FS Racing FAQ, обзор, доработка, тюнинг
Итак, по многочисленным просьбам, вываливаю обзорчик на фсину со своими коментами и пояснениями по доработке и тюнингу.
Часть первая. Подготовка к эксплуатации.
Уже не для кого не новость, что ртр машину полуюбому надо перебирать и протягивать. Эта не относится к каким либо исключениям, поэтому начнем. В этой первой части будут описываться только необходимые доработки для того чтобы машина сама себя не ломала.
общий вид
передние рычаги
закрытая геарплата
задняя подвеска
Начинаем разбирать. Первое что делаем это снимаем защитный каркас, он держится на 6 винтах
и вот что получается
далее снимаем антикрыло чтоб не мешало, оно держится на клипсах
Откручиваем движок, который крепится на 3 винта к мотораме и на 2 к деке.
Центрального дифа нет, вместо него прямой вал, на который крепится шестерня редуктора и чашки. Винты в чашках протягиваем на фиксатор. Проверяем зазор в редукторе. Он может увеличиться после нескольких баков. Это связано с тем, что подшипники до конца встаут на свое место в пластиковыъ стойках.
Чтобы добраться до гирляны шестерен надо снять защиту и боковой отбойник. Сцепление имеет продольный люфт. Снимаем е-клипсу с вала, выстукиваем сцепление. надеваем на ось сцепления шайбу и обратно засовываем его в геарплату
Далее добираемся до дифференциала
Для этого надо открутить верхние рычаги от кулаков, вилки аммортизаторов от нижних рычагов и разобрать защиту дифа, открутив 5 винтов снизу
Подходим к самой важной доработке. на оси ведущей шестерни надо сделать проточку. В противном случае, если чашка открутится, шестерня вылетит вперед к дифуи будет его точить, изменится зазор в редукторе.
Если подшипники не держатся на оси, просто обезжирываем ее, капаем парe капель циакрина и размазываем равномерно по всей поверхности. Одного раза уже хватит для того чтоб забивать подшипники молотком 😃
Далее разбираем дифф, набиваем смазку ( см ниже) собираем на фиксатор, при этом так, чтобы при установке смазка не попала на резьбу с фиксатором.
Собираем все обратно, проверяя зазор в редукторе. Одеваем чашки, не забываем про фиксатор
До переднего дифа добираемся также, за исключением того, что нужно еще снять металлическую плату сервосейвера.
В редукторе смазка есть, но ее можно зафигачить больше
Дифф в разборе Смазка есть, но нужно больше. Чтобы разобрать дифф снимаем с него оба подшипника, если туго снимаются, подцепляем подш с боков двумя отвертками.
Собираем все обратно, не забываея про фиксатор. Все, это основные критические доработки.
Как качество в сравнении с MCD? Какие отличия?
В кожух, походу, другие шестерни (большего размера) не встанут, или там запас есть? Аммортизаторы рабочие? Она уже, чем MCD или мне показалось? Кузов от нее на оригинал подойдет?
Качество про сравнению с мсд…ну сравнивать буду понятно с пролайном.
Качестово сборки
Фс собран только для того чтобы не везти его по пакетикам. Фиксатора нет, винты слабо закручены. Поэтому обязательно надо все протягивать. На пролайне я поставил движку и сервы и поехал в сокольники. Открутися 1 винтик.
Качество материалов. Тут пока сложно что либо сказать. Пластик у фс достаточно мягкий. Я не думаю что он будет быстро ломаться. Наверное потом разрушу нижний рычаг и запишу на видео
Вес.
ФС из коробки весит 10700гр. Пролайн что то около 12. Ультимейт с баржекорпусом 12800
Тюнинг. НА фото ниже будет видно кандовость тюнинга. Возьмем к примеру верхний рычаг. Высота 14мм ширина 11мм в самых тонких местах. Скажите мне что он сломается 😂 Фрезеровочка достаточно приятная.
Трансмиссия. Главное отличие фса- не разборные кости. В пролайне пин можно было снять и заменить после износа. Конструкция дифов особо ничем не отличается. Шестерни на мотораме в пролайне фиксировались гайками, в фсе на Е-клипсах.
Подвеска. Аммо сдораны почти полностью, за исключением того, что поршень амморта в фсе не настраивается. Вилки аммортизаторов в фсе потолще. Бабочки крепления аммортизаторов одинаковые. Сервосейвер сделан также.
В фсе дека шире, края у нее немного загнуты, но меньше боковые отбойники. Радиобокс по объему в фсе больше. Защита шестеренок не дает установки скоростных передаточных (первая пара 39-24) На багги и монстра подходит
Общее впечатление. Китайцы старалсь. Прошлая партия фса была хуже собрана, было больше люфтов, чашки дифов не плотно садились на оси и описывали окружность. Теперь везде стоят черные рычаги. Красные можно было сломать рукой.
Если говорить о машине из коробки, то если все сделать по мануалу выше, получится неплохая рабочая лошадка для башинга. Для меня это еще аппарат для тренировок перед соревнованиями. А теперь начнем превращение машины в более менее спортивный снаряд для участия в соревнованях.
Часть вторая. Тюнинг
Вариантов тюнинга достаточно много. Можно поставить аллюминевые: бабочки, нижние рычаги, верхние рычаги, вилки аммортизаторов, распорки бензобака, стойки бензобака, мотораму, стойки крепления центрального дифференциала и тормозов, сервосейвер, бампера, стойки антикрыла и само антикрыло, хабы под хпи, передние и задние кулаки. Вроде все написал. На самом деле это почти вся машина.
Мой вариант- максимально увеличить жесткость и прочность трансмиссии, подготовить машину для прыжков, обеспечить максимальную жескость рулевой, при этом не сильно похерив вес машины.
Будут установлены: верхние рычаги, вилки аммортизаторов, распорки бензобака, моторама, стойки центрального диффа и тормозов, сервосейвер, длинноходная передняя подвеска. Итак, поехали
Установка стоек дифа. Откручиваем все винты на деке с центральной части машины (между баком и сервосейвером) в том числе правый боковой отбойник. Сверху тоже откручиваем все винты, включая плату сервосейвера. Снимаем сначала все синие железки, потом радиобокс и плату с сервами. Снимаем мотораму вместе с тормозами. На деке остается центральный дифференциал (вернее заглушка вместо него) Снимаем его с деки, откручиваем чашки, аккуратно снимаем стойки. Под одной из стоек будут 3 шайбы. Выпресовываем подши из пластика и вставляем их в алюминевые стойки. Если держатся слабо, то циакрин в помощь- намазываем немного гнезо подшипника, далее уже скоре всего молотком придется запресовывать. По внутреннему кольцу подшипника НЕ бьем! квадратные шарики нам потом не нужны. Я для этого использую или 2 молоточка и одновременно бью по внешнему кольцу подшипника или внешние кольца от старых подшипников. Собираем стойки, вставляем заглушку дифа, при этом не забыв про шайбы, одеваем чашки, но при этом на фиксатор ставить не спешим. Прикручиваем снизу к деке.
Установка моторамы. Снимаем все Э-клипсы, снимаем шестерни. Запоминаем как стояли тормозные колодки и вынимаем направляющую. Берем новую мотораму, перепресовываем подшипники. Далее ставим стойку стоку центрального вала. Запоминаем в каком положении на центральном валу стоял хаб с тормозными дисками. Ограничитель на конце центрального вала пока не трогаем. Собираем все, одеваем шестерни и все Э-клипсы. Ставим на деку к ранее прикрученым стойкам центрального дифа. Прикручиваем мотораму и стойку центрально вала. Смотрим зазор в редукторе, если есть небольшой, то прикручиваем все узлы на фиксатор. Если нет, вспоминаем про те 3 шайбочки на заглушке центрально дифа. Переставляем по одной с одного конца на другой, собираем и смотрим зазор. Если надо двинуть центральный вал вперед, вспоминаем про ограничитель на конце центрального вала.
В итоге получается вот так
Установка вилок аммортизаторов Откручиваем вилку снизу от нижнего рычага, сжимаем амморти и вытаскиваем из верхнего рычага. Снимаем пружину. Далее все делаем ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО. Берем тряпку хбшную, складываем минимум в 4 раза, обхватываем ей шток и зажимаем его или пассатижами или лучше в тиски. Отркучиваем пластиковый наконечник, снимаем амморт с тисков. Далее очень геморройно…если заркутить новую вилку, то пружина не налезет. Поэтому одеваем пружину сразу, одной рукой стягиваем ее внизу, а другой захватываем шток пассатижами через тряпку. И накручиваем вилку. У меня получилось ничего не испортить 😝
Распорки бака…откручиваем пластиковую стяжку стоек и ставим новые.
Верхние рычаги. Держатся на осях с Э-клипсами. Снимаем старые, выкручиваем ось с наконечником, ставим новые
Сервосейвер. Отручиваем от него тяги, снимаем его, откручиваем регулировочную гайку снизу сервосейвера. Ставим новое “железо” и собираем обратно.
Длинноходная передняя подвеска. Делается просто. покупаем задние бабочки и амморты и ставим вперед.
Передние бабочки и аммортизаторы оставляем. Покупаем такие же, ставим спереди и сзади, снимаем защитный каркас, меняем передаточное, ставим другой корпус и отбойнки- раллийка готова
Пока это все, что касается тюнинга самого шасси.
Ну и в заключение о движке.
Объем 30 кубов, карб- клон 643 Walbro.( если не изменяет память). Фильтр стоит паралоновый двойной.
При разборе обнаружилось, что бошка держится на 4 винтах, это порадывало. Каналы в картере совпадают с каналами в бошке, нет переходов, ступенек, движок внутри чистый. Качество очень даже 😁
Максим привет!
Можешь описать в цифрах (ценах) свои расходы по модели, тюнингу, и дополнительным материалам которые ты использовал в процессе протяжки и настройки модели… И ещё хотелось пояснения по поводу: центрального диференциала нет вообще? там просто жёсткое шестерёночное соединение? и ещё один немаловажный момент по поводу развесовки: она такая же как у MCD или существуют отличия? и подходят ли на FS запасные части от MCD?
Визуально - это копия MCD, с уклоном в удешевление. На вопрос подходят запчасти или нет, ответ будет, я думаю, в другую сторону - встанут ли на Пролайн MCD алюминиевые запчасти от FS 😉. Центральный дифф такой же как на Пролайне - Locked, т.е. ось с шестерней. MCD-шный unlocked, т.е. полноценный, визуально должен влезть, может FS сам сделает.
Расходы на машину и тюнинг примерно как стоимость мсд ртр. Если продать 403 мультиплекс с приемником, которые идут в подарок, можно еще сэкономить. Развесовка примерно такая же. Если ездить с трубой, а она стальная и весит солидно, развесовка уйдет назад. Про взаимозаменяемость запчастей…это надо смотреть по месту. Визуально подходят. Аллюминевый сервосейвер от фс без проблем встал у меня на мсд.
Расходы на машину и тюнинг примерно как стоимость мсд ртр. Если продать 403 мультиплекс с приемником, которые идут в подарок, можно еще сэкономить.
Я бы сказал, что по финансам получается более чем гуманно.
Итак, сегодня обкатал движок и трансмиссию.
Забыл показать еще одну доработку. Распорки сзади от кулаков до деки.
Трансмиссия. Подшипники, стойки и тд вставли на свои места. Увеличился зазор в редукторе центрального дифа. Надо подкладывать еще одну шайбочку, это мелочь. Остальное- все отлично. Шестерни пластиковые под кожухом впорядке, дифы тоже. Ничего не открутилось. Для смазки пластиковых шестерен рекомендую масло с тефлоном. Все остальное или портит или не дает должного эффекта.
Движок. Завелся и работал просто великолепно. 2 раза дернул. Обкатывал в ускоренном режиме. Пол бака на полусинтетике (это где-то полчаса) ибо дальше сам мерзнуть начал. Потом еще треть бака прикатывал трансмиссию, дальше залил синтетику и поднастроив карб давил тапку в пол. Что получилось- на видео. Еще раз извинюсь за относительную унылость записи, так как катать и записывать держа в руках и пульт и мобилу немного не удобно
Да кстати, на счет аммортов. Переливать обязательно, по крайней мере зимой точно. За три минуты на морозе масло задубело настолько, что возвращение подвески в начальное положение занимало секунды 3 😄
Сервы. Ту, что на газ-тормоз поменял сразу на hitec 5985mg. Просто валялась без дела, вот и приспособил. Так что на счет этой стоковой ничего не знаю. Та, что стоит на руле…ну около дома покатать хватит, для соревнований надо 2 и побыстрее. Ктому же с одной сервой со временем начнет разбиваться планка, соединяющая правый и левый сервосейвер. Хотя серва достаточно приличная- с учетом того, что борт нашел только на 4.8 вольт, она проворачивала нормально на снегу.
Общий этог за сегодняшний день. Осталось уже немного. Про управляемость пока говорить рано( сервы и масло), но уже чувствуется нехватка центрального дифа. “На месте” как мсд ее не развернешь, меньше продольная устойчивость. Один полюс- относительно лучшая проходимость. Машина спокойно заезжает в снег и как бульдозер ( с таким то бампером спереди B)) тащит перед собой гору снега по высоте выше передних бабочек…
Накопал сайт со всякими полезностями и “вредными советами” www.fshopups.com/rebuild.htm
Последние доработки.
Ставим трубу. не забываем подогнать отверстие в манифолде по отверстию в движке или прокладке, это важно.
Выбраны люфты в рулевой, путем проливания всех наконечников циакрином. Выбран продольный люфт обоих половинок сервосейвера, который так же влияет на точность управления. Для этого, снимаем синюю плату сервосейвера и стачиваем оси на которых вращается сервосейвер в ровень с аллюминевыми патронами, которые соединяют верхнюю и нижнююю его часть. Поскольку сервоплату теперь не притянуть подкладываем любую относительно твердую резинку.
Аккум было лень покупать, поэтому использовал старый. Поскольку он длинный и не помещается в радиобокс, пришлось немного извратнуться. На фото под аккумом задняя часть передней короткой бабочки, прикрученная к крышке радиобокса. Правую часть пришлось отпилить, так как задевала за качалку рм, а левая часть как раз послужила еще и креплением для засечки.
Недавно пришла идея немного раскрутить движок, так как все бы ничего, но работал ну явно не на максималке даже с трубой. И под руку подвернулся 668 валбровский карб, который был найден где-то в фурнитуре для самолетов. При разборке обоих карбов стало ясно, что 668 будет “лить” наверное где-то раза в полтора лучше, по сравнению с китайским. Поставил карб, далее немного расстроила вот эта вещь (диаметры). Я незнаю, как это реально сказывается, но это не понравилось. Поэтому поставил нулевик от мсд, обтянутый паралоном от фсовского фильтра и пошел на улицу. К сожалению, за последние несколько дней снега навалило столько, что катать на старом месте было нереально и все, что я смог найти это маленькая дорожка ведущая от дороги к гаражам. Отхлебув глоточек зипфера, неспешно начал заводить бибику. Подкачал раз 20, так как карб сухой был и…ДРЫНЬ, оно завелось с 1 раза. Глаза 😃. На этом сюрпризы не закончились, дав тапку в пол, меня буквально сдуло потоком воздуха и звуком, исходящим из трубы китайца 😂 Такого я не ожидал. Это была совершенно другая машина, машина с нереальной динамикой разгона, высокими максимальными оборотами и нулевым держаком…опять таки почувствовалась нехватка центрального дифа. Вроде углы поворота колес с мсд не так сильно различаются, да и базы колесные тоже, но не вписывается китаец в узкие повороты и не разворачивается на месте путем нажатия полного газа. Зато разворачивается сам куда хочет, когда тормозит, хотя по идее должен тормозить прямо. Так что ближайший следующий тюн- установка центрального диффа от мсд.
Далее сравниваем, с объектом симпатий многих, королем авиационного металла, с его величеством Мэседи.
Понятно, что сравнивать хрен с редькой, дело дураков, но давайте представим, что ультимейт -пластиковый, а фс - это пролайн мсд. Ведь при этом если сделать фото черно-белым, снять с фс бампер, поставить другую плату сервосейвера, радиобокс, снять защиту шестерен и защиту свечки- будет очень похоже, что мы сравниваем эво3 и пролайн. Да и сравнивать будем только так сказать “морду лица”
Общий вид. Собственно бага и трак, колесая база одинаковая
А вот сами колеса - нет. На фсе они меньше
Колея вроде тоже не так сильно отличается, если не считать, что у мсд вынос колес 0, а у фс где-то 50% от ширины колеса.
А на этом фото они не спариваются, просто фото показывает, что расположение агрегатов одинаковое.
Сдесь они тоже этим не занимаются, просто это вид слева. И не надо мне в личку писать с просьбами размножить- не буду, почти уверен, что хуракс получится 😂
Задние рычаги и передние рычаги
Аммортизаторы. Почувствуйте разницу. Хотя у фса с жиденьким маслецом подвеска работает просто блеск. Нравится смотреть, как машина просто плывет, не смотря на то, что едет по кочкам.
Пока это все, 28 будут соревновахи в киевском, посмотрем на что эта малышка способна
Из наблюдения со стороны!
В раменках наблюдал как она едит по трпассе … радовало 4х4, но на прыжках она, что то ни как себя не проявила… подвеска не работает или не настроена … бухалась как табурет, скача и преваливаясь как будто нет у нее амортов!
думаю, может что то не то Макс накрул, с подеской, а может телега такая!
Макс привози ее в клуб покрутим покалдуем может что найдем?
возможно и такое. как я уже сказал Максу аммортизаторы там прокачаны не прально. отсюда и проблемы в поведении.
возможно и такое. как я уже сказал Максу аммортизаторы там прокачаны не прально. отсюда и проблемы в поведении.
а какие симптомы неправильно прокачанных аммортиков?
У меня если снять пружину с амморта и его сжать, то он не разжимается. По идее так и должно быть. При этом усилие при сжатии определенное есть, но не существенное. Масло 4000
С пружиной разжимается достаточно резко.
А ты на аличие воздуха проверял амморты?
а какие симптомы неправильно прокачанных аммортиков?
У меня если снять пружину с амморта и его сжать, то он не разжимается. По идее так и должно быть. При этом усилие при сжатии определенное есть, но не существенное. Масло 4000
С пружиной разжимается достаточно резко.
неправильная работа аммо:
- подпрыгивание колес/“козлимость” модели
- чрезмерные крены шасси
- кивки при торможении/разгоне
- шаркание днищем об планету (прыжки, торможение, разгон и т.д.)
- модель болтает на прямой как г. в проруби, на бугристых поверхностях трудно удержать на прямой-рыскает
органо-липтические отклонения/наблюдения:
- слышно хлюпание/чавканье когда рукой двигаешь шток вверх/вниз (слишком много воздуха, эмульсия воздух/масло сделано не верно)
- отсутвие сжатия/отбоя (0.5-10 мм)
- работае только на отбой, нет сжатия (много масла, мало воздуха)
Возможно что то позабыл, но основное перечислил.
На самом деле все просто. Масло 80wt. Грубо говоря ослиная моча. А пружины жесткие. Поэтому она даже мордой клевала, когда пытался прыгать. Просто осталось масло от пролайна, но там поршни аммо другие и дырочки раза в 2 меньше. Димыч, извини, что тебе тоже его насоветывал