FS Racing FAQ, обзор, доработка, тюнинг
Видео залил с диска одной фирмы, полученного с какойто китайской выставки прошлых годов. Собственно ничего интересного там нет больше. Про отдельную тему- я только за, но создавать лично мне… у меня нет в пользовании электро конверсии, о чем я в заголовке писать буду ? 😃)))
Вот ролик с монстровыми колесами. Прошу прощения за качество… Ранее был в нормальном качестве теперь не смог найти(((
www.youtube.com/watch?v=mKvFrBqQgDQ
Обратите внимание, как выкручивает колеса…
И это плохие колеса?..Скорее наоборот, непонятно почему они так долго продержались 😉
Потом не исключено, что сломавшееся колесо уже имело повреждения. Наверняка над этими модельками не первый раз так издевались.
Выбраны люфты в рулевой, путем проливания всех наконечников циакрином
а можно поподробнее про этот процесс? а то люфты в рулевой и кулаках совсем не радуют…
заранее благодарен
Что выдерживают нормальные колеса хорошо показал Макс… Если езда по сырой (скользко и поперечный зацеп невелик) лужайке на которой с трудом удается найти кочку для маленького прыжка, издевательство над МОНСТРРРРР траками весом в 15кг, то вызывает большой интерес, как называется, то, что показано в роликах с наших ОФФ-роудных этапов-краштестов (прыжки-полеты + сухая трасса и шины с хорошим зацепом)… Где-то писали про плачущих немцев увидевших РУССКИЙ офф роуд считающийся у нас спортивной трассой)))
Ну монстр по сути не для соревнований. Так, по колдобинам побашить.
Относительно унылый видеогайд по тому как выбрать циакрином люфты в наконечниках. В идеале конечно их стягивать. Если машина не новая, то надо вытащить шарик из наконечника и почистить наконечник. Шарик почисить, но оставить маслянным, чтоб циакрин лип только к наконечнику а не к шарику. А дальше делаем вот так:
Главное не переборщть с циакрином. Люфтов то не будет, но и соединение будет тугое что ппц, а поскольку циакрин достаточно долго стирается и разбивается, рулевую клинить еще долго будет. Дрюкать машинками пока циакрин не засохнет. После этого соединение надо смазать жидким маслом или вдхой.
Съел тут конфету и решил еще гайд для выборки люфтов трансмиссии напечалить. Обезжириваем поверхность перед нанесением циакрина. Затем главное не перелить циакрина и затем как можно ровнее его распределть.
Все это начинал делать еще на фг. Кстати полуось от мардера 😃
Относительно унылый видеогайд по тому как выбрать циакрином люфты в наконечниках
Спасибо! Примерно так это и представлял, но решил перестраховаться, с валами то оно проще, понятнее.
Машина у меня новая. Из выявленных сразу косяков: подклинивал задний дифференциал (полуоси стояли враспор), кость от центрального дифференциала к переднему стояла враспор, причем конкретно, клинило всю трансмиссию, центральный дифференциал имел осевой люфт порядка одного миллиметра, в крайнем заднем положении коническая шестерня упиралась в стойку, вылечилось шайбой толщиной 1мм под пошипник.
Тоже иногда видел- кости в распор стоят. Лечится быстро- откручиваем нижний наконечник, на винт одеваем 1-2 шайбы, закручиваем его, откручиваем верхний и регулируем схождение. Центральную кость можно немного подточить Так же иногда оси заглушки или ведущей шестерни переднего дифа могут сильно торчать во внутрь чашек. Ось заглушки можно спокойно подточить, ведущую шестерню выствить относительно ведомой так, чтоб работали все зубья ну и дальше смотреть торчит ли она во внутрь чашки. И полубому делать на ней проточку
Я оси подтачивал, они внутрь чашек прилично торчат
Спасибо за видос, поржал в хорошем смысле, про конфету порадовало 😃
Что выдерживают нормальные колеса хорошо показал Макс…
Не надо сравнивать несравнимое ))) каждому овощу своя грядка. Да и Макс сам говорил, что например на морозе некоторые МСДевые диски лопаются. А уж как разлетаются клоны ФГшных дисков(те, что без металлических колец) я уж вообще молчу. Там порой тронуться на мощном движке сложно. Все сворачивает нахрен. Так что смотря с чем сравнивать.
И потом, если внимательно присмотреться, то сразу станет ясно, что нагрузки при такой бесне выше, чем во время оффроудных этапов, несмотря на прыжки полеты и т.п.
Мягкий скользкий грунт то же коварен. Вроде как скользишь, а потом раз, докопался до сухого или уперся во что то и получается что пик нагрузки выше чем даже на сухом грунте. Считай как в камень боком воткнуться.
А про немцев и прочих неженок, вообще не стоит упоминать. Они еще не то говорили, когда увидели, что руские на трассе в Раменках зажигали между сугробами в -15 мороза ))
Макс, а что, циакрин лучше зазоры в наконечниках убирает чем маленький винтик сбоку? Раньше вроде мода была винтик вкручивать. У меня даже пару экземпляров таких осталось. То же вроде проблему решает раз и навсегда до полной кончины. Или есть нюансы?
Лучше конечно стягивать. Но во-первых циакрином проще, а иногда просто и лень что-то сверлить (на мсд уже есть пердподготовка. Нужно только просверлить дырку и вкрутить винтик) Просто есть люди, которе даже это могут загубить по не опытности. Во-вторых не все наконечники разрезные (например маленькие наконечники тяг от сервосейвера к рм) и некоторые наконечники рулевой. мсдевцы к счастью поменяли пластик колес в июле на нормальный, поэтому в новых тачках проблемы с этим нет. Там дядька по имени Синан, которы один из главных в компании сам гонщик и гоняет по страшному (ктомуж есть куча пилотов в разных странах, которых контора спонсирует на халяву), поэтому пусть все и делается в компромисе со стоимостью (собственно как и везде) но так или иначе турки работают над машиной, периодически что-то дорабатывая и меняя, пробуя разные варианты
Подскажите, каким маслом наполнять амортизаторы?
А то даже на -5 они дубеют страшно и не сжимаются совсем.
И еще вопрос, в бензобаке уже есть фильтр или надо самому ставить?
Фильтр есть, но не слишком удобный. Если поставить разборный фильтр с сеточкой “стаканчиком”, обслуживать будет проще.
Масло 30(лосевое) вполне адекватно работало даже на легкой машине при -5-6.
Небольшой отчет об участии в гонках деталей и агрегатов ФС. Этап проходил в Раменках при -5-6 мороза
Колеса - прочность дисков достаточная, резина даже рваная(продольный разрез боковины на 1\4 периметра) выдержала, держак по снегу\льду средний.
Рычаги - сломан 1 рычаг после втыкания в железяку. На рычаге здоровенная вмятина от удара, точнее кусок пластика вырван, следовательно удар был серьезным. В результате лопнуло переднее ухо крепления. К сожалению это привело и к поломке штока аморта.
Серва - китайская серва ТРЕБУЕТ разборки и проверки крепления одной из шестеренок. Макс меня предупреждал, а я забыл. В итоге, когда рулевая подмерзла, шестерня провернулась. Решение простейшее - гвоздиком простукать место посадки для более плотного обжима. Время ремонта 10 минут на морозе.
Аморты - после доработки поршня(описание см ранее), все отработало на ура, мягенько и надежно . Даже на морозе поршень не соскочил.
Фильтр есть, но не слишком удобный. Если поставить разборный фильтр с сеточкой “стаканчиком”, обслуживать будет проще.
Масло 30(лосевое) вполне адекватно работало даже на легкой машине при -5-6.
Спасибо, вытащил шланги из бачка на черном есть фильтр, на прозрачном нет, наверное, надо поставить.
на прозрачный ненадо, это обратка
Я вот тут подумал. Полуоська в дифе можно сказать сделана с большим запасом прочности. Она врядли когда ломается. Быстрее ломается зуб. Так вот, а что если ее проточить по кругу и вставить сальник. Тогда сальник будет непосредственно в дифе, а не прижиматься сбоку. Просточить корпус во-первых сложнее, во-вторых тонковат он для такого. Только вот вопрос, а где точить ? ближе к шестерне, посередине или с самого краю ?
Если сделать с самого края (3) то смазываться будет вся полуось, но ее чисто теоретически может обломать от удара по кости или от вибрации, так как кости хоть и немного, но болтаются
Если посреднине (2), то вроде не рыба не мясо
Если у самой шестерни(1)… то вариант номер 3, только наоборот…
Есть какие либо идеи ?
Может я чего не так понял, но…практически не возможно в домашних условиях сделать проточку вала под сальник. Он выйдет из строя после нескольких минут работы. Обычно проточка делается в корпусе. Относительно корпуса сальник неподвижен, а скользит он по полированной поверхности вала.
С проточкой лучше врятли станет.
Прточку то я сделал, но сальник убивает быстро при такой конструкции. Все грубое, надо полировать. Еще идея по поводу герметизации пришла. Без резиновых сальников. Между полуосями дифа ставим пружину (подошла от иглы дроссельной заслонки карба) Она прижимает полуось к стенкам дифа. Между полуосью кладем колечко 0.2мм. Т.е. герметизация за счет притертых поверхностей. Есть шанс, что при масле хотябы 200к сработает ? 😃
