FS Racing FAQ, обзор, доработка, тюнинг
Эт старые трагги были, с красными рычагами. Щас все то- что на синей тряпке снято 😃)) Самое веселое откуда китайцы взяли удлиненные оси верхние и кости- загадка, в списке запчастей не было “рычагов на трагги” нету. Ну решаем проблемы по мере и поступления- в верхние и нижние рычаги можнов тупую закрутить длинные болты. Рулевые тяги и задние распорки…от V4 ?.. у эвы 4 рулевые тяги 85мм примерно.
У Пролайна загута дека спереди (для кастера видимо) и отдельное ушко для того, чтобы оно было паралельно загнутой части деки
Зы: мне пару винтов отрутить, чтоб померить- не лень, мне самому интересно.
. Мне кажется, что узкая колея наших китайцев способствует недостаточной поперечной устойчивости к опрокидыванию (был поражен как легко машина перевернулась на вираже по лужайке). Также узкоколейность мешает поставить большие катки от EVO4
А кто мешает вместо квадрата на ось поставить “удлиннитель”, а к нему уже крепить колесо?
Если речь о 15-20мм, то прочности думаю хватит. Тем более внешний подшипник большого диаметра как в ФС так и в МСД кулаках, врятли он сильно пострадает.
А к перевороту на лужайке причастны скорее не колея, а высокий ЦТ, перезацеп покрышек. Я например наоборот люблю узкие машины и проблем с переворотами не испытывал. 😉
Эх, нехорошие китайцы…взяли и расширили колею на трагги, а запчастей не дали (((.
Чертов кастер… похоже я обнаружил косяк в тюнинге ФС-а, в верхних пластиковых рычагах отверстие под шпильку просверлено со смещением (как на Пролайне). А в долбанном тюнинговом рычаге из люминя отверстие просверлено по центру…
Ставим тюнинг и кастер уменьшается почти до нуля (вот гадство).
Удлиннители осей увеличат плечо и нагрузка на подши возастет (((. Подобные решения слишком кустарны (бангладешский тюнинг на канале дискавери)))). Вот если бы продавались катки с большим вылетом и диаметром как на MCD…
Машинка кувырнулась когда клиренс был уменьшен и центр тяжести понижен (шрусы и кости практически параллельны, без изломов для уменьшения потерь в трансмиссии). На асфальте на HPIшных асфальтовых катках маневрировать страшно (крены очень большие).
Пропорции багги (ширина к длинне шасси и диаметр колес), мне кажется оптимальны в восьмом масштабе и EVO4 очень близка к этой формуле золотого сечения.
ФС к сожалению узковат, зато легко конвертится в туринг и колеса из арок торчать не будут. Хочу сделать комлект широкой подвески для багги и узкий с короткими аммо для туринга (очень люблю тачки почти без дорожного просвета. Поэтому на полке стоит 4WD OFNA Ultra GTP).
P.S.
Макс, я плакал зайдя на сайт подвала… Ну почему,почему они сделали широкую версию именно трагги??? И как черт возьми надыбать кости и шрусы новой версии ???
Ну я конечно могу поспособствовать в надыбавании, но надыбается оно толлько после НГ.
Зы- я честно говоря бы так удлиннять рычаги не стал- хоть видел на соревах в раменках траггу и вроде с рычагами у нее все впорядке было, но уж больно стремно все это. Мало того, что люфты увеличиваются, так как увеличивается плечо. Так и прочность подвески падает
А откуда кости и шрусы я примерно понял- от хаммера 1/4
Мы уже видели толщину тюнинговых верхних рычагов))), а у еще у меня валяются алюминиевые нижние…
Думается прочности там заложено выше всех разумных пределов, да и соберем мы все это для себя нормально на проставках, а не как китайцы на скорую руку)))
Спасибо за предложение помочь с железочками, со сроками не вопрос, подождем ))). Если можно за подробностями постучусь в личку???
P.S.
Посмотрел в нете распаковку трагги, и обратил внимание, что она лежит в коробке практически упираясь колесами в бока (а коробки у них одного размера на все телеги, багги, он роуд, трагги и отличаются только полиграфией). Выходит, что для нового варианта телеги коробка нужна больше!!!
Можно, без проблем. А можно ссылочку на распаковку ? 😃
Вот ссыль на видео
было еще видео с ниссаном из того же источника, но похоже его заблокировали…
Гы…, может кому интересно будет.
Вес электроконверсии ФСки 7,5кг(без АКБ и кузова) 😃 При этом стоит дополнительный аморт на руль, немного алюминия и дополнительные элементы каркаса, которые компенсируют все мои облегчалки. Так что владельцы стока могут запросто расчитывать на близкие значения.
Я даже не ожидал такого. Собственно некоторые представители масштаба 1\8 тяжелее )))) С МСД такого не добится. Само шасси в варианте под элекроконверсию будет заметно тяжелее ФСного.
Фотки пока увы нет 😦
Хороший вес. Но правда к этому весу еще кузов 500грамм примерно и 2 аккума по 22.2 V по хотябы 5 а/ч в параллели, это еще 1600гр примерно и это уже 9600 выходит. На килограмм больше весит фс багга из коробки. Интересно конечно будет ездить и как по прочности.
С мсд такого не добиться, да, но у нее всетаки и прочность больше. Вот кстати ради прикола дифф ево4 спорт (слева) и дифф пролайна(примерно как у фса) справа. Сателиты и оси раза в полтора больше.
Ну у некоторых ФСок баджа-кузов чисто символический, так… мини юбочка. При этом не стоит забывать, что электро 1\6 на порядок ниже бензо 1\6. Самые высокие точки - бабочки. Все остальное ниже качалки сервы и защищать кузовом нечего 😆. Следовательно можно поставить низкий и тонкий.
Емкость, и следовательно вес АКБ будет определятся затратами энергии. В моем варианте кроме снижения веса, резко уменьшились потери в трансмиссии засчет ликвидации гирлянды шестерен и конической передачи. Теперь как у масштаба 1\8 спур(ФГшный) и пиньон. На 6 лифе стартует без подергиваний, так что понижение передачи мне не требуется. Насколько экономичен китайский большой мотор? Вот это вопрос…
Кстати вариант гибрида то же возможен. Места валом, подвести момент от электродвигателя можно в нескольких точках. Вес конечно будет великоват для спортивной езды, зато как шоукар с задним ходом и сумасщедшей динамикой за 30тыс рублей будет вполне ничего.😈
Про прочность судите сами. Если стоковая машина не рассыпается, то сбросив минимум кило веса и получив некоторые МСДшные детали взамен самых стремных китайских, думаю не трудно предположить, что все будет ОК!
Даже серву мы защитили амортом…блин, скоро машинки станут безсмертными:)
По поводу дифов. У ФСок еще шестерни дифа отличаются от МСД и они заметно легче, но на вид хуже по качеству.
Народ, помогите!
Кто какие диски\колеса от монстров масштаба 1\8 ставил на ФС\МСД?
на мсд - точно никто. на фс тоже не помню такого. на фг хаммер ставили Голеафы чтоли. Но наскока помню не оч вдохновило, резина вроде осень проминалась. А зачем ?
Видел на форуме, вот только забыл кто ставил. Я даже купить их хотел, но тогда не срослось, а теперь уже не помню кто и что ставил 😦
Нужно это затем, что по снегу легкая машина на жестких шинах не очень хорошо поедет. Раз вес приближается к 1\8, значит и колеса можно попробовать поставить. Тем более для электрички больше подходят пухлые мягкие шинки и при этом легкие для плавной езды. И потом цена…раза в два ниже 😉
Кто-то пробовал ставить, не выдерживают диски, колятся при ударах…
Sanich какраз и ставил на фгшку. Он вроде что-то сливал, может с ним поговорить
Кстати, вот такой дифференциал интересен ?
Мне конические сателлиты в диффе нравятся больше (наверное привычнее с детства). Мне кажется они надежнее стоящих сейчас циллиндрических. Но я всего лишь любитель и возможно отстал в развитии от современных модельных тенденций. Да и продавать надежные диффы не интересно, кто же будет покупать новые сателлиты и оси??? )))…
Какова цена диффера ???
Очень мне понравились вот такие железочки и наконечники (не реклама). При взгляде на фото возникает желание распечатать в большом формате и в рамочку))). Как бы это все заполучить у нас в столице???
Выглядит красиво., вот только нафига?
Если есть желание извратится и защитить от грязи, то, берем коробку моста и вкрячиваем вместо опоры ЦД. Но геморно будет обслуживать и контролировать состояние пары и менять вязкость дифа. Движок мешает снимать крышку. Вобщем все не удобно…
Делал прототип этой штуки, но забил из-за неудобства.
Кстати, вот такой дифференциал интересен ?
Интересен был бы ЦД, если туда можно заливать силикон, без снятия с машины.
Есть ли возможность просверлить корпус, нарезать резьбу для заглушки?
Коробка от моста не подойдет, у центрального дифа коронка смотрит наружу , а не во внутрь, как у передних задних. Ктожуже ось центрального дифа ниже, чем переднего/заднего. Но конечно хотелось бы оставить центральный дифф в чистоте, стоб уменьшить износ пары…хотя при правельно выставленном зазоре она итак прослужит очень долго.
По ссылке в этот дифф силикон и заливают. Там отверстие за заглушкой, через которое вставляется пин. Если просверлить с другой стороны такое же, то можно сливать и заливать не разбирая. Но поскольку он в коробке- понятия не имею как заливать его не снимая с машины. Вот центральный, да, с ним такое прокатит, даже с теми которые стоят на мсд/фс, надо только като умудриться в каленом корпусе просверлить 2 отверстия 😉)))
А с разбором дифа можно заливать и герметизировать так:
Делал я это для центрального дифа на мсд, но для передних/задних фсовских тоже самое тока может под конец проще
Вычищаем всю старую смазку и обезжириваем все в бензине. Для герметизации 1 дифа нам потребуется 4 шайбы 8х14х0.2мм и например использованные сальники от аммортизаторов.
Первое, что мы делаем, это герметизируем места крепления осей сателитов Даем герметику подсохнуть.
Пока он сохнет подготавливаем полуоси. Одеваем в последовательности
шайба-шайба-резиновое кольцо-чашка. Выкручиваем стопорный винтик чашки, прижимаем чашку, с внутренней стороны давим пальцем и смотрим, насколько или где делать проточку. В моем случае они уже были, но их пришлось подвинуть близко близко к краю После этого прижимаем и затягиваем чашку на полуоси, смотрим насколько сильно сжата резинка и насколько туго теперь крутится полуось. Визуально резинкудолжно сплющить на 40% и полуось дожна вращаться не подклинивая. Мне для нормальной работы пришлось подточить втулки корпусов дифа на 1мм, так как полуоси по длинне не хаватло, чтоб затянуть чашку. При этом надо не забывать, что на эти втулки сажаются подшипники, на которых вращается диф и поэтому подтачивать их надо так, чтоб при сборке втулка торчала выше внутренного кольца подшипника. На узкой стойке это делается без проблем, на широкой еле-еле хватило. Далее работа с шайбами. Зашкуриваем не особо грубой шкуркой одну сторону каждой шайбы, другую сторону притираем притирочной пастой, намазанной на тряпку. При сборке шайбы ставим притертыми сторонами к друг к дружке, зашкуренными соответственно наружу. Это нужно для того, чтоб при работе дифференциала одна шайба всегда оставалась с корпусом дифа, а другая всегда крутилась с резинкой и чашкой. Это важный момент, в противном случае резинку просто быстро протрет и превед.
Разбираем все 😃
Далее берем 2 винта м4 (еще 2, а не те, на которых собирался диф) Вкручиваем в корпус дифа с наружней стороны. Закручиваем не доконца, а так, чтоб с внутренней стороны осталось 2-3витка резьбы. Вставляем полуось.
Открываем баночку с силиконом, в моем варианте это 100к Достаточно густо, по усилию сравнимо или немного жесче чем передний дифф LSD. Опускаем сателит в масло так, чтобы оно попало внутрь. И одеваем его на ось в корпусе дифа. Делаем тоже самое с оставшимися 3мя сателитами.
После сборки заливаем силикон в дифф:
Заливаем на 70%, даем силикону растечся. Вставляем верхнюю полуось, проверяем, чтоб все крутилось и работало. Даем силикону растечся. Заливаем еще силикон так, чтоб до края осталось 1.5-2мм.
Далее аккуратно обмазываем герметиком край, обмазываем в основном внешнюю часть корпуса и немного тарец
Одеваем коронку и даем подсохнуть герметику.
Обмазывем шляпки винтов герметиком Далее тонкий момент- вспоминаем про те винты, которые мы вркутили снаружней стороны корпуса дифа. Вставляем обмазанные герметиком винты и закручиваем какраз на те 2-3 витка, которые мы оставили и уприаемся в винты вкрученные снаружи. Выкручиваем их. Чистим образровавшиеся лунки например ушной ватной палочкой. Берем фиксатор резьбы , подготавливаем его. Быстро переворачиваем дифф, заливаем в лунки из под винтов фиксатор, затыкаем пальцами и переворачиваем обратно коронкой вверх. Плотно прижимая пальцы снизу чтоб фиксатор не вытекал медленно закручиваем винты. Делать надо быстро, чтоб силикон не успел потечь, через еще не полностью закрученные в коронку верхние винты. Если фиксатор густой можно просто намазать на пальцы. Все это понятно делается таким извращенным спопосбом, потому, что нельзя протолкнуть через силикон винт с намазанным на него фиксатором 😃
Разравниваем герметик, смотрим, чтоб его небыло на зубьях
Собираем. Одеваем подшипники/стойки, шайбы, резинку.
Далее чашки…если они болтаются капаем циакрин на полуось и размазываем покругу так, чтобы он не попал на резинку. Даем высохнуть, одеваем чашку (только чашку со стороны широкой стойки), затягивам винтик на фиксатор.
Следующий шаг можно делать, если есть уверенность в собственном везении. При уже затянутой чашке и соответственно сжатой резинке нам надо приклеить резинку (со стороны узкой стойки увы при не затянутой чашке, иначе не подлезешь) и ТОЛЬКО прилегающей к резинке шайбе. Для этого берем или острый скальпель или иголку, капаем на них циакрин и подносим с шайбе, наблюдаем как циакрин стекает к резинке и приклеивает ее к шайбе (сразу же быстро одеваем оставшуюся чашку со стороны узкой стойки)
Последний шаг- герметизщируем чашку, на случай если силикон потечет вдоль полуоси.
Все, дифф готов. При правельной сборке будет жить долго и работать приближенно к LSD за 6к рублей. Для этого достаточно хотябы иметь руки, которыми можно дотянуться до яиц и почесать их
При герметизации передних/задних дифов может возникнуть проблема- после сборки кости будут клинить так как уменьшилось расстояние между чашкой дифа и полуосью колеса. Это решается или небольшой подточкой чашек и костей (на эво мсд) или откручиваением нижнего болта и верхней шпильки на фс/мсд пролайн. В чашки можно наложить резинок, чтоб трансмиссия работала тише. Я их вообще клею к костям, чтоб проще было все собирать/разбирать
ппц я извращенец
Коробка от моста не подойдет, у центрального дифа коронка смотрит наружу , а не во внутрь, как у передних задних. Ктожуже ось центрального дифа ниже, чем переднего/заднего. Но конечно хотелось бы оставить центральный дифф в чистоте, стоб уменьшить износ пары…хотя при правельно выставленном зазоре она итак прослужит очень долго.
////////////
ппц я извращенец
Да какая разница с какой стороны шестерня…все проверено. Конечно руки приложить нужно, но все работает, проверено, но крайне неудобно. А для чистоты сваяй кожух пластиковый прозрачный и будет тебе счастье и полный визуальный контроль 😃
Но полностью согласен, убить эту пару можно только кривыми руками, а не мусором. Шестерни запросто хрумкают осколки кирпичей и мелкие камни.
А вот с последней фразой согласен на все 100 😉 Каждый раз при смене силикона так извращаться…
По поводу сверления корпуса дифа, стандартный просверлить можно, но он тонкостенный и резьбу там не нарезать нормальную(я не смог) Так что если будет диф, где есть пара отверстий или корпус, в котором легко просверлить отверстие и нарезать резьбу, тогда вещь лично для меня полезная.
Кстати, как можно уменьшить шум от костей?
На бензинке может и не особо актуально, но у электричке лязг костей такой…что аж страшно и люди, мимо которых проезжаю, в панике отпрыгивают это как минимум ))))
Собственно раньше надевал резиновые трубки на на чашки или как у баджи пыльники, шум конечно снижался, но ни то, ни другое, не устроило на все 100 😦
Хорошо, если так не извращаться, есть какой либо более простой метод которым можно было добиться герметитизацци и заливки силикона без геморрроя ? Я кроме агрегатной замены не знаю никакого, если хочется добиться приближенных результатов. Дифы с пружинками это конечно круто, но ставить их на фс…
Ну силикон я поменяю уже только весной, если вдруг не потечет конечно. Но всетаки не потечет…100к он итак бы вытикал долго, даже без гермтизации. Хотел 300к залить, но у него текучести небыло практически вообще. Такая гемтетизация до 40к в передних/задних дифах держала спокойно.Поначалу конечно пока все это выдумывал не всегда нормально получалась. На вторичную разборку-смену силикона-сборку у меня раньше уходило так : 20-25 минут, на то чтоб снять дифф, час я чистил дифф вымывая старый силикон до последней молекулы 😉 и еще 20 мин на то чтоб его поставить на место. В режиме соревнований конечно бред, но в качестве переборки дома- вполне приемлимо. На соревнованиях время не будет, особенно теперь, когда только один бензин катает. Ктомуже как через маленькое отверстие в дифе можно выдавить весь силикон ? Сам он стекать полчаса будет 😃
Шум уменьшаю или резинками или жесткими пружинками. Собираю так, чтоб кость относительно жестко зажималась и не имела ни продольного люфта ни поперечного.