FS Racing FAQ, обзор, доработка, тюнинг
Спасибо за видос, поржал в хорошем смысле, про конфету порадовало 😃
Что выдерживают нормальные колеса хорошо показал Макс…
Не надо сравнивать несравнимое ))) каждому овощу своя грядка. Да и Макс сам говорил, что например на морозе некоторые МСДевые диски лопаются. А уж как разлетаются клоны ФГшных дисков(те, что без металлических колец) я уж вообще молчу. Там порой тронуться на мощном движке сложно. Все сворачивает нахрен. Так что смотря с чем сравнивать.
И потом, если внимательно присмотреться, то сразу станет ясно, что нагрузки при такой бесне выше, чем во время оффроудных этапов, несмотря на прыжки полеты и т.п.
Мягкий скользкий грунт то же коварен. Вроде как скользишь, а потом раз, докопался до сухого или уперся во что то и получается что пик нагрузки выше чем даже на сухом грунте. Считай как в камень боком воткнуться.
А про немцев и прочих неженок, вообще не стоит упоминать. Они еще не то говорили, когда увидели, что руские на трассе в Раменках зажигали между сугробами в -15 мороза ))
Макс, а что, циакрин лучше зазоры в наконечниках убирает чем маленький винтик сбоку? Раньше вроде мода была винтик вкручивать. У меня даже пару экземпляров таких осталось. То же вроде проблему решает раз и навсегда до полной кончины. Или есть нюансы?
Лучше конечно стягивать. Но во-первых циакрином проще, а иногда просто и лень что-то сверлить (на мсд уже есть пердподготовка. Нужно только просверлить дырку и вкрутить винтик) Просто есть люди, которе даже это могут загубить по не опытности. Во-вторых не все наконечники разрезные (например маленькие наконечники тяг от сервосейвера к рм) и некоторые наконечники рулевой. мсдевцы к счастью поменяли пластик колес в июле на нормальный, поэтому в новых тачках проблемы с этим нет. Там дядька по имени Синан, которы один из главных в компании сам гонщик и гоняет по страшному (ктомуж есть куча пилотов в разных странах, которых контора спонсирует на халяву), поэтому пусть все и делается в компромисе со стоимостью (собственно как и везде) но так или иначе турки работают над машиной, периодически что-то дорабатывая и меняя, пробуя разные варианты
Подскажите, каким маслом наполнять амортизаторы?
А то даже на -5 они дубеют страшно и не сжимаются совсем.
И еще вопрос, в бензобаке уже есть фильтр или надо самому ставить?
Фильтр есть, но не слишком удобный. Если поставить разборный фильтр с сеточкой “стаканчиком”, обслуживать будет проще.
Масло 30(лосевое) вполне адекватно работало даже на легкой машине при -5-6.
Небольшой отчет об участии в гонках деталей и агрегатов ФС. Этап проходил в Раменках при -5-6 мороза
Колеса - прочность дисков достаточная, резина даже рваная(продольный разрез боковины на 1\4 периметра) выдержала, держак по снегу\льду средний.
Рычаги - сломан 1 рычаг после втыкания в железяку. На рычаге здоровенная вмятина от удара, точнее кусок пластика вырван, следовательно удар был серьезным. В результате лопнуло переднее ухо крепления. К сожалению это привело и к поломке штока аморта.
Серва - китайская серва ТРЕБУЕТ разборки и проверки крепления одной из шестеренок. Макс меня предупреждал, а я забыл. В итоге, когда рулевая подмерзла, шестерня провернулась. Решение простейшее - гвоздиком простукать место посадки для более плотного обжима. Время ремонта 10 минут на морозе.
Аморты - после доработки поршня(описание см ранее), все отработало на ура, мягенько и надежно . Даже на морозе поршень не соскочил.
Фильтр есть, но не слишком удобный. Если поставить разборный фильтр с сеточкой “стаканчиком”, обслуживать будет проще.
Масло 30(лосевое) вполне адекватно работало даже на легкой машине при -5-6.
Спасибо, вытащил шланги из бачка на черном есть фильтр, на прозрачном нет, наверное, надо поставить.
на прозрачный ненадо, это обратка
Я вот тут подумал. Полуоська в дифе можно сказать сделана с большим запасом прочности. Она врядли когда ломается. Быстрее ломается зуб. Так вот, а что если ее проточить по кругу и вставить сальник. Тогда сальник будет непосредственно в дифе, а не прижиматься сбоку. Просточить корпус во-первых сложнее, во-вторых тонковат он для такого. Только вот вопрос, а где точить ? ближе к шестерне, посередине или с самого краю ?
Если сделать с самого края (3) то смазываться будет вся полуось, но ее чисто теоретически может обломать от удара по кости или от вибрации, так как кости хоть и немного, но болтаются
Если посреднине (2), то вроде не рыба не мясо
Если у самой шестерни(1)… то вариант номер 3, только наоборот…
Есть какие либо идеи ?
Может я чего не так понял, но…практически не возможно в домашних условиях сделать проточку вала под сальник. Он выйдет из строя после нескольких минут работы. Обычно проточка делается в корпусе. Относительно корпуса сальник неподвижен, а скользит он по полированной поверхности вала.
С проточкой лучше врятли станет.
Прточку то я сделал, но сальник убивает быстро при такой конструкции. Все грубое, надо полировать. Еще идея по поводу герметизации пришла. Без резиновых сальников. Между полуосями дифа ставим пружину (подошла от иглы дроссельной заслонки карба) Она прижимает полуось к стенкам дифа. Между полуосью кладем колечко 0.2мм. Т.е. герметизация за счет притертых поверхностей. Есть шанс, что при масле хотябы 200к сработает ? 😃
Есть вопрос к извращенцам.
Есть ли ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ возможность установки передних рычагов от новой МСД на ФСку? Понятно, что опору для оси нужно сделать, но это пустяк. Главное, чтобы по габаритам хоть как то можно было впихнуть.
Не вижу никаких проблем. ставим новую коробку дифа с крепленями для нижних рычагов и все. бабочки менять ненадо- оси и ширина верхних рычагов не менялись. Может тока деку подпилить поуже, чтоб рычаги ниже опускались. но новые цвд и кулаки это как последствия
вопрос про стоковый мотор - у кого, сколько он прожил? 😃
Я вот тут подумал. Полуоська в дифе можно сказать сделана с большим запасом прочности. Она врядли когда ломается. Быстрее ломается зуб. Так вот, а что если ее проточить по кругу и вставить сальник. Тогда сальник будет непосредственно в дифе, а не прижиматься сбоку. Просточить корпус во-первых сложнее, во-вторых тонковат он для такого. Только вот вопрос, а где точить ? ближе к шестерне, посередине или с самого краю ?
Если сделать с самого края (3) то смазываться будет вся полуось, но ее чисто теоретически может обломать от удара по кости или от вибрации, так как кости хоть и немного, но болтаются
Если посреднине (2), то вроде не рыба не мясо
Если у самой шестерни(1)… то вариант номер 3, только наоборот…Есть какие либо идеи ?
берём два резиновых кольца от штоков амортизатора и надеваем на выходные оси дифференциала. в Differantial output coupling протачиваем место для этих колец(смотреть фото), при сборке на шасси кольца утапливаются в Differantial output coupling и прижимаются к корпусу дифференциала.
Второй вариант Максима тоже будет работать, я на LSD не-герметизировал вообще - 130к не вытекает
Не вижу никаких проблем. ставим новую коробку дифа с крепленями для нижних рычагов и все. бабочки менять ненадо- оси и ширина верхних рычагов не менялись. Может тока деку подпилить поуже, чтоб рычаги ниже опускались. но новые цвд и кулаки это как последствия
Не, это дорого и не нужно.
К стоковым кулакам можно прицепить? Коробку то же менять не хочется. Проще либо бабочки переточить опущенные прям до деки с ушами внизу, либо просто дополнительно стяжку поставить
Приводы то же менять нет возможности.
ну если переточить бабочки, то было бы интересно. НО нижние рычаги намного шире верхних, а кулаки я написал потому что потребуются более длинные цвдхи от эво4, но в фсовские кулаки они не влезут
Шире - не уже, проблем быть не должно. Если длина такая же или только чуть больше(в пределах 5мм), то попробую вкрячить. Замерь пожалуйста расстояние между посадочными отверстиями(по центрам)
Если ставить коробку диффа от ЭВО 4 с креплениями для нижних рычагов, то надо учитывать заложенный наклон осей рычагов. И в бабочках он тоже должен присутствовать…
У ФС к сожалению оси рычагов параллельны деке…
Я думал можно поставить шаровые большей высоты спереди и наклонить нижние рычаги, а для наклона верхних поставить бабочки от MCD…
Вот думаю налезут бабочки или нет…
крепление бабочек в эво 4 такое же как в пролайне… поэтому косяк с отверстиями описанный выше
Так. Сегодня обкатывал новый мотор ну и соттветственно был тест центрального дифа. Комбинация 1 и 2го способа. Внтутри пружинка и шайбочки на полуосях, с наружи резинвое кольцо от аммо и 1 шайбочка с каждой стороны. Дифф заливался на 100%, закручивался, затем ослабляся один винтик и дифф грелся феном в течение 5 минут. Вытекли излишки силикона, через 10 минут закручивается винтик дифа, дифф промывается бензином и на стык коронки и корпуса дифа, а так же на винты и на отверстия под оси сателитов сверху накладывался герметик. Так же герметик был наложен в чашки. Проверено на высокооборотистом моторе- не течет 😃