулевую, но вряд ли это с ними проблемы.
подскажите пожалуйста, включаю модель, руль сразу в бок, выровнить ровно руль через тример на пульте не получается …
- Включаем пульт
- Включаем шасси
- Выключаем пульт (шасси не выключаем)
- Зажимаем в нижнем положении триммер газа … держим … и включаем пульт
Ура!!! 😃 Произошел сброс настроек пульта и всё круто!!! … и т.д.
Максим, феты целы. Модель новая, только с коробки достал.
Владислав, если это так, то буду долго смеятся, всю модель разобрал, зато изучил по ходу:) Пошел собирать:)
Правильно ли я сделал? Проблема осталась
Правильно ли я сделал?
Зажимаем в нижнем положении триммер газа
триммер, а не курок
скорее всего Влад писал про КТ-18
Правильно ли я сделал?
А что же вы не сказали, что у Вас MR-03 Sport и KT-19?!
С этой зверюгой бороться намного веселее …
Mini-Z Sports Troubleshooting Guide
A. Steering servo works, but motor does not turn at all
Please make sure that the motor wires are screwed onto the RX unit tightly.
B. Steering neutral position is out of center too much
You can correct the neutral position following these steps:
- Turn on the chassis (leave the transmitter turned off).
- Make sure that the steering trim is at the center.
- Move the front tires to the center position with your fingers.
- Push and hold the pairing button on the chassis until the LED flashes fast two times and goes off.
- Turn on the transmitter. The neutral position should be corrected. If it is still not at the center position, repeat above steps.
C. Transmitter is not working correctly
Follow these steps to reset the transmitter to the factory default setting:
- Turn off the transmitter if it is on.
- Make sure that the steering trim knob is at the center position
- Turn the G.SPD L knob fully to the counterclockwise direction.
- Position of G.SPD H knob does not matter.
- Turn the steering wheel to the fully right position and push the throttle away to the full-brake position and hold them.
- Turn on the transmitter. The LED should flash rapidly; this means you are now in the factory mode.
- Release the steering wheel and throttle lever.
- Turn the steering wheel fully to the left, right, left and right, and then release it.
- Pull/push the throttle lever to full-throttle, full-brake, full-throttle, and full-brake, and then release it.
- Turn the G.SPD L knob to the right most position. The LED should become solid.
- Turn off the transmitter and on it again. You are done.
D. Front tires vibrates left and right and do not stop
Steering servo’s potentiometer might be broken or defective. Replacing it with a new one (part No. MZ8-4) should solve the vibration.
E. Training mode goes back to the normal mode once turning off the transmitter
This behavior is different from the description in the manual and we are sorry for the confusion.
To use the training mode, you always need to turn on the transmitter with pushing away the throttle trigger to the full-reverse position.
Всем привет. извините , если не туда пишу. Купил бу мини з mr 03. Проблема стала такая… трещит серва в нулевом положении и в одну сторону поворачивает не до конца. Думаю проблема в аппаратуре, т.к. она один раз выключилась и включилась, когда сжал ее крепко в руке,потрескивает. Чтото в ней не то. Что ?
пришла модель mr03 с пультом kt-19 при бинде возникли проблемы, то есть не получается подружить модель с пультом. перебиндили с другим пультом, та же проблема, то есть дело в самой модели. светодиод не загорается, а продолжает моргать. в чем может быть причина? может где то непропай на планет?
прошу помощи. ситуация: есть mr-03s. Во время соревнований машина перестала ехать, думали отвязался или пульт или отлетела антенна. Перепаяли антенну безрезультатно, поменяли пульт, аналогично. Машина теряет пульт рандомно, иногда на 30 см от пульта. Самое интересное -привез домой все заработало кроме заднего хода (это как может такое быть?), на следующий день перепроверил -опять та же проблема. По ощущениям что-то отходит, т.е. машина от малейшей вибрации теряет пульт даже когда крутишь колесами. Вопрос -кто-нибудь с этим сталкивался? лечится или заказывать новую плату? поможт ли перепайка фетов?
P.S. Больше всего обидно что случилось это на соревнованиях после первой же кваллы, денюжку заплатил, на борьбу (хоть и в моно) настроился, а тут такое, просидели с Владом половину времени с паяльником, офигевая ,что произошло.
P.P.S. вопрос по поводу тюнинга -собрался заказывать расходники, подскажите алюминиевые кулаки с каким camber брать? есть 1-2-3. моторама на wmm такая подойдет? banzaihobby.com/Kyosho-R246-1201
для сервы нужна 4-я шестерня? MZW417 Metal Gear Servo (4th) For MR-03? передние аморты нужны? banzaihobby.com/…/individual-oil-damper-for-mr-03 ? или просто взять комплект пружин?
ролл демпер -это же вместо аморта заднего? такой подойдет? banzaihobby.com/Kyosho-R246-1222 ?
т-пластины какой жесткости брать? banzaihobby.com/…/mzw409m-frp-rear-suspension-plat…
что еще нужно по-минимуму? задача ехать только в моно, потом в стоке. не более того.
Лично я не очень люблю компанию R246. PN куда более качественная контора.
Максим, а по остальным вопросам? всмысле хоть то беру или нет, на рцкенон совсем не нравятся цены, в отличие от банзая. тут вопрос стоимости увы, тоже важен.
По тюнингу - согласен с Максимом. PN Racing - очень качественный тюнинг и запчасти. Не всегда дорогой - есть, что выбрать. Продукция фирмы Atomic чуток подешевле, и качеством бывает не хуже, особенно моторы. Но где-то процентов 25-30 от их продукции - скажем так, спорные. А их резина у нас вообще запрещена. Неплох тюнинг от Reflex Racing, да и цены у них разумные. У Kyosho тюнинг зачастую дороже, чем у PN. А при этом их решения не такие изящные, что ли. У подразделения Kyosho - R246 тоже имеется ряд неплохих вещей, но как правило на них цена отнюдь не ниже, а то, что продается дешевле, заставляет вспоминать поговорку о том, что скупой платит дважды. Соотношение 50 на 50 - можно “попасть”. У Eagle Racing многие детали переутяжелены, что зачастую играет негативную роль. У TRP - отличные кузова, диски, батареи, смазки, но их дифференциал - разочаровал. Продукция фирмы 3Racing - лотерея, но запчасти дешевые. TopCad и прочие - лично мною вообще всерьез не рассматривается, ибо проблем от них я получил больше, чем пользы… Вот как-то так.
Теперь по вашим конкретным вопросам. Кулаки - обычно брали 0 или 1 градус (кстати, как ни странно, 3Racing-овские дешевые кулаки оказались не хуже атомика и PN, что порадовало). 2 и больше - не знаю, надо ли вообще. Может, Макс знает. Алюминий - это хорошо и надолго, но, надо понимать, что и они все же не вечные - рано или поздно пластиковая вставка разработается так, что уже будет неважно, сколько градусов было первоначально у кулака. 😃
Эта моторама - одна из самых древних. На мой взгляд, она не очень удобна. Настроить зазор между пиньоном и дифференциалом не так-то просто - съезжает при настройке. Иногда, бывает, болтается верхняя крышка. Иногда - наоборот, хрен застегнешь. 😃 Все же Атомиковские или PN-овские моторамы намного изящнее и удобнее. Впрочем, это не помешало Арсению в своем первом чемпионате занять призовое место в классе Stock - на его машине как раз и стояла подобная моторама. Но как только мы смогли позволить себе тюнинг от PN- мы сразу же отказались от нее. Где-то она еще стояла потом, теперь скорее всего прозябает в какой-то из “небоевых” машин.
Шестерню берите однозначно, и чем быстрее, тем лучше. Не важно, от Kyosho или кого-то еще.
Насчет передних амортов - ну не знаю. У нас никто такое произведение искусства не использовал, насколько я знаю. Обходились металлом от PN, брали подвеску от Reflex, зачастую вообще обходились “родным” пластиком. Кто-то заморачивался с A-arm. Как-то несерьезно выглядят эти аморты… Не знаю - это мое субъективное мнение. Хотите - попробуйте. Хотя я бы на первое время действительно предпочел бы взять комплект пружин. С ними как-то все просто и понятно. 😃
По поводу roll damper - есть мнение, не только мое, что аморты от R246 - текут. Нам один такой достался б/у, и он полностью оправдал наши опасения. Увы. Посему у нас народ обычно брал желтый масляный амортизатор от Kyosho или пружинный от PN. Впрочем, Арсений иногда обходился вообще без амортизатора, с успехом используя только демпфер. Демпфер пожалуй даже больше нужен, чем амортизатор. Смотрите на те же PN, Atomic, На худой конец - Kyosho, R246. Я в свое время был вынужден использовать демпфер от 3Racing - впечатление скорее отрицательное.
Т-пластина - элемент настройки, и, увы, расходный материал. Даже если она не сломается, через некоторое время теряет первоначальные свойства - устает. А так как это элемент настройки, то чем больше возьмете, тем в более широких пределах сможете регулировать жесткость шасси. Для разных трасс, температур, резины - подбирается своя пластина. То, что прекрасно работало вчера, или даже час назад, может оказаться непригодным. Так что тут конкретно сказать ничего не могу, кроме того, что эти пластины у Вас должны быть, и желательно - в ассортименте. Обычно используются фиберглассовые и карбоновые пластины.
P.S. - это не реклама, просто личный опыт. Никакой выгоды я от этого не получаю. 😃
Андрей, очень интересная и полезная информация.
По своему опыту в тюнинге AWD (у меня в основном, это шасси) могу плюсануть тюнингу Киошо, затем Атомику. Всякие Topcad и 3Racing не очень жалую, т.к. качество ниже Атомика. Диффы у Киошо для AWD самые достойные. Хотя у Атомика неплохой аксель и oneway, но шариковый от Киошо в разы мягче что-ли. У атомика он, конечно, удобнее настраивается. Плюс цена ниже, но вот по качеству с Киошо не сравнить. От PN у меня мало тюнинга поэтому судить не могу. Но то что есть сделано качественно. Единственное препятствие для меня в покупке тюнинга от PN - это цена доставки. Она просто космическая. Не знаю как коллеги из дефолтсити, но к нам в замкадье этот тюнинг могут доставить почему-то только за бешены деньги. Но я нашел другой магазин, где есть весь тюнинг PN и доставка бюджетная.
На самом деле есть еще несколько, скажем так, тюнинг-ателье, которые выпускают тюнинг для mini-z, но продается он только в Японии. Привезти его сложно, но можно 😃
Алексей, а скажите этот магазин плиз, а то не хочу я с кенонхобби работать, вот если бы никонхобби =)
Диффы у Киошо для AWD самые достойные.
Согласен полностью. Лучше них ничего пока не видел.
Единственное препятствие для меня в покупке тюнинга от PN - это цена доставки.
А я вообще сейчас не понимаю, можно ли от них возить что-то. Мой предыдущий заказ завис и в результате отправился обратно в штаты… Тогда как раз был наезд на Fedex со стороны Российских властей - и я потерял и время ,и деньги… Звонил в Fedex, но получил такой ответ, из которого ясности не добавилось… 😦 Была надежда ,что наш клуб что-то оттуда повезет централизованно, и я смогу как-то к тому заказу присоседиться, - но пока что этого не случилось.
Доставка, да, была весьма недешевая. Хотя в принципе, меня устраивало то, что я платил порядка 50-55 долларов за доставку, зато гарантированно в течение рабочей недели запчасти были у меня.
P.S. Добавлю про ту самую мотораму от R246 - она нужна в том случае, если собираетесь использовать двигатель XSpeed от Kyosho. Этот движок имеет на передней поверхности всего лишь одно крепление под винт (в отличие от всех “нормальных” моторов, имеющих два таких крепления). Следовательно, ему нужно дополнительное крепление с задней стороны - эта моторама это обеспечивает.
Доброго времени суток.
Добыл себе mini-z, правда вот пока она в пути, как минимум недели две, хотел задать пару вопросов. Планирую попробовать себя в моно, смотрю таблицы и откровенно не совсем понял можно ли выступать в моно с кузовом ЛеМан? Т.к. пока вопрос тюнинга открытый и в какую сторону двигаться точно не решено. Из тюнинга куплены только SI4562DY MOSFET. Машина MR-02 ММ Макларен БМВ ЛеМан. И есть ли смысл пробовать ездить со штатным мотором?
Спасибо.
Официально кузова LM запрещены - по правилам чемпионата мира PN, соответствовать которым мы стремимся, эти кузова относятся к другому классу, который у нас, увы, не представлен никак. Но бывали случаи, когда человеку временно разрешали выступать на таком кузове. Думаю, что это вопрос решаемый, но уточните у организаторов. Насчет штатного мотора - не знаю, уж как сейчас, но раньше он у нас тоже был запрещен. Де-факто разрешен только двигатель PN 70T, который есть в наличии в клубе в достаточном количестве, да и стоит он недорого.
Официально кузова LM запрещены - по правилам чемпионата мира PN, соответствовать которым мы стремимся, эти кузова относятся к другому классу, который у нас, увы, не представлен никак. Но бывали случаи, когда человеку временно разрешали выступать на таком кузове. Думаю, что это вопрос решаемый, но уточните у организаторов. Насчет штатного мотора - не знаю, уж как сейчас, но раньше он у нас тоже был запрещен. Де-факто разрешен только двигатель PN 70T, который есть в наличии в клубе в достаточном количестве, да и стоит он недорого.
Спасибо за ответ. С комплектацией машины в таком виде потребуется больше чем я думал, но цена за которую мне досталась модель вполне покрывает покупку резины не крашеного кузова и дисков. Придется мне подождать пока что. Пока искал нужные детали возник еще вопрос как долго держится резина? И занимаюсь поиском кузова, подскажите подойдет мне такой на мое шасси, не могу найти у продавца точных данных: Kyosho MZN107 MINI-Z Ferrari 360GTC Unpainted / White Body?
Спасибо.
корпус тоже проще купить на месте. мослер по-моему стоит 1400руб
корпус тоже проще купить на месте. мослер по-моему стоит 1400руб
По двигателю согласен - цена, с нынешним курсом и вопросом ожидания, адекватная, но если брать одновременно кузов, резину, диски, части подвески и т.д., то мне получается выгодней подождать.
P.S. Все вопрос по кузову снят, разобрался по каталогу на сайте.
На сегодняшний день, я думаю, что для допуска в класс Моно никто на Ваш кузов смотреть не будет. Допустят как есть. А потом докупите требуемый. Для класса моно диски брать? Ну не знаю - не очень велик в них смысл, есть же родные. К тому же если все равно будете потом кузов брать - с ним в комплекте диски будут. С подвеской - ну как знаете, но на первый раз вполне можно ехать и так, ну или для начала приобрести по минимуму T-пластины и набор передних пружин. Шестерню в серву, резину, акки - и вперед. Даже так выиграть можно… 😃