куда поставить датчик температуры на двигатель у BAJA 5? и какая температура критическая?
Так, по части батареи, в данный момент стоит 4500 гидридная, но на подходе ЛиФе 3200мач. ЛиФе буду использовать как основную (габариты у нее как у стоковой, поэтому она займет место металл-гидрида). Думал гидридную приколхозить каким-нибудь образом и зацепить на нее гирлянду со светом и подцепить зажигание…Вот и интересно как долго она питать будет…Просто если подцепить все на ЛиФешку мою включая свет и зажигание, то мне кажется, что не долго протянет батарея. Будет быстро разряжаться…
При установке электронного зажигания маховик просто демонтитуется?
Если свет диодный и в разумных пределах, то проблем не будет с любой батареей.
С маховиком это вопрос жлания. Можно демонтировать, можно оставить. Электронка ни как не связана с маховиком или чем то еще. Там просто надо установить магнитик гдето.
Оставите маховик - будет менее резко раскручиваться\сбрасывать обороты движок, но теоретически он придает некую стабильность вращению.Ну и сохранится штатная система охлаждения. Более того, на электронке движек меньше греется, так что часть ребер можно удалить.
Система запуска тоже сохранится.
Снимите маховик, снизится вес, возрастет динамика, но придется думать над охлаждением. Например поставить большую головку(как на нитро) будет пассивное охлаждение или вентилятор(можно пластиковый прям на вал). Ну и телеметрия желательна.
Штатную систему запуска придется либо адаптировать(ставить храповик), либо запускать шуруповертом или мастрячить электростартер
Вобщем тут каждый решает для себя сам. Мы делали и так и так, все работоспособно.
. Например поставить большую головку(как на нитро)
Более того, скоро наверное появятся уже готовые варианты
головка высоковата получается,только на бок ложить или новую модель под этот мотор.
Ну да…этот вариант какой то дистрофический))))) Я бы в ровень со свечкой делал, ну или на пару мм повыше что бы при ударе свечку не ломало.
Не знаю как в Баху, но вот в Лося такую штуку воткнуть запросто, особенно в варианте багги интересно. Ведь там нет каркаса и только голова будет свечку защищать.
Машинка сейчас не у меня, но помоему вот этим я остался доволен www.rcdrive.ru/unit.php?unit=8265&pPage=7 Как уточню, так напишу.
А это не лучше .www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f
Ведь там нет каркаса и только голова будет свечку защищать.
по моему тут не свечку а саму голову надо защищать,она или сомнется или лопнет,всему мотору хана,уж лучше свечи менять.это не восьмой масштаб,пятерка тяжелее.
А это не лучше .www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f
Не знаю, не пробовал, может и лучше. Раньше таких штук просто небыло.
Но тут надо выбирать под свои задачи. Эта штука - переходный период для установки такого мотора в штатные места. Там же габарит не уменьшается. Да и цена равная стоимости мотора…несколько напрягает 😉. Легче тоже если и будет, то не на много.
Вот если уже мотор с такой штукой изначально был и не сильно дороже стандарта…
И думается, что пассивная бошка лучше там, где стабильные условия и хороший обдув(например гонки). А такой вариант хорош для башинга, грязи и т.п.
по моему тут не свечку а саму голову надо защищать,она или сомнется или лопнет,всему мотору хана,уж лучше свечи менять.это не восьмой масштаб,пятерка тяжелее.
Ну сомнется, и что? В 1\8 народ приземлялся на хилые ребрышки крохотного моторчика Лосем весом под 8кг да еще и с безумных трамплинов и ничего, а уж с пластиковой нахлобучкой вообще без проблем
Да и не спроста там верхнее ребро намного толще. Думаю это специально, что бы не сменалось 😉 Прыгают на пятерках несколько меньше, а мотор явно прочнее 1\8
А это не лучше .www.davesmotors.com/s.nl/c.88...t.A/id.7683/.f
у одного знакомого такая штука стояла. мотор прям шелестел. к сожалению мне не удалось оценить прибавку мощности
А он случайно как некий слабенький генератор не может работать? 😉
Чето больно развитый у него и ротор и статор…подозрительно как то. Для зажигания такого вроде не требуется.
Вполне возможно, что у этой системы без каких либо доработок, можно отнять немного Ач для питания скажем диодов освещения как тут многие мечтают))))))
Если же руки приложить, то запросто можно запустить проводочки не в катушку, а к бортовому АКБ, а уже от него питать саму систему зажигания.
ЗЫ Получил подтверждение, что у меня именно такое зажигание как писал ранее в посте 19.
Ура датчик температуры установил!
завтра собираюсь устанавливать телеметрию на баджу вот задался вопросов куда более правильно прикрутить датчик температуры и какая критическая температура после которой нужно глушить двигло… думаю более актуально для лета… 😃 если кто то ставил выложите фотки места куда устанавливали…
еще вопрос но менее актуальный, куда установить датчик скорости… долго смотрел и не нашел подходящего места в принципе…
Spectrum
остался вопрос на который никто пока не ответил… температура… какая критическая температур после которой стоит заглушить двигатель?
какая критическая температур после которой стоит заглушить двигатель?
Почитав и погуглив интернет про всякие мопеды и моторы с воздушным охлаждением , заметил что в основном пишут что критической температурой является 120 градусов при которой возможны задиры и прихваты поршневой .
И вообще на воздушнике не понятно где мерить рабочую температуру , если только на заглушенном когда вентилятор не будет обдувать цилиндр , в разных местах при обдуве и температура будет разной . Не зря же на Запорожце дачик температуры находился в поддоне и мерил температуру масла .
остался вопрос на который никто пока не ответил… температура… какая критическая температур после которой стоит заглушить двигатель?
-если температура критическая и вызвана скажем слишком активной ездой, то двигатель глушить не желательно. Надо уменьшить нагрузку и после этого температура придет в норму очень быстро. Если движок заглушить, то возможен локальный перегрев еще более опасный, чем общий движка.
- рабочая температура порядка 90-100градусов. Обычно советуют не давать нагрузку и высокие обороты при температуре ниже 50-60градусов и уменьшать нагрузку после 110-120. Хотя данные разнятся в зависимости от конструкции движка, материалов, системы охлаждения.
- критические температуры, которые могут уменьшить ресурс, начинаются после 130-150градусов. Видел лично около 200 и движок звенел как колокольчик, но не заклинил(правда и прожил поле этого не долго). Больше лично я не всречал.
- телеметрия часто врет при неправильной установке. Проверка и калибровка телеметрии вещь не сложная. Прогреваете движок с датчиком, и ждете пока вода на ребрах зашипит. Это есть начало “перегрева” и примерно 100градусов. Если цифры сильно отличаются, надо постараться воткнуть датчик подальше к цилиндру и обязательно со стороны противоположной потоку холодного воздуха системы охлаждения, т.е. в самой горячей зоне. Лучше конечно взять для калибровки проверенный ИК термометр и сравнить данные во всем диапазоне, а заодно и найти самую горячую точку. Если передвижка датчика не помогает, то вокруг датчика иногда капают высокотемпературным герметиком или лучше КПТД. Тогда датчик более точно показывает температуру алюминия, а не проходящего воздуха. Но точно нельзя: ставить у глушака, на ребрах в близи отверстий, допускать. что бы датчик висел в воздухе и не касался алюминия рабочей частью
Не зря же на Запорожце дачик температуры находился в поддоне и мерил температуру масла .
Зря, это часто было причиной перегревов на отдельных цилиндрах 😉
Вот была бы раньше такая телеметрия, повесить по датчику на каждый цилиндр и многие движки удалось бы спасти)))))
-если температура критическая и вызвана скажем слишком активной ездой, то двигатель глушить не желательно. Надо уменьшить нагрузку и после этого температура придет в норму очень быстро. Если движок заглушить, то возможен локальный перегрев еще более опасный, чем общий движка.
- рабочая температура порядка 90-100градусов. Обычно советуют не давать нагрузку и высокие обороты при температуре ниже 50-60градусов и уменьшать нагрузку после 110-120. Хотя данные разнятся в зависимости от конструкции движка, материалов, системы охлаждения.
- критические температуры, которые могут уменьшить ресурс, начинаются после 130-150градусов. Видел лично около 200 и движок звенел как колокольчик, но не заклинил(правда и прожил поле этого не долго). Больше лично я не всречал.
- телеметрия часто врет при неправильной установке. Проверка и калибровка телеметрии вещь не сложная. Прогреваете движок с датчиком, и ждете пока вода на ребрах зашипит. Это есть начало “перегрева” и примерно 100градусов. Если цифры сильно отличаются, надо постараться воткнуть датчик подальше к цилиндру и обязательно со стороны противоположной потоку холодного воздуха системы охлаждения, т.е. в самой горячей зоне. Лучше конечно взять для калибровки проверенный ИК термометр и сравнить данные во всем диапазоне, а заодно и найти самую горячую точку. Если передвижка датчика не помогает, то вокруг датчика иногда капают высокотемпературным герметиком или лучше КПТД. Тогда датчик более точно показывает температуру алюминия, а не проходящего воздуха. Но точно нельзя: ставить у глушака, на ребрах в близи отверстий, допускать. что бы датчик висел в воздухе и не касался алюминия рабочей частью
Зря, это часто было причиной перегревов на отдельных цилиндрах 😉
Вот была бы раньше такая телеметрия, повесить по датчику на каждый цилиндр и многие движки удалось бы спасти)))))
спасибо!
завтра собираюсь устанавливать телеметрию на баджу вот задался вопросов куда более правильно прикрутить датчик температуры и какая критическая температура после которой нужно глушить двигло
Вот здесь писал, как ставил штатную телеметрию от Spektrum DX3S. Сейчас уже на другой машине и моторе, стоит аналогично. Работает нормально.
По поводу самой температуры, выставишь карб на стандартные настройки, погоняешь и заметишь максимальную температуру, скорее всего она и будет нормальной для твоего движка. Конкретно я грел и до 150 градусов по телеметрии (правда она начинает подвирать после сотни) и ничего с моторами плохого не происходило.