FS Racing FAQ, обзор, доработка, тюнинг
Небольшой отчет об участии в гонках деталей и агрегатов ФС. Этап проходил в Раменках при -5-6 мороза
Колеса - прочность дисков достаточная, резина даже рваная(продольный разрез боковины на 1\4 периметра) выдержала, держак по снегу\льду средний.
Рычаги - сломан 1 рычаг после втыкания в железяку. На рычаге здоровенная вмятина от удара, точнее кусок пластика вырван, следовательно удар был серьезным. В результате лопнуло переднее ухо крепления. К сожалению это привело и к поломке штока аморта.
Серва - китайская серва ТРЕБУЕТ разборки и проверки крепления одной из шестеренок. Макс меня предупреждал, а я забыл. В итоге, когда рулевая подмерзла, шестерня провернулась. Решение простейшее - гвоздиком простукать место посадки для более плотного обжима. Время ремонта 10 минут на морозе.
Аморты - после доработки поршня(описание см ранее), все отработало на ура, мягенько и надежно . Даже на морозе поршень не соскочил.
Фильтр есть, но не слишком удобный. Если поставить разборный фильтр с сеточкой “стаканчиком”, обслуживать будет проще.
Масло 30(лосевое) вполне адекватно работало даже на легкой машине при -5-6.
Спасибо, вытащил шланги из бачка на черном есть фильтр, на прозрачном нет, наверное, надо поставить.
на прозрачный ненадо, это обратка
Я вот тут подумал. Полуоська в дифе можно сказать сделана с большим запасом прочности. Она врядли когда ломается. Быстрее ломается зуб. Так вот, а что если ее проточить по кругу и вставить сальник. Тогда сальник будет непосредственно в дифе, а не прижиматься сбоку. Просточить корпус во-первых сложнее, во-вторых тонковат он для такого. Только вот вопрос, а где точить ? ближе к шестерне, посередине или с самого краю ?
Если сделать с самого края (3) то смазываться будет вся полуось, но ее чисто теоретически может обломать от удара по кости или от вибрации, так как кости хоть и немного, но болтаются
Если посреднине (2), то вроде не рыба не мясо
Если у самой шестерни(1)… то вариант номер 3, только наоборот…
Есть какие либо идеи ?
Может я чего не так понял, но…практически не возможно в домашних условиях сделать проточку вала под сальник. Он выйдет из строя после нескольких минут работы. Обычно проточка делается в корпусе. Относительно корпуса сальник неподвижен, а скользит он по полированной поверхности вала.
С проточкой лучше врятли станет.
Прточку то я сделал, но сальник убивает быстро при такой конструкции. Все грубое, надо полировать. Еще идея по поводу герметизации пришла. Без резиновых сальников. Между полуосями дифа ставим пружину (подошла от иглы дроссельной заслонки карба) Она прижимает полуось к стенкам дифа. Между полуосью кладем колечко 0.2мм. Т.е. герметизация за счет притертых поверхностей. Есть шанс, что при масле хотябы 200к сработает ? 😃
Есть вопрос к извращенцам.
Есть ли ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ возможность установки передних рычагов от новой МСД на ФСку? Понятно, что опору для оси нужно сделать, но это пустяк. Главное, чтобы по габаритам хоть как то можно было впихнуть.
Не вижу никаких проблем. ставим новую коробку дифа с крепленями для нижних рычагов и все. бабочки менять ненадо- оси и ширина верхних рычагов не менялись. Может тока деку подпилить поуже, чтоб рычаги ниже опускались. но новые цвд и кулаки это как последствия
вопрос про стоковый мотор - у кого, сколько он прожил? 😃
Я вот тут подумал. Полуоська в дифе можно сказать сделана с большим запасом прочности. Она врядли когда ломается. Быстрее ломается зуб. Так вот, а что если ее проточить по кругу и вставить сальник. Тогда сальник будет непосредственно в дифе, а не прижиматься сбоку. Просточить корпус во-первых сложнее, во-вторых тонковат он для такого. Только вот вопрос, а где точить ? ближе к шестерне, посередине или с самого краю ?
Если сделать с самого края (3) то смазываться будет вся полуось, но ее чисто теоретически может обломать от удара по кости или от вибрации, так как кости хоть и немного, но болтаются
Если посреднине (2), то вроде не рыба не мясо
Если у самой шестерни(1)… то вариант номер 3, только наоборот…Есть какие либо идеи ?
берём два резиновых кольца от штоков амортизатора и надеваем на выходные оси дифференциала. в Differantial output coupling протачиваем место для этих колец(смотреть фото), при сборке на шасси кольца утапливаются в Differantial output coupling и прижимаются к корпусу дифференциала.
Второй вариант Максима тоже будет работать, я на LSD не-герметизировал вообще - 130к не вытекает
Не вижу никаких проблем. ставим новую коробку дифа с крепленями для нижних рычагов и все. бабочки менять ненадо- оси и ширина верхних рычагов не менялись. Может тока деку подпилить поуже, чтоб рычаги ниже опускались. но новые цвд и кулаки это как последствия
Не, это дорого и не нужно.
К стоковым кулакам можно прицепить? Коробку то же менять не хочется. Проще либо бабочки переточить опущенные прям до деки с ушами внизу, либо просто дополнительно стяжку поставить
Приводы то же менять нет возможности.
ну если переточить бабочки, то было бы интересно. НО нижние рычаги намного шире верхних, а кулаки я написал потому что потребуются более длинные цвдхи от эво4, но в фсовские кулаки они не влезут
Шире - не уже, проблем быть не должно. Если длина такая же или только чуть больше(в пределах 5мм), то попробую вкрячить. Замерь пожалуйста расстояние между посадочными отверстиями(по центрам)
Если ставить коробку диффа от ЭВО 4 с креплениями для нижних рычагов, то надо учитывать заложенный наклон осей рычагов. И в бабочках он тоже должен присутствовать…
У ФС к сожалению оси рычагов параллельны деке…
Я думал можно поставить шаровые большей высоты спереди и наклонить нижние рычаги, а для наклона верхних поставить бабочки от MCD…
Вот думаю налезут бабочки или нет…
крепление бабочек в эво 4 такое же как в пролайне… поэтому косяк с отверстиями описанный выше
Так. Сегодня обкатывал новый мотор ну и соттветственно был тест центрального дифа. Комбинация 1 и 2го способа. Внтутри пружинка и шайбочки на полуосях, с наружи резинвое кольцо от аммо и 1 шайбочка с каждой стороны. Дифф заливался на 100%, закручивался, затем ослабляся один винтик и дифф грелся феном в течение 5 минут. Вытекли излишки силикона, через 10 минут закручивается винтик дифа, дифф промывается бензином и на стык коронки и корпуса дифа, а так же на винты и на отверстия под оси сателитов сверху накладывался герметик. Так же герметик был наложен в чашки. Проверено на высокооборотистом моторе- не течет 😃
FS have sold 10000 units just in Germany 😁
По русски: FS продал уже более 10000 машин только в одной Германии.
ЗЫ: Цифры меня убивают просто
ФС СДелали электро версии своего 5го масштаба. Пока непонятна стоимость, и комплектация. По фоткам видно, что мотор стоит сзади вместо бака, соответственно гирлянды шестерен там нету и идет прямой кардан от моста до моста.
Пока в электро есть полноприводные монстр, баггга и шоссейка.
Как Бэ есть, что представить в нюрберге в феврале на выставке
Если так дальше пойдет, китайцы турок с их МСД натянут окончательно в плане продаж, а не спорт достижений разумеется 😉
Регуль там похоже 1 в 1 с моим и мотор аналогичный по виду, но видимо с меньшим КВ, иначе без гирлянды не обойтись иначе для монстровых колес потребовался бы огромный спур.
Скорее всего там классика - пара шестерен редуктора(не считая пиньона)
Зря конечно все открытое. Для монстра нужна юбка полюбому. Тем более регуль не герметичный.
Цена? Да видимо будет смешная. Главное, что бы не пожалели ЛиПоху воткнуть большой емкости. В РТРе ее стоимость будет мизирной, а владельцу здесь не придется сразу вытряхиваться.
Мне кажется, что без батареи цена будет меньше на пару тыщ от аналогичной бензинки если конечно они ничего не апгрейдили.
Как и обещал, видео. Из первых рук так сказать.
Монстрилка:
Багги:
Шоссейка:
Будут в нашей стране. Сначала пусть они, сцуко, запчасти дадут для 1/5.
ЗЫ: судя по превому видео, там сто пудов колеса уже из другого пластика 😃
А самого подмывает баггу взять:)
и характеристики:
2.4G radio,150A brushless ESC,KV1300 brushless motor,22.2V 30C 5000MAH Li-Po battery.
Молодцы засранцы! Еще бы конверсионный наборчик за приемлемую цену 😉
Правда 30С на гране, у меня не греются только 35\65, хотя конечно конструкции разные.