Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
А о-ринг от амортов?
Или от дифов
Затрудняюсь ответить…надо смотреть и подбирать.
Как альтернативный вариант ЗЧ из автомага - мебельная фурнитура. Там такие пластиковые шайбочки 1) ставятся на петли 2) подкладываются под фиксаторы стекол. Выдерживают адские нагрузки, стоят копейки.
Распорку между центродифом и сервой газа…
Не актуально, я конверсию строю. Все что связано с фаршем меня не интересует, только то что касается подвески и трансмиссии;)
А нужно вообще менять распорки?
У задних стоковых схождение великовато…некоторые меняют именно по этой причине. А так вот прям про нужность…не от кого не слышал. Просто есть люди которые терпеть не могут таких зазоров их это бесит😈
Я естественно тоже поменял. Как только смог, сразу заменил на толстые, но алюминий не понравился, теперь все на капролоне…доволен как слонB-) Ни зазоров ни износа. Кстати с рампы прыгал именно с этими распорками, так что прочности заглаза.
? Как я понял все в стоке вполне сбалансировано, если устранить “нюансы” сборки. Просто пока сижу жду лося думаю стоит что-то заказывать из тюнинга или забить? По минимуму думаю про рычаг люминевый сервосейвера, держатели заднего дифа (чем стоковые плохи так и не понял), рулевая планка на подшипниках, может еще чего? То что распорки шасси менять нет смысла это понятно. А амортизаторы апгрейдить стоит? Чашки под пружинки, нижние крышки, наконечники (которые тоже красиво так гнутся в начале ветки;)) люминевые?
В целом да, сбалансировано и надежно, менять до поломки или капиталки не имеет особого смысла. Если все собирать, заливать, смазывать правильно и периодически чистить, все это служит очень долго. Но разумеется по факту износа, скажем через годик))))) уже можно менять на хопапные.
Не актуально, я конверсию строю. Все что связано с фаршем меня не интересует, только то что касается подвески и трансмиссии;)
Вот кстати для электроконверсии очень актуальна замена задней распорки заднего моста на что то с меньшим схождением по причине:
- на стоке избыточная стабильность получается практически при любых условиях езды
- лишние затраты энергии на преодоление сопротивления проскальзывающей резины и как следствие сокращение времени езды, чуть больший нагрев движка
Если что, могу свою дать на пробу что бы понять надо оно или нет…просто покупать несколько разных для пробных настроек слишком не выгодно 😉
У них схождение великовато
А втулок для регулировки нема? Как на обычных восьмерках? И что про держатели заднего дифа скажете? Максим в начале писал что нужны, но зачем не пояснил;)
УПД, про распорки понял, спасибо;)
А втулок для регулировки нема? Как на обычных восьмерках? И что про держатели заднего дифа скажете? Максим в начале писал что нужны, но зачем не пояснил;)
Что то есть, но сказать подойдет или нет невозможно. Надо подбирать по факту поскольку зазор строго индивидуален)))) Я встречал от 1 до 3мм. После крашей или прыжков или частых переборок особенно с применением молотка у людей этот зазор увеличивался…
Про держатели заднего дифа ничего не скажу…конструкция мне не понятная. Если проциакринить слегка посадку подшей, то что с ней может быть? И в грязи и прыжки все выдерживала стоковая, проблем не было. Всеже я много гонял на тестах на 5ти киловатном движке…все вроде ок. Вообще пробег ну баков 10 -15 наверное на ДВС и паков 30(по 10мин) на электро.
Теперь с заменой заднего моста на передний, вообще не актуально 😉
Кто чем обрабатывает после мойки, чтобы подши не ржавели ?? Тему прочитал, конкретного ответа не нашел.
Кто чем обрабатывает после мойки, чтобы подши не ржавели ?? Тему прочитал, конкретного ответа не нашел.
Нет конкретного ответа. Ржаветь будет всегда чем не обрабатывай или, если применить активные компоненты, подш уже потом умрет от разрушения смазки этими компонентами что не многим лучше ржавчине.
Наиболее надежный результат дает система мер
- перед мойкойкой обработка спреем водооталкивающим
- после мойки сразу сушка при повышенной температуре
- после сушки погонять покрутить. чтобы разогнать смазку(а лучше и в процессе сушки это делать периодически)
Но это пока подши новые, а мойка щадящая… в противном случае либо полная перезабивка подшей свежей смазкой (сразу после мойки) или замена самого подша 😉
При этом, если перезабить подши сразу после мойки(в течении нескольких часов) невозможно, то необходимо все подши пролить ВД40 или чемто подобным, вытесняющим воду.
- перед мойкойкой обработка спреем водооталкивающим
Подскажите что за спрей? обычный для одежды?
Желательно конечно для автомотовелотехники))))
Но на самом деле надо просто попробовать на кусочке чего либо или старом подшике…а вообще используйте что у вас есть под рукой. В 99% случаев это спрей на основе силикона, можно что то тефлоновое, на крайняк даже ВД40 и подобные штуки пойдут. Главное без фанатизма. Не надо поливать как при пожаре…слегка побрызгали и все…
Тест спрея очень прост. Берете 2 пластинки чего угодно, прижимаете друг к другу и если капля воды проникает через стык без спрея и не проникает после обработки спреем, то пойдет…
подойдет классическаЯ аэрозольная силиконовая смазка. есть в большинстве автомагов. проверено на многих байках и амортизаторах багажника у хетчей.
Блин…продольный люфт по оси передних рычагов.около 2мм.это нормально или лучше шайбы?
я про этот люфт два раза спрашивал, и никто не ответил 😃
еГо с какой стороны лучше ликвидировать? снизу или сверху?
снизу или сверху?
ближе к центру модели прижать рычаги:)
Лосеводы, подскажите кто ставил килсвич, кнопку двигателя меняли или оставляли стоковую? а то в комплекте с килсвичем кнопка при попадании воды на нее начинает залипать (нажимаешь на нее а она не возвращается) а стоковая прорезиниая и ей пофиг?
Стоковое сцепление под какие болты 8 или 9мм?
Ставь ту которая идет с киллсвитчем , а красную защитную резинку сними со стоковой кнопки и одень её на кииллсвитчевскую , там чётко всё ставится и ничего не залипает - в общем ставь и будет гуд! 😉
В стоковом сцеплении (Чунга) болты на 9mm , но можно поставить и зеновское , докупив к нему болты на 8mm и шайбы 4шт. под эти болты (2верхн. и 2нижн.)
я про этот люфт два раза спрашивал, и никто не ответил 😃
еГо с какой стороны лучше ликвидировать? снизу или сверху?
Зря наговариваеш , Юрий Шорников в своем посте #2377 ответил. 😃
Тоже ставил впереди рычагов обычные шайбы из хозмага , по одной на сторону , подольный люфт передних рычагов после этого уменьшился прим. до 0.5mm. 😉
Тысяча извинений! =) точно.
Изготавливаю кастомную защиту из пластиковых канистр от грунтовки. Фото позже.
Тысяча извинений! =) точно.
Изготавливаю кастомную защиту из пластиковых канистр от грунтовки. Фото позже.
Кликни “Ок” в личку , если получил в личку смс по поводу защиты , а то у меня оно в отправленных не отобразилось.
все получил, но руки сильно чешутся уже доделать корпус. одно крыло уже защищено.
Дайте пожалуйста совет. Есть необходимость полностью разобрать новый мотор.
Как выпрессовать подшипники из половинок картера??
что про держатели заднего дифа скажете?
На стоковых вставках зазоры слишком большие и подши в них болтаются , из за этого задний диф в булке болтается как холодец , а синие вставки полностью убирают все люфты , плюс они легче стоковых. Максим (Rasmus) об этом писал в начале ветки , внимательнее нужно было читать.😉
Как выпрессовать подшипники из половинок картера??
феном погрей вокруг посадочного места - сами выпадут.
Кстати , прочитал про фен , и вспомнил еще об установке синих вставок заднего дифа - чтобы одеть их на подши тож необходимо их греть термофеном , иначе можно или закоцать, если стучать по ним или насадить криво , допуска в них почти нет и получается , что вставки очень плотно садятся на подши , поэтому греть обязательно - сами садятся , как влитые.
Ясно, шайбы кто подкладывал в дифф?
привет всем, пытаюсь щас обкатать, на холостых глохнет, выкрутил немного расходы на газ, такая обкатка это нормально вообще? на телеметрии 30c
up щас вообще отказывается заводится мб со свечей что-то
help