FS Racing FAQ, обзор, доработка, тюнинг
Перед- срезаем деку нафиг до креплений передних нижних рычагов. Ставим бампер от МСД. Зад- ставим распорки от бабочки до топливного бака. Проверяем живы ли аммортизаторы. С вытекшими аммо или аммо с сорванными Э-клипсами даже стальная будет гнуться.
Некислый краш-тест однако )))
Что за модель? Монстр или багга??
После деформации металл уже утратил свои свойства и скорее всего деку на помойку (((
Мне от Макса в наследство досталась стальная дека сделанная на заказ и окрашенная в камере порошковой эмалью в зачетный ярко оранжевый цвет.
Я катаю на родной алюминиевой а стальную использую как шаблон и тестовый стол.
Могу махнуть эксклюзив на вашу гнутую, мне для шаблона сгодится )))
ну если вам не жалко экслюзива)) модель - шорт трак 2вд. правда, катаю без кузова и только с передним бампером.
люминь такой мягкий, что его наверное, можно еще пару раз погнуть 😃 может, это даже плюс…
в аморах менял клипсы, но все равно слетают. надо вместо клипс поставить кольца с фиксаторами, и загерметизировать нормально, т.к. текууттт.
Зад- ставим распорки от бабочки до топливного бака
Чет я избаловался, думал, что распорки у всех стоят ))))
Спасибо огромное тебе Макс за грамотный тюнинг )))
Я к распоркам прибавил еще и алюминиевые стойки бака, стоят гроши а надежнее пластиковых.
ну если вам не жалко экслюзива))
Жалко конечно ))) но и собрату по тележке (FS) помочь надо.
Если надумаете пересекаться, то договоримся в личке.
в аморах менял клипсы, но все равно слетают. .
Об этом писали уже не раз. Надо не просто менять клипсы, а перевернуть поршень проточкой вниз, что бы клипса зашла в этот паз. Паз не даст клипсе разжиматься. И клипсы нужны более прочные.
Кстати неисправные аморты и соответственно пробой, могли стать причиной повреждения деки. Удары на асфальте( т.е. очень жесткие) просто нечему смягчать… если конечно загиб не связан с втыканием передка в асфальт.
PS Прыгать все же лучше и уж точно дешевле 😉 на грунте. Прыжки на асфальте более-менее выдерживают только модели масштаба 1\18 и мельче. Езда без кузова то же не желательна. Так как он несколько перераспределят энергию удара.
Так как он несколько перераспределят энергию удара.
Мне кажется, что лексановая кожура закрепленная на четырех худеньких стоечках врядли при приземлении перераспределяет ударные нагрузки.
Вот если приземляться на крышу… тогда да, скорлупа защитит и смягчит удар )))
Помним Архимеда с его рычагом 😉
И смотрим замедленное видео как деформируется машина при ударах. Лесан не защищает раму от ударов, но на стойки дает определенное воздействие противоположное по направлению изгибающим нагрузкам, при их предельным отклонениям как раз в момент начала пластических деформаций.
Шортукрсовый кузов парусит в полете при прыжках, поэтому мордой даже меньше должен клевать с кузовом. В раменках к при встречном ветре бахи задувало так, что они на крышку приземлялись ))
Помним Архимеда с его рычагом
Помним - помним конечно 😁
Но видео показывает телеги с закрепленной юбкой, а как закреплен кузов на Шорте я, увы не знаю, но думаю как на трагги (на четырех стойках).
И кстати на FS багги кожура довольно жесткая на прогиб (правильная форма корпуса) и значительно выше рамы, будучи закрепленной в нижней части получается довольно приличная защитная конструкция.
Хе-хе запилы на верхней часи кузова и на передней бабочке подсказывают мне, что Макс тестировал стойкость кузова на прогиб 😉
P.S.
Был сегодня в подвальчике и прикупил очередную “чугунную” детальку 😈 (не рекламка)
А вот фото на сайте магаза надо заменить, т.к. там не видно, что деталь сильно отличается от стокового варианта.
Фрезеровочка очень хороша 😉
И еще прикупил кузовок ЧИТКИ… хотел родной FS трагго… а нету 😦 (хотя на сайте есть 😃)
Теперь думаю как прилепить кожурку покрасивее 😁😁😁
в общем, спасибо большое Darkdroid за деку. 😃
телега стала “немножко” тяжелее, прыгать пока не стал, но в поворотах стала послушнее, мб из-за веса…
носс… будем еще утяжелять-укреплять, ибо, сзади немного прогибается)
в общем, спасибо большое Darkdroid за деку
Спасибо конечно, но думаю, что в большей степени надо благодарить Макса за участие в создании деки и этой темы))).
Кстати цвет он выбрал обалденный, смотрится просто супер!!!
Посмотрел на фото, видно, что бак фиксируется пластиковыми стойками которые сверху соединяются пластмассовыми пластинками.
Эти пластины необходимо эаменить на распорки (Макс упоминал ранее).
Распорки соединяют связку задних бабочек и стойки бака, и жескость шасси значительно увеличивается.
Вся процедура модернизации и фото деталей есть на первой странице этой темы. От себя добавлю, что в продаже появились и алюминиевые стойки бака, стоят гроши а прочность выше чем у стокового пластика.
P.S.
Был сегодня в подвальчике и прикупил очередную “чугунную” детальку 😈 (не рекламка)
А максимальная и минимальная толщина там какая?
Не, меня не надо благодарить, разве что только за цвет 😃 Это Диму Ассаула (Dimitr-VR4) надо поблагодарить. Его друзья на заводе выпилили такую 😃
Дека тяжелее старой на килограмм примерно 😃
А максимальная и минимальная толщина там какая?
Точно не скажу, но по ощущениям в тонком месте она равняется стоковой пластине (прим. 1.5мм) в более толстых местах (бортик и ушки) около 3мм.
Скорее всего фрезернули из 3мм листа, глубина прохода фрезы 50 процентов от толщины материала.
Кстати у Макса была правильная мысль, отфрезерить единой деталью плату сервосейвера и сервоплату.
но в поворотах стала послушнее
Можно поиграть имеющимися (не очень щедрыми) возможностями настройки кастера передней подвески.
На среднем фото видно, что верхние рычаги стоят проточкой вперед и перед проточкой проставочка.
Надо перевернуть рычаги проточками назад (проставки оставляем спереди), верхняя шаровая сместится назад и наклон поворотных кулаков увеличится (кастер изменится).
Изменение кастера может положительно повлиять на управляемость модели.
В тюненых алюминиевых рычагах китайские друзья накосячили, просверлили отверстие под шпильку посередине (в стоке отвестие смещено, возможно в MCD оригинале отверстий было два для возможности переставлять шпильку), в результате как рычаг не крути кастера почти нет (((
Можно поиграть имеющимися (не очень щедрыми) возможностями настройки кастера передней подвески.
На среднем фото видно, что верхние рычаги стоят проточкой вперед и перед проточкой проставочка.
Надо перевернуть рычаги проточками назад (проставки оставляем спереди), верхняя шаровая сместится назад и наклон поворотных кулаков увеличится (кастер изменится).
Изменение кастера может положительно повлиять на управляемость модели.
В тюненых алюминиевых рычагах китайские друзья накосячили, просверлили отверстие под шпильку посередине (в стоке отвестие смещено, возможно в MCD оригинале отверстий было два для возможности переставлять шпильку), в результате как рычаг не крути кастера почти нет (((
…ааа, это когда колеса враскорячку стоят)) попробую. спс.
ток вчера обратил внимание, что плата сервосейвера по бокам немного деформировалась, наверное, при ударе получает приличную нагрузку.
распорки сзади поставлю пока от коробки диффа до бака, в маге многовато просят за распорки бак-бабочка, можно самому напилить.
каркас тоже надо переделать, погнулся и сломался в одном месте…
…ааа, это когда колеса враскорячку стоят)) попробую. спс.
Скорее всего Вы упоминаете сход-развал, тоже очень важные настройки сильно влияющие на управляемость-устойчивость.
Кастер это продольный наклон вертикальной оси вокруг которой поворачивают рулевые колеса.
плата сервосейвера по бокам немного деформировалась
Себе я заказал алюминиевую от MCD она почти встает как родная, надо слегка подшаманить и все получится ))))
Подскажите, кроме хоббифорю где еще запчасти на фску можно купить в Москве?
И где за границей подешевле тюнинг покупать?
Чтоб не было рекламы можно в личку)
спасибо
ток вчера обратил внимание, что плата сервосейвера по бокам немного деформировалась, наверное, при ударе получает приличную нагрузку.
распорки сзади поставлю пока от коробки диффа до бака, в маге многовато просят за распорки бак-бабочка, можно самому напилить.
каркас тоже надо переделать, погнулся и сломался в одном месте…
Только что перебирал свой хлам и …я в шоке сколько всего не нужного накопилось. Если не влом можете подъехать покопаться в детальках 😉
Сервопалубу и правда лучше резать целиком. Вообще лучше замкнуть аж на редуктор. Тогда все перестанет гулять. Для жесткого башинга можно упереть еще и в движок. Но только не делать жесткого крепления воизбежании раскола картера при очень сильном краше.
Если уж совсем делать по взрослому, то можно стянуть вместе эту большую сервопалубу и заднюю бабочку через распорки бака.
Кстати ребята в теме про конверсию саважа в электро объединились и сотворили очень приличный пепелац, причем за копейки. Получилось не хуже, а может и лучше хопапных наборов. Может и нам такое замутить? Если ФСочный народ коллективно придумает что то, то наковырять этих плоских распорок и палуб можно рубчиков по 100-200 на человека. Может у кого то алюмишка найдется, кто то образмерить и расчертить на компе может…я порезать могу. Как вы думаете?
Скажите, фс багги 4вд чем отличается от шоссе и трагги кроме колес?
отличается бабочками, аммо, креп кузова и кузовом…
Все амморты и бабочки маленькие (как на багги спереди).
Возможно стоят другие шестерни в гирлянде (чуть изменена передатка).
Отсутствует каркас безопасности.
Присутствует поролоновый передний бампер.
Привет всем , есть вопрос по рулевой серве кто нибудь ставил RHINO digi 4 , у меня по чему то отверстия крепления не совпадающий , и еще вопрос по фильтру есть фильтр от 50-ти кубового мопеда времен СССР можно ли его использовать по форме и размерам он немного больше и поверхность пропускная побольше , он бумажный как на машинках 1:1 , а вот как воздух очищать будет нормально или не стоит , оставить стандарт