Search in topic

FS Racing FAQ, обзор, доработка, тюнинг

Коробка от моста не подойдет, у центрального дифа коронка смотрит наружу , а не во внутрь, как у передних задних. Ктожуже ось центрального дифа ниже, чем переднего/заднего. Но конечно хотелось бы оставить центральный дифф в чистоте, стоб уменьшить износ пары…хотя при правельно выставленном зазоре она итак прослужит очень долго.
По ссылке в этот дифф силикон и заливают. Там отверстие за заглушкой, через которое вставляется пин. Если просверлить с другой стороны такое же, то можно сливать и заливать не разбирая. Но поскольку он в коробке- понятия не имею как заливать его не снимая с машины. Вот центральный, да, с ним такое прокатит, даже с теми которые стоят на мсд/фс, надо только като умудриться в каленом корпусе просверлить 2 отверстия 😉)))

А с разбором дифа можно заливать и герметизировать так:

Делал я это для центрального дифа на мсд, но для передних/задних фсовских тоже самое тока может под конец проще

Вычищаем всю старую смазку и обезжириваем все в бензине. Для герметизации 1 дифа нам потребуется 4 шайбы 8х14х0.2мм и например использованные сальники от аммортизаторов.

Первое, что мы делаем, это герметизируем места крепления осей сателитов Даем герметику подсохнуть.
Пока он сохнет подготавливаем полуоси. Одеваем в последовательности

шайба-шайба-резиновое кольцо-чашка. Выкручиваем стопорный винтик чашки, прижимаем чашку, с внутренней стороны давим пальцем и смотрим, насколько или где делать проточку. В моем случае они уже были, но их пришлось подвинуть близко близко к краю После этого прижимаем и затягиваем чашку на полуоси, смотрим насколько сильно сжата резинка и насколько туго теперь крутится полуось. Визуально резинкудолжно сплющить на 40% и полуось дожна вращаться не подклинивая. Мне для нормальной работы пришлось подточить втулки корпусов дифа на 1мм, так как полуоси по длинне не хаватло, чтоб затянуть чашку. При этом надо не забывать, что на эти втулки сажаются подшипники, на которых вращается диф и поэтому подтачивать их надо так, чтоб при сборке втулка торчала выше внутренного кольца подшипника. На узкой стойке это делается без проблем, на широкой еле-еле хватило. Далее работа с шайбами. Зашкуриваем не особо грубой шкуркой одну сторону каждой шайбы, другую сторону притираем притирочной пастой, намазанной на тряпку. При сборке шайбы ставим притертыми сторонами к друг к дружке, зашкуренными соответственно наружу. Это нужно для того, чтоб при работе дифференциала одна шайба всегда оставалась с корпусом дифа, а другая всегда крутилась с резинкой и чашкой. Это важный момент, в противном случае резинку просто быстро протрет и превед.
Разбираем все 😃
Далее берем 2 винта м4 (еще 2, а не те, на которых собирался диф) Вкручиваем в корпус дифа с наружней стороны. Закручиваем не доконца, а так, чтоб с внутренней стороны осталось 2-3витка резьбы. Вставляем полуось.
Открываем баночку с силиконом, в моем варианте это 100к Достаточно густо, по усилию сравнимо или немного жесче чем передний дифф LSD. Опускаем сателит в масло так, чтобы оно попало внутрь. И одеваем его на ось в корпусе дифа. Делаем тоже самое с оставшимися 3мя сателитами.
После сборки заливаем силикон в дифф:

Заливаем на 70%, даем силикону растечся. Вставляем верхнюю полуось, проверяем, чтоб все крутилось и работало. Даем силикону растечся. Заливаем еще силикон так, чтоб до края осталось 1.5-2мм.

Далее аккуратно обмазываем герметиком край, обмазываем в основном внешнюю часть корпуса и немного тарец

Одеваем коронку и даем подсохнуть герметику.

Обмазывем шляпки винтов герметиком Далее тонкий момент- вспоминаем про те винты, которые мы вркутили снаружней стороны корпуса дифа. Вставляем обмазанные герметиком винты и закручиваем какраз на те 2-3 витка, которые мы оставили и уприаемся в винты вкрученные снаружи. Выкручиваем их. Чистим образровавшиеся лунки например ушной ватной палочкой. Берем фиксатор резьбы , подготавливаем его. Быстро переворачиваем дифф, заливаем в лунки из под винтов фиксатор, затыкаем пальцами и переворачиваем обратно коронкой вверх. Плотно прижимая пальцы снизу чтоб фиксатор не вытекал медленно закручиваем винты. Делать надо быстро, чтоб силикон не успел потечь, через еще не полностью закрученные в коронку верхние винты. Если фиксатор густой можно просто намазать на пальцы. Все это понятно делается таким извращенным спопосбом, потому, что нельзя протолкнуть через силикон винт с намазанным на него фиксатором 😃
Разравниваем герметик, смотрим, чтоб его небыло на зубьях
Собираем. Одеваем подшипники/стойки, шайбы, резинку.
Далее чашки…если они болтаются капаем циакрин на полуось и размазываем покругу так, чтобы он не попал на резинку. Даем высохнуть, одеваем чашку (только чашку со стороны широкой стойки), затягивам винтик на фиксатор.
Следующий шаг можно делать, если есть уверенность в собственном везении. При уже затянутой чашке и соответственно сжатой резинке нам надо приклеить резинку (со стороны узкой стойки увы при не затянутой чашке, иначе не подлезешь) и ТОЛЬКО прилегающей к резинке шайбе. Для этого берем или острый скальпель или иголку, капаем на них циакрин и подносим с шайбе, наблюдаем как циакрин стекает к резинке и приклеивает ее к шайбе (сразу же быстро одеваем оставшуюся чашку со стороны узкой стойки)

Последний шаг- герметизщируем чашку, на случай если силикон потечет вдоль полуоси.

Все, дифф готов. При правельной сборке будет жить долго и работать приближенно к LSD за 6к рублей. Для этого достаточно хотябы иметь руки, которыми можно дотянуться до яиц и почесать их
При герметизации передних/задних дифов может возникнуть проблема- после сборки кости будут клинить так как уменьшилось расстояние между чашкой дифа и полуосью колеса. Это решается или небольшой подточкой чашек и костей (на эво мсд) или откручиваением нижнего болта и верхней шпильки на фс/мсд пролайн. В чашки можно наложить резинок, чтоб трансмиссия работала тише. Я их вообще клею к костям, чтоб проще было все собирать/разбирать

ппц я извращенец

Коробка от моста не подойдет, у центрального дифа коронка смотрит наружу , а не во внутрь, как у передних задних. Ктожуже ось центрального дифа ниже, чем переднего/заднего. Но конечно хотелось бы оставить центральный дифф в чистоте, стоб уменьшить износ пары…хотя при правельно выставленном зазоре она итак прослужит очень долго.
////////////
ппц я извращенец

Да какая разница с какой стороны шестерня…все проверено. Конечно руки приложить нужно, но все работает, проверено, но крайне неудобно. А для чистоты сваяй кожух пластиковый прозрачный и будет тебе счастье и полный визуальный контроль 😃
Но полностью согласен, убить эту пару можно только кривыми руками, а не мусором. Шестерни запросто хрумкают осколки кирпичей и мелкие камни.

А вот с последней фразой согласен на все 100 😉 Каждый раз при смене силикона так извращаться…

По поводу сверления корпуса дифа, стандартный просверлить можно, но он тонкостенный и резьбу там не нарезать нормальную(я не смог) Так что если будет диф, где есть пара отверстий или корпус, в котором легко просверлить отверстие и нарезать резьбу, тогда вещь лично для меня полезная.

Кстати, как можно уменьшить шум от костей?
На бензинке может и не особо актуально, но у электричке лязг костей такой…что аж страшно и люди, мимо которых проезжаю, в панике отпрыгивают это как минимум ))))
Собственно раньше надевал резиновые трубки на на чашки или как у баджи пыльники, шум конечно снижался, но ни то, ни другое, не устроило на все 100 😦

Хорошо, если так не извращаться, есть какой либо более простой метод которым можно было добиться герметитизацци и заливки силикона без геморрроя ? Я кроме агрегатной замены не знаю никакого, если хочется добиться приближенных результатов. Дифы с пружинками это конечно круто, но ставить их на фс…
Ну силикон я поменяю уже только весной, если вдруг не потечет конечно. Но всетаки не потечет…100к он итак бы вытикал долго, даже без гермтизации. Хотел 300к залить, но у него текучести небыло практически вообще. Такая гемтетизация до 40к в передних/задних дифах держала спокойно.Поначалу конечно пока все это выдумывал не всегда нормально получалась. На вторичную разборку-смену силикона-сборку у меня раньше уходило так : 20-25 минут, на то чтоб снять дифф, час я чистил дифф вымывая старый силикон до последней молекулы 😉 и еще 20 мин на то чтоб его поставить на место. В режиме соревнований конечно бред, но в качестве переборки дома- вполне приемлимо. На соревнованиях время не будет, особенно теперь, когда только один бензин катает. Ктомуже как через маленькое отверстие в дифе можно выдавить весь силикон ? Сам он стекать полчаса будет 😃
Шум уменьшаю или резинками или жесткими пружинками. Собираю так, чтоб кость относительно жестко зажималась и не имела ни продольного люфта ни поперечного.

Ну дык я всегда агрегатную замену и использовал в гонках. Переливать стандартный диф долго, а вот иметь парочку дифов с разными хар-ками это удобно и как зч в случае поломки, а дома, в спокойной обстановке переливать. Вытекание чего либо в этом случае вообще не актуально, за неделю не вытечет. Если модель на полке стоит, тогда да, герметить надо, а то полочку лакированную испортить можно😈

Сливается, а точнее вытесняется все элементарно, при этом нет смысла все сливать.
Почувствовал, что надо изменить вязкость, шприцом загнал немного силикона мега жидкого или наоборот мега густого и опять на трассу и так пока не добьемся желаемого результата. Редко когда требуется радикально менять что то, выливая весь силикон. При этом удаляются продукты износа и влага. По сути диф вообще не требуется разбирать до его естественной смерти…А у тебя все наоборот. Конденсат воды, опилки, все будет внутри перемешиваться весь сезон. Причем не забывай, в результате тепловых расширений что то будет всеравно вытекать\насасывать. Другое дело, что твоя класная машинка всегда относительно чистой будет, что то же не мало…

А вот как можно ездить с одной вяскостью весь сезон и при разных температурах для меня загадка…если трасса сплошной лед или наоборот, земля со снегом - это ж машинка либо там либо там ехать будет нормально, либо компромис и везде будешь сливать 😈

А для многоразовой герметизации наверное надо использовать опыт дифов 1\8 и воткнуть силиконовые колечки на валы и оськи. А стык с шестерней герметить прокладкой или резиновым кольцом. Правда придется в шестерне паз проточить, что не очень легко или на корпус дифа надеть и приклеить\припаять\обжать\посадить с натягом… фланец из алюмшки с пазом

На мой любительский взгляд за приобретение алюминиевого картера центрального диффа основными аргументами будут…
1 Защита конички от грязи и абразивного мусора ускоряющего износ и увеличивающего потери в этой и так затратной передаче (смазанная пара работает эффективнее и мягче).
2 Узел с коничкой будет жестче на кручение и повысит жесткость шасси в центральной части (на этот показатель влияет даже форма пластикового радиобокса). Нагрузки при торможении на коничку кошмарны (при пластиковых стойках диффа шестерни могут проскакивать т.к. зазор в паре под нагрузкой будет гулять).
Вообще очень желательно установить дисковые тормоза и исключить торможение через коничку…
А оперативная замена силикона конечно важна, но не до такой же степени, чтобы оголять передний и задний диффы. Если я не ошибаюсь там аналогичные шестерни стоят, однако они смазаны и грязь с кирпичами не мелют)))
Еще раз повторю, вышесказанное- мнение теоретика любителя…возможно в реальных гоночных болидах такие ухищрения не нужны.
P.S.
А все же почем диффы для народа??? И делает ли ФС опциональные (нормальные не перемычки) центральные диффы???

Ага, накупить штук 5 дифов и залить маслами с разной вязкостью 😃 Жирно получается. Передние задние дифы даже впрыжках сломать стоковым мотором надо умудриться, даже с трубой, если они закручены и винты посажены на фиксатор. К центральному тоже относится. Не сложно перед приземлением научиться просто газ отпускать. Я никогда модель чаще чем раз в сезон капитально (до дифов) не перебираю. У меня нет столько времени. Машина должна работать на меня больше, чем я должен работать с ней. Собрал все один раз, но хорошо, пусть даже с извращениями и на соревнования. После соревнований керхером помыл, отверткой потыкал- ничего не открутилось и под стол ее. Если бы я летом не поленился и эву4 сразу перебрал, то отъездил все 4 этапа без переборки. А так из коробки достал, откатал однин этап, почесал репу, надо перебрать, дозабил смазку в дифы, выбрал люфты в редукторах, оси проциакринил, которые в подшипниках болтались и вперед. 3 этапа машину вообще не трогал, масло только в аммортах переливал и шток менял в аммо. Фильтр еще чистил. И ничего ей не стало, хоть и драл ее как следует. Когда Косилин на пятки наступает пофиг уже на машину становится, главное не дать ему проехать 😃))) После всех этапов я поменял несколько подшипников и сальники в аммо. Конденсата я не заметил- ржавчины не было. Передние/задние дифы я все целиком обмазывал литоло снаружи, внутри тоже литол, в качестве герметизации коробки дифа- опять литол. С вязкостью я не парюсь- я не профи, чтоб чувствовать все изменеия, поэтому если машина едет приемлимо, я все оставляю. Я не думаю, что если у меня будут дифы с быстрой заменой вязкости я отдеру национальных чемпионов Германии и Франции, которые в эвы тупо запихнули LSD и взяли первые места. 😈 Центральный кстати мало кто ставит…
С фсом тоже самое. Когда я закончил все эти обзоры и тест драйвы после соревнований я не разбирал основательно. Опять таки аммо, фильтр, электроника, и еще что-то мелкое. Я просто ездил- Киевский, покатушки, и тд
Переделать диф и зафигачить сальник на ось изнутри - не получится- стенка очень тонкая. Остальное конечно круто, с удовольствием бы посмотрел и пооблизывался, но у большинства сидящих на форуме возможности как у меня- стол, стул и ящичек с инструментами.

Почем- понятия не имею. ФС центральные дифы не делает

Дмитрию:
1 данный дорогостоящий вариант того не стоит. Коробка сделанная из пластика за пять копеек будет все защищать не хуже. Наличие смазки кстати то же допускает. При этом легко будет эту смазку заменять. А надежда на всякие герметичные коробочки осталась только у тех, кто по говнам не катается. Неужели вы не вскрывали "герметичный " диф с водой, песком и т.п.? Повторяю,полностью защитить трансмиссию красивой коробочкой невозможно! Точнее возможно, но надо ставить сапун, выводить его в чистую область, делать дополнительные грязе отбойники на валах и ставить сальники как в авто 1:1. А лучше фетровые промасляные муфты. Вы готовы это сделать? 😉 Нет? Ну тогда ставьте эту коробочку для эстетики, а не герметизации…
2) жесткость она не всегда в плюс, а в оффроуде зачастую в минус. Шоссейкам наверное это нужно для точности управления, а на фсной багги…нет. Гуляние зазора порой спасает шестерни от перегруза и поломки. Именно благодаря зазорам, “кушаются” камешки без особых последствий.
А по тормозам на МСД вопрос то же не сильно актуальный. Потери в трансмиссии большие, машинка сама останавливается 😉 Вот на моноприводной ФСке да, это жизненно важно…А если серьезно, то нет там практически нагрузок. При переделке шасси, делал прототип стойки дифа из мягенького ПВХ на крошечных шурупчиках, при этом ничего не сломалось ни при торможении ни при разгоне на дыбах 😉 Нагрузка там распределяется и пики нагрузок сглаживаются как раз податливостью материала. Ежели поставить жесткую коробку, то и трансмиссия будет работать по “жесткому”. Вот тогда нагрузки возрастут многократно.

Замена силикона для меня больше важна именно для ЦД. Это кардинально меняет управляемость и проходимость. Дифы в мостах перезаливают гораздо реже.

Дифы мостов не совсем корректно сравнивать с ЦД. Там нагрузки и условия работы разные. К ЦД нет таких жестких требований.

После всех этапов я поменял несколько подшипников и сальники в аммо. Конденсата я не заметил- ржавчины не было.

Ну повезло или не попадал в истинно оффроудные(т.е. внедорожные, а не пыльная трасса) условия. Я не раз после этапа просто сливал воду из дифа. Обычно такое бывает именно зимой от таяния снега или весной по лужам и вымывает за пару часов все, чего не набей. Спасает только спрей силиконовый, которым постоянно все проливается снаружи и переборка уже вечером дома. Почитайте темы с грязевых этапов восьмерочников.

не думаю, что если у меня будут дифы с быстрой заменой вязкости я отдеру национальных чемпионов Германии и Франции, которые в эвы тупо запихнули LSD и взяли первые места. 😈 Центральный кстати мало кто ставит…
С

Нет, не отдерешь, но как истинный извращенец получешь истинное наслаждение от чувства как машинка начинает ехать так, как тебе нужно.
Кстати, а в Германии перцы ездят по лужам и грязи? А по снегу\льду? А когда все это вместе? Вот тебе и ответ. Им это не нужно. Там трасса имеет относительно стабильные условия езды и готовые сетапы на все от толщины пружин амортов до вязкости дифов…А вот у нас это иногда бывает нужно 😉 И кстати перцы как раз и возят в чемоданчиках по нескольку комплектов амортов и дифов с разными настройками. У нас кстати на МР то же люди не парились, привозили целое шасси. Одна шаська для квал, что бы валила не подецки, а другая для финалов…чтобы стабильно ехала и не ломалась.

ФС не делает ЦД скорее всего из-за:

• стоимости
• целевая аудитория не та. ЦД нужен спортсменам, а ФС скорее для народа и покатушек, а им не нужен диф с его управляемостью в поворотах, зато нужна проходимость, а диф ее снижает.

Металлические коробки центрального и передних/задних дифов ставят только тогда, когда на машину ставится и мощный мотор. Производители обычно не расчитывают на такие мощности и редко выпускают этот тюнинг. Он встречается только у сторонних фирм. Про центральную коробку- ничего говорить не буду. Более простым вариант это поставить металлические стойки и не париться. С мощным мотором все эти выгибания стоек ни к чему хорошему не приводят. Зубья цепляются друг за дружку только по краям, увеличивается плечо нагрузки, херак и зуб выломало. В центральноя я конечно не видел, чтоб так случалось, а вот в переднем/заднем - случае были. Бывало еще и пластик плавился от заклинивших подшипников. С силиконом в дифе тоже самое- больше трансмиссия грузится и сателитам трындец. Ктомуже насколько я знаю тот же самый литол “смызывает” лучше

Спорить не буду, может действительно так везло, но зимой тоже катал, все было в порядке. Ну и я всетаки не гряземясильщик 😃 Действовал по принципу- главное побольше смазки навалить, чтоб воде некуда деваться было. На зиму я всю коробку дифа смазкой забиваю, он вращается в неком таком кокане из смазки 😃 После покатушек и мойки я тупо клал обычный фен на стол и направлял на коробку дифа.
Второй ультимейт мне не по карману, дифы лишние тоже 😃 Стоимость не та. Опять же спорить не буду, у меня подход как у самолетчика: Вот есть машина, ее надо собрать так, чтоб она проработала Х ( в моем случае сезон) часов и не ломалась. В это время- минимум обслуживания. А потом на переборку, пусть даже все работает.

Хе хе хе… коробку из пластика набитую смазкой я сделал уже давно)))… Переднюю и заднюю защиту диффов после грязевых заездов и мытья разбирал. Там оказалось все чистое, практически как новое. После этого и сделал кожух на центр.
Насчет зимы пока не знаю… будем проверять)))
P.S.
Летом на хорошем асфальтовом прямике (машина была на шоссейных мягких шинах HPI) дал тапку в пол а потом оттормозился. Показалось, что от перегрузок колеса с рычагами оторвутся от тушки))).
Да и запасную коничку я на всяк случай прикупил))) На полноприводном Ривере я наблюдал проскакивание зубьев при гораздо меньших скоростях и нагрузке (в статике зазор в паре был в норме).

Собрал все один раз, но хорошо, пусть даже с извращениями и на соревнования. После соревнований керхером помыл, отверткой потыкал- ничего не открутилось и под стол ее.
…
3 этапа машину вообще не трогал, масло только в аммортах переливал

И как успехи? Принесла эта тактика победу в соревнованиях?
У меня был чуток другой подход, когда ездил на соревнухи. Если кратко, то: подготовка к каждому этапу какой нибудь технической новинки, доработка предыдущих новинок по результатам езды, облегчение агрегатов, хотябы одной детали, полная переборка шасси после любого этапа, проведенного в неидеально чистых условиях и т.п…
Это я не к тому, что это круто. Просто тема про ФС, а это машинка хоть и приличная за свои деньги, но надо понимать, что это не Мюген и не Ассо и не Тим Лоси. Ковыряясь с ФСом, для себя сделал вывод, что машинке требуется постоянный уход и забота. Сталь помягче, Отсутствуют некоторые примочки, помогающие увеличить ресурс, простенький конструктив, расчитаный на внешний вид, а не прочность.
Вобщем как итог дискуссии с моей точки зрения: можете не соглашаться, но ФС не стоит тюнить хитромудрыми устройствами и красивыми алюминиевыми коробочками, стоимостью полмашины. При этом в итоге всеравно она не станет даже МСДей…😉
С этой машиной выгодно колхозить, учится ездить, постигать азы настроек. Бить в конце концов. Это реально дешевле обходится, чем колбасится скажем на МСД, ФГ или ХПИ.
Потребный тюн Максим расписывал в начале темы. Все остальное покупное - изврат для этой машины. Ну разве что на своей шкуре понять, что алюминий взамен пластика - это лишний вес, лишние деньги и запредельная для оффроуда жесткость, а герметизация дешевенькой машины вместо переборки - пустая трата времени и потеря навыков работы с моделью(Максим исключение, он пришел к этому познав модель в совершенстве, но для новичков это антисовет 😉 ).

Металлические коробки центрального и передних/задних дифов ставят только тогда, когда на машину ставится и мощный мотор. Производители обычно не расчитывают на такие мощности и редко выпускают этот тюнинг.

Дык это и понятно, только установка мощного мотора на ФС - это разве не бред?
Тут вроде даже это не обсуждалось слава богу. Даже если поставить с мегадвижком эту чудную алюминиевую коробку, то просто при первом приземлении после охрененного прыжка шаська просто сложится и останется целой только эта коробочка😈.

Да, принесла. В первом этапе я слился и приехал 5м, потомучто были проблемы с мотором. Во втором этапе я приехал вторым - бензинн кончился, потомучто я валил бездумно и переворачивался и много бенза вытекло через дренаж. В третьем я приехал первым, в четветом- вторым. Да я ехал с задним приводом (полный тож был, но мало), но между этапами я ни разу не посещал трассу потомучто бух…был занят другими делами. С шаськой во время соревнований кроме гнутого штока аммо проблем я не испытывал. С фсом в убийственной первой трассе в раменках не знаю как бы получилось, наверное бы хуже. В Киевском на фсе не сломал ничего, тока клипсы в штоках аммо выскакивали после прыжков.
Насчет тюнинга я согласен. Можно довести до ума, будет достойный агрегат, но на соревнованиях будет сложнее с ним.

Вообще мсд/фс это относительно сложные в конструктиве машины пораснению с ХПИ и даже ФГ. Хотбы потому, что детаелей много. Поэтому тут я по мере своих возможностей пытался донести до людей некоторые ньюансы, которые впринципе и могут повлиять на долговечность и работоспособность. А уж насколько заморачиваться вместе со мной, я думаю каждый человек покупающий фс решает для себя

Хе хе хе… коробку из пластика набитую смазкой я сделал уже давно)))… Переднюю и заднюю защиту диффов после грязевых заездов и мытья разбирал. Там оказалось все чистое, практически как новое. После этого и сделал кожух на центр.
Насчет зимы пока не знаю… будем проверять)))

Что же вас так много везунчиков…наверное просто я не везучий такой.

Фото кожуха в студию если самодел конечно! Для смеха и бюджет можно огласить, так, для сравнения с заморской блестяшкой.

Да, принесла.

Да я не о том. Интересно, когда народ сошел из-за поломок в нечеловеческих условиях, а твоя машина приехала на финиш первой несмотря на кривые руки как вордителя, а только благодаря техническим аспектам подготовки.
У меня такое было причем дважды в жутких мокрых и грязевых этапах в Раменках и крыоатском. Когда мегаперцы на мега машинах сошли из-за технических проблем на якобы неубиваемых тюненых мюгенах и прочее, а моя хоббийная телега не только доползла до финиша, но из 20 ти машин приползла на второе место. Это при том, что как водитель я не очень 😉

ну так я тоже самое и имел ввиду, тока вся моя основаня тех подготовка делалась сразу, а вторичня- после кадого этапа ))

Прошу сильно не ржать и не пинать любителя))). Было лето и было очень жарко))).
На фото деталь не вся т.к. часть кожуха осталась на телеге (для ее снятия пришлось бы выдвинуть П образную шпильку тормозного механизма). Кожух выклеивался прямо на шасси из кусочков пластика толщиной 2-4мм ))). Слепилось все довольно быстро ))). Чтобы колхоз не резал глаза, белый пластик окрашен в Gun metal.
А по поводу жесткости шасси не соглашусь… Шасси особенно в области трансмиссии должно быть жеским везде, и в офф роуде тоже. Другое дело навесные элементы (стойки крыла, бамперы, рычаги подвески, бабочки). Хорошая иллюстрация в ролике Макса. А трансмиссия дело точное и искривление и изгибы там не нужны…

отличный бокс. А лучше для рабочей лошадки и не надо.

Про жесткость я тоже так думал, пока не сотворил очень “жесткую” тачку специально для ЧР и… позорно слил из-за этого, на этой бешенной табуретке даже в финал не попал и пропустил вперед кучу народа, которого раньше обгонял легко.😈
Снял все усилители и опоры и тачка опять начала меня слушаться, но было уже поздно…

Как я понял, анализируя всякие конструкции, жесткость трансмиссии очень часто компенсируется дополнительными элементами. У Мардера в спуре были резиновые втулки, у электричек слипер настраивается, у некоторых профи встречал хитрые и сложные устройства, уменьшающие, а точнее настраивающие жесткость. У ФС\МСД трансмиссия изначально мягкая за счет гирлянд пластиковых щестерен и опор и массы зазаоров. Но! Если заменить все это хозяйство на металл, то помимо повышенных нагрузок и поломок костей\шрусов, срезанных зубьев дифов вы возможно столкнетесь с повышенной склонностью модели к пробуксовке при старте и непредсказуемому скольжению при сбросе газа. Реакция на га газ будет настолько резкая, что управлять машиной становится сложнее. Профи это нужно и они умеют этим пользоваться. Я не смог справится с шаськой, которая стала жестче. Результаты резко ухудшились. Хотите попробовать? Валяйте, но я предупреждал 😉

Кстати, почему все говорят, что в конической передаче потерь очень много ? КПД в теории цилиндрических 0,97 конических 0,96…

Ну вот и вырисовывается вариант электроконверсии ФСки.
Пришлось конечно переколбасить хренову тучу хитроумных вариантов, но в итоге все свелось к простому и обычному, но достаточно эффективному. Спур взят ФГшный. База уменьшена.
На фото макет расположения агрегатов.

foto.mail.ru/mail/yuramail/329/333.html

Сейчас все это воспроизводится в металле и пластике. Готов выслушать критику и предложения

Зачетно, и саме главное передача цилиндрическая ))).
Когда на ВДНХ начали торговать Тамийей я долго думал какое шасси выбрать. В результате выбор пал на ТА-02 с полным приводом и карданным валом (ремни мне не понравились подсознательно отсутствием копийности).
Потом, (интернета не было) были куплены первые журналы RC Car Action… И Я понял, что в десятом масштабе все, ВСЕ перцовые тачки ездят на ремнях… Это был УДАР… И никакие потери в натяжителях не могли сравниться с потерями в двух коничках ТА-02 (которая вся уже была облегчена, углевые расточенные деки и стойки, провода 4мм.кв).
Как я понял у ФГ все пары цилиндрические + ремень…

Да, но темнеменее это не мешает фг прогибаться под мсд на международных соревнованиях. На мелком масштабе мне кажется, что просто потери более заметней. На 5ках все просто - все потери и большие размеры (мсд всетаки 5й масштаб а фг 6й) и соответственно больший вес, компенсируются мотором с большей мощностью и с большим крутящим моментом. Там где эта мощность будет лишней на фг, на мсд будет самый раз. А вот низкий цт, управляемость уже мало чем заменишь.

Юр, получилось мегазачетно просто. А тормозить она будет мотором или всетаки механика будет ? Дека спереди прямая ? Каркас будет ?

Если тормоза механические, то сажаем имеющиеся тормозные диски на центральный вал, как на восьмерках.
Верхнюю деку (просто сгораю от зависти к людям которые могут ТАКОЕ сделать) желательно удлиннить, и связать
оба моста единой пластиной. Наличие верхней деки повысит жесткость шасси и позволит избавиться от каркаса…
А зачем укоротили базу??? Повышение маневренности??? И какой будет кузов на укороченной базе???
Как я понял при хорошем паке+регуль+мотор конкурентов на трассе не будет…
Блин, но мне больше нравится вой резонансной трубы, чем звук работающего шуруповерта ))). Когда очередной Дакар выйграет Камаз на полимерах, тогда буду строить электричку )))…
Кстати укороченная база сделала телегу более пропорциональной (отношение ширины к длинне),я же говорил, Ф.С.у нужна более широкая колея…

Верхнюю деку желательно удлиннить, и связать
оба моста единой пластиной. Наличие верхней деки повысит жесткость шасси и позволит избавиться от каркаса…

Ага, я уже то же думаю. Оно само просится.

А зачем укоротили базу??? Повышение маневренности??? И какой будет кузов на укороченной базе???
…

Исключительно для повышения проходимости. Увы, я в основном катаю на даче. Длинная МСД садится на пузо. Ну и маневренность разумеется повысилась, но это вторично. Данный вариат уже проверен на предыдущей машине и я им полностью удовлетворен. При этом еще возможно возвращение бензиныча на шасси.
Кузов будет самодельный в трех вариантах. Из лексана формованный для соревнований, из алюминиего композита для безбашинга и из эпоксидки относительно копийный для полочки.

Как я понял при хорошем паке+регуль+мотор конкурентов на трассе не будет…
я…

Машине да, не сразу конечно, детские болезни неизбежны, но после пары месяцев регулярной езды и доводок - однозначно 😉
А вот пилот…может испортить все …Всетаки исход гонки зависит от пилота больше чем от авто.

Кстати укороченная база сделала телегу более пропорциональной (отношение ширины к длинне),я же говорил, Ф.С.у нужна более широкая колея…

Однозначно. Но всетаки вид это не главное.
Кстати колея у меня скоро уменьшится в связи с установкой МСДишных колес. Хотя возможность возврата сохранится.

Максим
Ремень был опробован, но не впечатлил. Может тем, кто ездит только по трассам, оно и интересно, а мне нет, потому, что то утоплю модель в воде, то побарахтаюсь часок в грязи и ремню ППЦ. Из-за этого и пересел с ФГ на МСД. Кроме того, с ремнем базу менять относительно сложно. А вот наделать костей разной длины можно легко. Собственно вариантов базы будет как минимум 3. Короткая - для дачи. Та что есть - для гонок. Если понадобится, 3тий вариант для копийности(больше или меньше будет зависитеть от выбора авто для копирования).

Тормозить будет сервой и мотором. Мотор - плавное подтормаживание, серва - ручник на задний мост. Но я редко торможу во время езды. Даже в гонках еду спокойно и плавно 😃 Правда пока это не актуально. Для ускорения работ пока вместо ЦД стоит ФСная блокировка. Пока торможу движком.

Верхняя дека прямая и видимо вскоре потянется до заднего моста. Нижняя состоит из 2х частей и задний мост можно наклонять. Передний мост у меня и так завален после установки алюминиевой бабочки с опущенными ушками под рычаги.

Каркас будет ставится только для башинга в электро варианте и всегда в бензо варианте(для защиты свечки) в остальных случаях он просто оказался не нужен.