Search in topic

FS Racing FAQ, обзор, доработка, тюнинг

Мы уже видели толщину тюнинговых верхних рычагов))), а у еще у меня валяются алюминиевые нижние…
Думается прочности там заложено выше всех разумных пределов, да и соберем мы все это для себя нормально на проставках, а не как китайцы на скорую руку)))
Спасибо за предложение помочь с железочками, со сроками не вопрос, подождем ))). Если можно за подробностями постучусь в личку???
P.S.
Посмотрел в нете распаковку трагги, и обратил внимание, что она лежит в коробке практически упираясь колесами в бока (а коробки у них одного размера на все телеги, багги, он роуд, трагги и отличаются только полиграфией). Выходит, что для нового варианта телеги коробка нужна больше!!!

Можно, без проблем. А можно ссылочку на распаковку ? 😃

Вот ссыль на видео

было еще видео с ниссаном из того же источника, но похоже его заблокировали…

Гы…, может кому интересно будет.
Вес электроконверсии ФСки 7,5кг(без АКБ и кузова) 😃 При этом стоит дополнительный аморт на руль, немного алюминия и дополнительные элементы каркаса, которые компенсируют все мои облегчалки. Так что владельцы стока могут запросто расчитывать на близкие значения.
Я даже не ожидал такого. Собственно некоторые представители масштаба 1\8 тяжелее )))) С МСД такого не добится. Само шасси в варианте под элекроконверсию будет заметно тяжелее ФСного.

Фотки пока увы нет 😦

Хороший вес. Но правда к этому весу еще кузов 500грамм примерно и 2 аккума по 22.2 V по хотябы 5 а/ч в параллели, это еще 1600гр примерно и это уже 9600 выходит. На килограмм больше весит фс багга из коробки. Интересно конечно будет ездить и как по прочности.
С мсд такого не добиться, да, но у нее всетаки и прочность больше. Вот кстати ради прикола дифф ево4 спорт (слева) и дифф пролайна(примерно как у фса) справа. Сателиты и оси раза в полтора больше.

Ну у некоторых ФСок баджа-кузов чисто символический, так… мини юбочка. При этом не стоит забывать, что электро 1\6 на порядок ниже бензо 1\6. Самые высокие точки - бабочки. Все остальное ниже качалки сервы и защищать кузовом нечего 😆. Следовательно можно поставить низкий и тонкий.

Емкость, и следовательно вес АКБ будет определятся затратами энергии. В моем варианте кроме снижения веса, резко уменьшились потери в трансмиссии засчет ликвидации гирлянды шестерен и конической передачи. Теперь как у масштаба 1\8 спур(ФГшный) и пиньон. На 6 лифе стартует без подергиваний, так что понижение передачи мне не требуется. Насколько экономичен китайский большой мотор? Вот это вопрос…
Кстати вариант гибрида то же возможен. Места валом, подвести момент от электродвигателя можно в нескольких точках. Вес конечно будет великоват для спортивной езды, зато как шоукар с задним ходом и сумасщедшей динамикой за 30тыс рублей будет вполне ничего.😈

Про прочность судите сами. Если стоковая машина не рассыпается, то сбросив минимум кило веса и получив некоторые МСДшные детали взамен самых стремных китайских, думаю не трудно предположить, что все будет ОК!
Даже серву мы защитили амортом…блин, скоро машинки станут безсмертными:)

По поводу дифов. У ФСок еще шестерни дифа отличаются от МСД и они заметно легче, но на вид хуже по качеству.

Народ, помогите!
Кто какие диски\колеса от монстров масштаба 1\8 ставил на ФС\МСД?

на мсд - точно никто. на фс тоже не помню такого. на фг хаммер ставили Голеафы чтоли. Но наскока помню не оч вдохновило, резина вроде осень проминалась. А зачем ?

Видел на форуме, вот только забыл кто ставил. Я даже купить их хотел, но тогда не срослось, а теперь уже не помню кто и что ставил 😦

Нужно это затем, что по снегу легкая машина на жестких шинах не очень хорошо поедет. Раз вес приближается к 1\8, значит и колеса можно попробовать поставить. Тем более для электрички больше подходят пухлые мягкие шинки и при этом легкие для плавной езды. И потом цена…раза в два ниже 😉

Кто-то пробовал ставить, не выдерживают диски, колятся при ударах…

Sanich какраз и ставил на фгшку. Он вроде что-то сливал, может с ним поговорить

Кстати, вот такой дифференциал интересен ?

Мне конические сателлиты в диффе нравятся больше (наверное привычнее с детства). Мне кажется они надежнее стоящих сейчас циллиндрических. Но я всего лишь любитель и возможно отстал в развитии от современных модельных тенденций. Да и продавать надежные диффы не интересно, кто же будет покупать новые сателлиты и оси??? )))…
Какова цена диффера ???
Очень мне понравились вот такие железочки и наконечники (не реклама). При взгляде на фото возникает желание распечатать в большом формате и в рамочку))). Как бы это все заполучить у нас в столице???

Выглядит красиво., вот только нафига?
Если есть желание извратится и защитить от грязи, то, берем коробку моста и вкрячиваем вместо опоры ЦД. Но геморно будет обслуживать и контролировать состояние пары и менять вязкость дифа. Движок мешает снимать крышку. Вобщем все не удобно…
Делал прототип этой штуки, но забил из-за неудобства.

Кстати, вот такой дифференциал интересен ?

Интересен был бы ЦД, если туда можно заливать силикон, без снятия с машины.
Есть ли возможность просверлить корпус, нарезать резьбу для заглушки?

Коробка от моста не подойдет, у центрального дифа коронка смотрит наружу , а не во внутрь, как у передних задних. Ктожуже ось центрального дифа ниже, чем переднего/заднего. Но конечно хотелось бы оставить центральный дифф в чистоте, стоб уменьшить износ пары…хотя при правельно выставленном зазоре она итак прослужит очень долго.
По ссылке в этот дифф силикон и заливают. Там отверстие за заглушкой, через которое вставляется пин. Если просверлить с другой стороны такое же, то можно сливать и заливать не разбирая. Но поскольку он в коробке- понятия не имею как заливать его не снимая с машины. Вот центральный, да, с ним такое прокатит, даже с теми которые стоят на мсд/фс, надо только като умудриться в каленом корпусе просверлить 2 отверстия 😉)))

А с разбором дифа можно заливать и герметизировать так:

Делал я это для центрального дифа на мсд, но для передних/задних фсовских тоже самое тока может под конец проще

Вычищаем всю старую смазку и обезжириваем все в бензине. Для герметизации 1 дифа нам потребуется 4 шайбы 8х14х0.2мм и например использованные сальники от аммортизаторов.

Первое, что мы делаем, это герметизируем места крепления осей сателитов Даем герметику подсохнуть.
Пока он сохнет подготавливаем полуоси. Одеваем в последовательности

шайба-шайба-резиновое кольцо-чашка. Выкручиваем стопорный винтик чашки, прижимаем чашку, с внутренней стороны давим пальцем и смотрим, насколько или где делать проточку. В моем случае они уже были, но их пришлось подвинуть близко близко к краю После этого прижимаем и затягиваем чашку на полуоси, смотрим насколько сильно сжата резинка и насколько туго теперь крутится полуось. Визуально резинкудолжно сплющить на 40% и полуось дожна вращаться не подклинивая. Мне для нормальной работы пришлось подточить втулки корпусов дифа на 1мм, так как полуоси по длинне не хаватло, чтоб затянуть чашку. При этом надо не забывать, что на эти втулки сажаются подшипники, на которых вращается диф и поэтому подтачивать их надо так, чтоб при сборке втулка торчала выше внутренного кольца подшипника. На узкой стойке это делается без проблем, на широкой еле-еле хватило. Далее работа с шайбами. Зашкуриваем не особо грубой шкуркой одну сторону каждой шайбы, другую сторону притираем притирочной пастой, намазанной на тряпку. При сборке шайбы ставим притертыми сторонами к друг к дружке, зашкуренными соответственно наружу. Это нужно для того, чтоб при работе дифференциала одна шайба всегда оставалась с корпусом дифа, а другая всегда крутилась с резинкой и чашкой. Это важный момент, в противном случае резинку просто быстро протрет и превед.
Разбираем все 😃
Далее берем 2 винта м4 (еще 2, а не те, на которых собирался диф) Вкручиваем в корпус дифа с наружней стороны. Закручиваем не доконца, а так, чтоб с внутренней стороны осталось 2-3витка резьбы. Вставляем полуось.
Открываем баночку с силиконом, в моем варианте это 100к Достаточно густо, по усилию сравнимо или немного жесче чем передний дифф LSD. Опускаем сателит в масло так, чтобы оно попало внутрь. И одеваем его на ось в корпусе дифа. Делаем тоже самое с оставшимися 3мя сателитами.
После сборки заливаем силикон в дифф:

Заливаем на 70%, даем силикону растечся. Вставляем верхнюю полуось, проверяем, чтоб все крутилось и работало. Даем силикону растечся. Заливаем еще силикон так, чтоб до края осталось 1.5-2мм.

Далее аккуратно обмазываем герметиком край, обмазываем в основном внешнюю часть корпуса и немного тарец

Одеваем коронку и даем подсохнуть герметику.

Обмазывем шляпки винтов герметиком Далее тонкий момент- вспоминаем про те винты, которые мы вркутили снаружней стороны корпуса дифа. Вставляем обмазанные герметиком винты и закручиваем какраз на те 2-3 витка, которые мы оставили и уприаемся в винты вкрученные снаружи. Выкручиваем их. Чистим образровавшиеся лунки например ушной ватной палочкой. Берем фиксатор резьбы , подготавливаем его. Быстро переворачиваем дифф, заливаем в лунки из под винтов фиксатор, затыкаем пальцами и переворачиваем обратно коронкой вверх. Плотно прижимая пальцы снизу чтоб фиксатор не вытекал медленно закручиваем винты. Делать надо быстро, чтоб силикон не успел потечь, через еще не полностью закрученные в коронку верхние винты. Если фиксатор густой можно просто намазать на пальцы. Все это понятно делается таким извращенным спопосбом, потому, что нельзя протолкнуть через силикон винт с намазанным на него фиксатором 😃
Разравниваем герметик, смотрим, чтоб его небыло на зубьях
Собираем. Одеваем подшипники/стойки, шайбы, резинку.
Далее чашки…если они болтаются капаем циакрин на полуось и размазываем покругу так, чтобы он не попал на резинку. Даем высохнуть, одеваем чашку (только чашку со стороны широкой стойки), затягивам винтик на фиксатор.
Следующий шаг можно делать, если есть уверенность в собственном везении. При уже затянутой чашке и соответственно сжатой резинке нам надо приклеить резинку (со стороны узкой стойки увы при не затянутой чашке, иначе не подлезешь) и ТОЛЬКО прилегающей к резинке шайбе. Для этого берем или острый скальпель или иголку, капаем на них циакрин и подносим с шайбе, наблюдаем как циакрин стекает к резинке и приклеивает ее к шайбе (сразу же быстро одеваем оставшуюся чашку со стороны узкой стойки)

Последний шаг- герметизщируем чашку, на случай если силикон потечет вдоль полуоси.

Все, дифф готов. При правельной сборке будет жить долго и работать приближенно к LSD за 6к рублей. Для этого достаточно хотябы иметь руки, которыми можно дотянуться до яиц и почесать их
При герметизации передних/задних дифов может возникнуть проблема- после сборки кости будут клинить так как уменьшилось расстояние между чашкой дифа и полуосью колеса. Это решается или небольшой подточкой чашек и костей (на эво мсд) или откручиваением нижнего болта и верхней шпильки на фс/мсд пролайн. В чашки можно наложить резинок, чтоб трансмиссия работала тише. Я их вообще клею к костям, чтоб проще было все собирать/разбирать

ппц я извращенец

Коробка от моста не подойдет, у центрального дифа коронка смотрит наружу , а не во внутрь, как у передних задних. Ктожуже ось центрального дифа ниже, чем переднего/заднего. Но конечно хотелось бы оставить центральный дифф в чистоте, стоб уменьшить износ пары…хотя при правельно выставленном зазоре она итак прослужит очень долго.
////////////
ппц я извращенец

Да какая разница с какой стороны шестерня…все проверено. Конечно руки приложить нужно, но все работает, проверено, но крайне неудобно. А для чистоты сваяй кожух пластиковый прозрачный и будет тебе счастье и полный визуальный контроль 😃
Но полностью согласен, убить эту пару можно только кривыми руками, а не мусором. Шестерни запросто хрумкают осколки кирпичей и мелкие камни.

А вот с последней фразой согласен на все 100 😉 Каждый раз при смене силикона так извращаться…

По поводу сверления корпуса дифа, стандартный просверлить можно, но он тонкостенный и резьбу там не нарезать нормальную(я не смог) Так что если будет диф, где есть пара отверстий или корпус, в котором легко просверлить отверстие и нарезать резьбу, тогда вещь лично для меня полезная.

Кстати, как можно уменьшить шум от костей?
На бензинке может и не особо актуально, но у электричке лязг костей такой…что аж страшно и люди, мимо которых проезжаю, в панике отпрыгивают это как минимум ))))
Собственно раньше надевал резиновые трубки на на чашки или как у баджи пыльники, шум конечно снижался, но ни то, ни другое, не устроило на все 100 😦

Хорошо, если так не извращаться, есть какой либо более простой метод которым можно было добиться герметитизацци и заливки силикона без геморрроя ? Я кроме агрегатной замены не знаю никакого, если хочется добиться приближенных результатов. Дифы с пружинками это конечно круто, но ставить их на фс…
Ну силикон я поменяю уже только весной, если вдруг не потечет конечно. Но всетаки не потечет…100к он итак бы вытикал долго, даже без гермтизации. Хотел 300к залить, но у него текучести небыло практически вообще. Такая гемтетизация до 40к в передних/задних дифах держала спокойно.Поначалу конечно пока все это выдумывал не всегда нормально получалась. На вторичную разборку-смену силикона-сборку у меня раньше уходило так : 20-25 минут, на то чтоб снять дифф, час я чистил дифф вымывая старый силикон до последней молекулы 😉 и еще 20 мин на то чтоб его поставить на место. В режиме соревнований конечно бред, но в качестве переборки дома- вполне приемлимо. На соревнованиях время не будет, особенно теперь, когда только один бензин катает. Ктомуже как через маленькое отверстие в дифе можно выдавить весь силикон ? Сам он стекать полчаса будет 😃
Шум уменьшаю или резинками или жесткими пружинками. Собираю так, чтоб кость относительно жестко зажималась и не имела ни продольного люфта ни поперечного.

Ну дык я всегда агрегатную замену и использовал в гонках. Переливать стандартный диф долго, а вот иметь парочку дифов с разными хар-ками это удобно и как зч в случае поломки, а дома, в спокойной обстановке переливать. Вытекание чего либо в этом случае вообще не актуально, за неделю не вытечет. Если модель на полке стоит, тогда да, герметить надо, а то полочку лакированную испортить можно😈

Сливается, а точнее вытесняется все элементарно, при этом нет смысла все сливать.
Почувствовал, что надо изменить вязкость, шприцом загнал немного силикона мега жидкого или наоборот мега густого и опять на трассу и так пока не добьемся желаемого результата. Редко когда требуется радикально менять что то, выливая весь силикон. При этом удаляются продукты износа и влага. По сути диф вообще не требуется разбирать до его естественной смерти…А у тебя все наоборот. Конденсат воды, опилки, все будет внутри перемешиваться весь сезон. Причем не забывай, в результате тепловых расширений что то будет всеравно вытекать\насасывать. Другое дело, что твоя класная машинка всегда относительно чистой будет, что то же не мало…

А вот как можно ездить с одной вяскостью весь сезон и при разных температурах для меня загадка…если трасса сплошной лед или наоборот, земля со снегом - это ж машинка либо там либо там ехать будет нормально, либо компромис и везде будешь сливать 😈

А для многоразовой герметизации наверное надо использовать опыт дифов 1\8 и воткнуть силиконовые колечки на валы и оськи. А стык с шестерней герметить прокладкой или резиновым кольцом. Правда придется в шестерне паз проточить, что не очень легко или на корпус дифа надеть и приклеить\припаять\обжать\посадить с натягом… фланец из алюмшки с пазом

На мой любительский взгляд за приобретение алюминиевого картера центрального диффа основными аргументами будут…
1 Защита конички от грязи и абразивного мусора ускоряющего износ и увеличивающего потери в этой и так затратной передаче (смазанная пара работает эффективнее и мягче).
2 Узел с коничкой будет жестче на кручение и повысит жесткость шасси в центральной части (на этот показатель влияет даже форма пластикового радиобокса). Нагрузки при торможении на коничку кошмарны (при пластиковых стойках диффа шестерни могут проскакивать т.к. зазор в паре под нагрузкой будет гулять).
Вообще очень желательно установить дисковые тормоза и исключить торможение через коничку…
А оперативная замена силикона конечно важна, но не до такой же степени, чтобы оголять передний и задний диффы. Если я не ошибаюсь там аналогичные шестерни стоят, однако они смазаны и грязь с кирпичами не мелют)))
Еще раз повторю, вышесказанное- мнение теоретика любителя…возможно в реальных гоночных болидах такие ухищрения не нужны.
P.S.
А все же почем диффы для народа??? И делает ли ФС опциональные (нормальные не перемычки) центральные диффы???

Ага, накупить штук 5 дифов и залить маслами с разной вязкостью 😃 Жирно получается. Передние задние дифы даже впрыжках сломать стоковым мотором надо умудриться, даже с трубой, если они закручены и винты посажены на фиксатор. К центральному тоже относится. Не сложно перед приземлением научиться просто газ отпускать. Я никогда модель чаще чем раз в сезон капитально (до дифов) не перебираю. У меня нет столько времени. Машина должна работать на меня больше, чем я должен работать с ней. Собрал все один раз, но хорошо, пусть даже с извращениями и на соревнования. После соревнований керхером помыл, отверткой потыкал- ничего не открутилось и под стол ее. Если бы я летом не поленился и эву4 сразу перебрал, то отъездил все 4 этапа без переборки. А так из коробки достал, откатал однин этап, почесал репу, надо перебрать, дозабил смазку в дифы, выбрал люфты в редукторах, оси проциакринил, которые в подшипниках болтались и вперед. 3 этапа машину вообще не трогал, масло только в аммортах переливал и шток менял в аммо. Фильтр еще чистил. И ничего ей не стало, хоть и драл ее как следует. Когда Косилин на пятки наступает пофиг уже на машину становится, главное не дать ему проехать 😃))) После всех этапов я поменял несколько подшипников и сальники в аммо. Конденсата я не заметил- ржавчины не было. Передние/задние дифы я все целиком обмазывал литоло снаружи, внутри тоже литол, в качестве герметизации коробки дифа- опять литол. С вязкостью я не парюсь- я не профи, чтоб чувствовать все изменеия, поэтому если машина едет приемлимо, я все оставляю. Я не думаю, что если у меня будут дифы с быстрой заменой вязкости я отдеру национальных чемпионов Германии и Франции, которые в эвы тупо запихнули LSD и взяли первые места. 😈 Центральный кстати мало кто ставит…
С фсом тоже самое. Когда я закончил все эти обзоры и тест драйвы после соревнований я не разбирал основательно. Опять таки аммо, фильтр, электроника, и еще что-то мелкое. Я просто ездил- Киевский, покатушки, и тд
Переделать диф и зафигачить сальник на ось изнутри - не получится- стенка очень тонкая. Остальное конечно круто, с удовольствием бы посмотрел и пооблизывался, но у большинства сидящих на форуме возможности как у меня- стол, стул и ящичек с инструментами.

Почем- понятия не имею. ФС центральные дифы не делает

Дмитрию:
1 данный дорогостоящий вариант того не стоит. Коробка сделанная из пластика за пять копеек будет все защищать не хуже. Наличие смазки кстати то же допускает. При этом легко будет эту смазку заменять. А надежда на всякие герметичные коробочки осталась только у тех, кто по говнам не катается. Неужели вы не вскрывали "герметичный " диф с водой, песком и т.п.? Повторяю,полностью защитить трансмиссию красивой коробочкой невозможно! Точнее возможно, но надо ставить сапун, выводить его в чистую область, делать дополнительные грязе отбойники на валах и ставить сальники как в авто 1:1. А лучше фетровые промасляные муфты. Вы готовы это сделать? 😉 Нет? Ну тогда ставьте эту коробочку для эстетики, а не герметизации…
2) жесткость она не всегда в плюс, а в оффроуде зачастую в минус. Шоссейкам наверное это нужно для точности управления, а на фсной багги…нет. Гуляние зазора порой спасает шестерни от перегруза и поломки. Именно благодаря зазорам, “кушаются” камешки без особых последствий.
А по тормозам на МСД вопрос то же не сильно актуальный. Потери в трансмиссии большие, машинка сама останавливается 😉 Вот на моноприводной ФСке да, это жизненно важно…А если серьезно, то нет там практически нагрузок. При переделке шасси, делал прототип стойки дифа из мягенького ПВХ на крошечных шурупчиках, при этом ничего не сломалось ни при торможении ни при разгоне на дыбах 😉 Нагрузка там распределяется и пики нагрузок сглаживаются как раз податливостью материала. Ежели поставить жесткую коробку, то и трансмиссия будет работать по “жесткому”. Вот тогда нагрузки возрастут многократно.

Замена силикона для меня больше важна именно для ЦД. Это кардинально меняет управляемость и проходимость. Дифы в мостах перезаливают гораздо реже.

Дифы мостов не совсем корректно сравнивать с ЦД. Там нагрузки и условия работы разные. К ЦД нет таких жестких требований.

После всех этапов я поменял несколько подшипников и сальники в аммо. Конденсата я не заметил- ржавчины не было.

Ну повезло или не попадал в истинно оффроудные(т.е. внедорожные, а не пыльная трасса) условия. Я не раз после этапа просто сливал воду из дифа. Обычно такое бывает именно зимой от таяния снега или весной по лужам и вымывает за пару часов все, чего не набей. Спасает только спрей силиконовый, которым постоянно все проливается снаружи и переборка уже вечером дома. Почитайте темы с грязевых этапов восьмерочников.

не думаю, что если у меня будут дифы с быстрой заменой вязкости я отдеру национальных чемпионов Германии и Франции, которые в эвы тупо запихнули LSD и взяли первые места. 😈 Центральный кстати мало кто ставит…
С

Нет, не отдерешь, но как истинный извращенец получешь истинное наслаждение от чувства как машинка начинает ехать так, как тебе нужно.
Кстати, а в Германии перцы ездят по лужам и грязи? А по снегу\льду? А когда все это вместе? Вот тебе и ответ. Им это не нужно. Там трасса имеет относительно стабильные условия езды и готовые сетапы на все от толщины пружин амортов до вязкости дифов…А вот у нас это иногда бывает нужно 😉 И кстати перцы как раз и возят в чемоданчиках по нескольку комплектов амортов и дифов с разными настройками. У нас кстати на МР то же люди не парились, привозили целое шасси. Одна шаська для квал, что бы валила не подецки, а другая для финалов…чтобы стабильно ехала и не ломалась.

ФС не делает ЦД скорее всего из-за:

• стоимости
• целевая аудитория не та. ЦД нужен спортсменам, а ФС скорее для народа и покатушек, а им не нужен диф с его управляемостью в поворотах, зато нужна проходимость, а диф ее снижает.