FS Racing FAQ, обзор, доработка, тюнинг
крепление бабочек в эво 4 такое же как в пролайне… поэтому косяк с отверстиями описанный выше
Так. Сегодня обкатывал новый мотор ну и соттветственно был тест центрального дифа. Комбинация 1 и 2го способа. Внтутри пружинка и шайбочки на полуосях, с наружи резинвое кольцо от аммо и 1 шайбочка с каждой стороны. Дифф заливался на 100%, закручивался, затем ослабляся один винтик и дифф грелся феном в течение 5 минут. Вытекли излишки силикона, через 10 минут закручивается винтик дифа, дифф промывается бензином и на стык коронки и корпуса дифа, а так же на винты и на отверстия под оси сателитов сверху накладывался герметик. Так же герметик был наложен в чашки. Проверено на высокооборотистом моторе- не течет 😃
FS have sold 10000 units just in Germany 😁
По русски: FS продал уже более 10000 машин только в одной Германии.
ЗЫ: Цифры меня убивают просто
ФС СДелали электро версии своего 5го масштаба. Пока непонятна стоимость, и комплектация. По фоткам видно, что мотор стоит сзади вместо бака, соответственно гирлянды шестерен там нету и идет прямой кардан от моста до моста.
Пока в электро есть полноприводные монстр, баггга и шоссейка.
Как Бэ есть, что представить в нюрберге в феврале на выставке
Если так дальше пойдет, китайцы турок с их МСД натянут окончательно в плане продаж, а не спорт достижений разумеется 😉
Регуль там похоже 1 в 1 с моим и мотор аналогичный по виду, но видимо с меньшим КВ, иначе без гирлянды не обойтись иначе для монстровых колес потребовался бы огромный спур.
Скорее всего там классика - пара шестерен редуктора(не считая пиньона)
Зря конечно все открытое. Для монстра нужна юбка полюбому. Тем более регуль не герметичный.
Цена? Да видимо будет смешная. Главное, что бы не пожалели ЛиПоху воткнуть большой емкости. В РТРе ее стоимость будет мизирной, а владельцу здесь не придется сразу вытряхиваться.
Мне кажется, что без батареи цена будет меньше на пару тыщ от аналогичной бензинки если конечно они ничего не апгрейдили.
Как и обещал, видео. Из первых рук так сказать.
Монстрилка:
Багги:
Шоссейка:
Будут в нашей стране. Сначала пусть они, сцуко, запчасти дадут для 1/5.
ЗЫ: судя по превому видео, там сто пудов колеса уже из другого пластика 😃
А самого подмывает баггу взять:)
и характеристики:
2.4G radio,150A brushless ESC,KV1300 brushless motor,22.2V 30C 5000MAH Li-Po battery.
Молодцы засранцы! Еще бы конверсионный наборчик за приемлемую цену 😉
Правда 30С на гране, у меня не греются только 35\65, хотя конечно конструкции разные.
Я вот тут подумал и решил, поскольку мои стоковые детали, снятые при конверсии ФСки в барахолке не продались, пойду проверенным путем. Типа объявляется поддержка молодых пилотов и все такое… 😉
Итак.
Все ФСники, которые поедут гонятся в Раменки или куда либо еще на официальные соревнования, могут расчитывать на безвоздмездное(т.е. даром) пользование этими зч в случае поломок в ходе соревнований.
Сейчас в запасе: бабочки, рычаги, тяги, кулаки, рулевая, шестерни, дифы, элементы каркаса и т.п . Если кто то из бывалых готов пополнить этот список своими излишествами, пожалуйста.
Пока все лежит у меня, но если появятся активисты, более стабильно приезжающие на соревнования, весь ЗИП передам запросто под честное слово 😃
Простите что в этой теме пишу, но дабы не плодить новых, решил отметиться здесь! Надеюсь автор не обидется😒
Принимайте в свои ряды, сегодня приобрел багги 4WD от FS!!! Чему несказанно рад)))
И сразу вопросик, могу ли я использовать в качестве смазки дифов Литол? Или исключительно нужно юзать силиконовые смазки?
Не обидемся, наоборот исключительно рады пополнению в рядах 5го масштаба. Можно, используйте. Я пользую смазку для шрусов, но так или иначе она литиевая.
В это теме вы так ил иначе нйдете много полезного. Именно по вашей машине- соевтую проверить синхронизацию рулевых машинок (открутить тягу от одной из качалок на любой рулевой машинке, покрутить руль пультом и проверить соответствует ли отверстие в шарике качалки отверстию в рулевой машинке.) И ослабить сервосейвер ( гайки снизу с каждой стороны) Так же проверить конечные точки сервы газа-тормоза. Особенно конечную точку нажатия тормозов. Нужно это потому, что в ртрных наборах шестерни рулевых машинок пластиковые и при не правильной настройке могут сломаться.
Спасибо за советы! Надеюсь в эту субботу приеду в Раменки, хорошо что живу в Солнцево. Буду не один, а со знакомым (у него Баджа) выего скорее всего знаете.
Если кто нить из знатоков будет, то буду признателен за наглядную помощь в настройке багги!
Вы главное машину тока всю протяните, особенно дифы и все на фиксатор резьбы, прежде чем кататься. Обкатать и так можно
И все чашки, в которые кости входят, и колесные хабы тоже на фиксатор.
Пришла в голову одна идейка, суть которой подсмотрена у останкинской телебашни и у одного из наших ведущих гонщиков Беньямина Джепаева(кто не знает, он проф гонщик УАЗа)
Суть доработки в следующем. Для того, что бы при ударе передним колесом в препятствие не вырывало ухо нижнего переднего рычага и не ломало аморт и т.п. можно зацепить натянутым тросиком выступ на рычаге. В итоге получится, что часть удара возьмет на себя трос и ухо скорее всего не лопнет, а если и лопнет, то рычаг останется висеть на тросе и не сместится, ломая привод и аморт. В останкинской башне, то же тросы создают некую силу, противодействующую основным разрушающим нагрузкам.
Кто что думает по этому поводу?
Вот вариант Джепаева для УАЗа.
photofile.ru/users/shtazi/115830344/139679306/
На сколько я знаю, с такой штукой он проехал то ли дакар, толи что то подобное на новом пикапе.
У нас на ФС и МСД можно тупо связать левыйи правый рычаг, привернув концы троса либо к выемкам либо к выпуклостям в передней части рычага. А можно не связывать 2 рычага, а от рычагов трос закрепить на корпус моста или прям к деке.
АФИГЕННАЯ ИДЕЯ. Блин, был бы фс тут же сделал бы. У ФСки дека уходит вперед за нижние рычаги, на ней можно создать точку крепления. Например просверлить отверстиев деке как можно ближе к концу и по центру. Вставить винтик, на него одеть шар с длинными бобышками.(шары распорок задних кулаков) А сверху него сделать упор в бокс дифференциала. И все это завершить затягивая гайкой. К рычагам прикрепить в районе крепления наконечников, обмотать просто и трос зацепится так как в это м месте рычаг толще, чем наконечник. Или между ними просто поставить шайбу пошире. Все это стягиваем тросом, обязательно со стяжным болтом…блин интересно получится…
Не, не совсем то. Если прицепить в районе наконечников, то трос с натягом перетрет пластик а без натяга, превратится просто в страховочну петлю, не более. Хотя меня бы это спасло бы от поломки аморта, когда в железку рубанулся.
Тут идея намного изощреннее. Преднатяг как бы заранее компенсирует возможную будущую нагрузку и уменьшает ее по модулю, поскольку изначально направлен в противоположную сторону по вектору.
И цеплять трос на рычаге скорее всего надо по типу стабилизатора. В пластик рычага наверное можно загнать пенек с винтиком, а к пеньку уже трос.
Про МСД кстати я говорил именно про старые версии, где нижние рычаги не на осях, а на пеньках. На новой фиг знает нужно это или нет и за что там цеплять непонятно…
PS блин, еслиб не был занят еще более интересными вещами, обязательно попробовал бы. Как только сутки растянуть хоть на пару часиков что бы все успеть 😉
А не вырвет пенек из рычага ? В рычаге есть длинный болт, может к нему крошнейн сделать в виде “8”. Одним ушком за болт, а ко второму трос…
В новых мсд- даже не знаю…рычаг шириной 75 мм на оси
Может и вырвет. Ну дык и ничего страшного. Рычаг из!за этого больше не пострадает, а то, что вырвало означает, что трос принял на себя очень приличную нагрузку.
Хотя конечно надо пробовать и так и так. Для начала можно поэкспериментировать с рычагами, привернутыми к столу и молотком😈
А тыж недавно писал про доработку кулака на новой, что типа при ударе привод может сломать. Этот вариант не спасет?
Я цвдху там дорабатывал а не кулак. Там привод ломает тока от удара по колесу. Кулак выворачивает под очень большим углом не смотря на все пластиковые ограничители. Например когда машина прыгая с трамплина падает мордой вниз и боком на одно колесо. Рычаги то что верхний, что нижний, что кулак целые остаются. Они впринципе даже не прогибаются при этом назад, т.е. тросу привязанному к рычагам компенсировать нечего
Или мне от кулака до кулака прицепить тросик а в районе бокса дифа сделать ролик, чтоб тросик по нему ездил ? 😃 Тогда при ударе будут 2 цвдхи работать вместо одной 😃
Еще вопросик, а шестерни в “коробке” надо смазывать или они должны сухими быть? Когда прокручиваю колеса от них как бы клацающий звук идет, это нормально? Думаю что да наверное, ведь они из метала…
Шестерни в коробке это какие ? Если где дифы, то надо смазывать. Берем все разбираем. Затем на деку ставим нижнюю часть коробки дифференциала ПРомазываем место стыковки с декой тем же самым литолом. В местах посадки подшипников дифа и ведущей шестерни тоже промазываем слегка литлом. Обмазываем весь дифф литолом. Весь, чтобы не ржавел, особенно винты. Ставим трансмиссию, промазываем весь стык с верхней частью коробки дифа литолом. Таким образом получаем относительно неплохую герметизацию, легкоразборную. Литол тут как пример. Гирлянду шестеренок, которая около мотора тоже смазывать нужно. Качество смазки и напрямую влияет на продолжительность их жизни. Самя забубешшая смазка которую я пробывал вот Я ей уже лет 5 пользовался, смазывал шестерни трансмиссии на вертолете. Смазка с тефлоном, жидкая, Она оставляет защитную пленку, которая и изнашивается вместо самих шестеренок. Естественно раз в несколько покатушке желательно вычищать оттуда грязь/пыль и пересмазывать. Надо что-то похожее поискать. Литол вроде както не очень там работал. Поскольку они пластиковые, к ним требование по чистоте и смазке выше всего, чем в остальной машине. Шестеренки на дифах можно сказать неубиваемые
Теперь что касается звуков. НОвая машина всегда работает достаточно громко. После обкатки трансмиссии работа ее станет тише намного. Особенно если еще и зазоры в редукторах дифференциалов настроены будут