куда поставить датчик температуры на двигатель у BAJA 5? и какая температура критическая?
Машинка сейчас не у меня, но помоему вот этим я остался доволен www.rcdrive.ru/unit.php?unit=8265&pPage=7 Как уточню, так напишу.
А это не лучше .www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f
Ведь там нет каркаса и только голова будет свечку защищать.
по моему тут не свечку а саму голову надо защищать,она или сомнется или лопнет,всему мотору хана,уж лучше свечи менять.это не восьмой масштаб,пятерка тяжелее.
А это не лучше .www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f
Не знаю, не пробовал, может и лучше. Раньше таких штук просто небыло.
Но тут надо выбирать под свои задачи. Эта штука - переходный период для установки такого мотора в штатные места. Там же габарит не уменьшается. Да и цена равная стоимости мотора…несколько напрягает 😉. Легче тоже если и будет, то не на много.
Вот если уже мотор с такой штукой изначально был и не сильно дороже стандарта…
И думается, что пассивная бошка лучше там, где стабильные условия и хороший обдув(например гонки). А такой вариант хорош для башинга, грязи и т.п.
по моему тут не свечку а саму голову надо защищать,она или сомнется или лопнет,всему мотору хана,уж лучше свечи менять.это не восьмой масштаб,пятерка тяжелее.
Ну сомнется, и что? В 1\8 народ приземлялся на хилые ребрышки крохотного моторчика Лосем весом под 8кг да еще и с безумных трамплинов и ничего, а уж с пластиковой нахлобучкой вообще без проблем
Да и не спроста там верхнее ребро намного толще. Думаю это специально, что бы не сменалось 😉 Прыгают на пятерках несколько меньше, а мотор явно прочнее 1\8
А это не лучше .www.davesmotors.com/s.nl/c.88...t.A/id.7683/.f
у одного знакомого такая штука стояла. мотор прям шелестел. к сожалению мне не удалось оценить прибавку мощности
А он случайно как некий слабенький генератор не может работать? 😉
Чето больно развитый у него и ротор и статор…подозрительно как то. Для зажигания такого вроде не требуется.
Вполне возможно, что у этой системы без каких либо доработок, можно отнять немного Ач для питания скажем диодов освещения как тут многие мечтают))))))
Если же руки приложить, то запросто можно запустить проводочки не в катушку, а к бортовому АКБ, а уже от него питать саму систему зажигания.
ЗЫ Получил подтверждение, что у меня именно такое зажигание как писал ранее в посте 19.
Ура датчик температуры установил!
завтра собираюсь устанавливать телеметрию на баджу вот задался вопросов куда более правильно прикрутить датчик температуры и какая критическая температура после которой нужно глушить двигло… думаю более актуально для лета… 😃 если кто то ставил выложите фотки места куда устанавливали…
еще вопрос но менее актуальный, куда установить датчик скорости… долго смотрел и не нашел подходящего места в принципе…
Spectrum
остался вопрос на который никто пока не ответил… температура… какая критическая температур после которой стоит заглушить двигатель?
какая критическая температур после которой стоит заглушить двигатель?
Почитав и погуглив интернет про всякие мопеды и моторы с воздушным охлаждением , заметил что в основном пишут что критической температурой является 120 градусов при которой возможны задиры и прихваты поршневой .
И вообще на воздушнике не понятно где мерить рабочую температуру , если только на заглушенном когда вентилятор не будет обдувать цилиндр , в разных местах при обдуве и температура будет разной . Не зря же на Запорожце дачик температуры находился в поддоне и мерил температуру масла .
остался вопрос на который никто пока не ответил… температура… какая критическая температур после которой стоит заглушить двигатель?
-если температура критическая и вызвана скажем слишком активной ездой, то двигатель глушить не желательно. Надо уменьшить нагрузку и после этого температура придет в норму очень быстро. Если движок заглушить, то возможен локальный перегрев еще более опасный, чем общий движка.
- рабочая температура порядка 90-100градусов. Обычно советуют не давать нагрузку и высокие обороты при температуре ниже 50-60градусов и уменьшать нагрузку после 110-120. Хотя данные разнятся в зависимости от конструкции движка, материалов, системы охлаждения.
- критические температуры, которые могут уменьшить ресурс, начинаются после 130-150градусов. Видел лично около 200 и движок звенел как колокольчик, но не заклинил(правда и прожил поле этого не долго). Больше лично я не всречал.
- телеметрия часто врет при неправильной установке. Проверка и калибровка телеметрии вещь не сложная. Прогреваете движок с датчиком, и ждете пока вода на ребрах зашипит. Это есть начало “перегрева” и примерно 100градусов. Если цифры сильно отличаются, надо постараться воткнуть датчик подальше к цилиндру и обязательно со стороны противоположной потоку холодного воздуха системы охлаждения, т.е. в самой горячей зоне. Лучше конечно взять для калибровки проверенный ИК термометр и сравнить данные во всем диапазоне, а заодно и найти самую горячую точку. Если передвижка датчика не помогает, то вокруг датчика иногда капают высокотемпературным герметиком или лучше КПТД. Тогда датчик более точно показывает температуру алюминия, а не проходящего воздуха. Но точно нельзя: ставить у глушака, на ребрах в близи отверстий, допускать. что бы датчик висел в воздухе и не касался алюминия рабочей частью
Не зря же на Запорожце дачик температуры находился в поддоне и мерил температуру масла .
Зря, это часто было причиной перегревов на отдельных цилиндрах 😉
Вот была бы раньше такая телеметрия, повесить по датчику на каждый цилиндр и многие движки удалось бы спасти)))))
-если температура критическая и вызвана скажем слишком активной ездой, то двигатель глушить не желательно. Надо уменьшить нагрузку и после этого температура придет в норму очень быстро. Если движок заглушить, то возможен локальный перегрев еще более опасный, чем общий движка.
- рабочая температура порядка 90-100градусов. Обычно советуют не давать нагрузку и высокие обороты при температуре ниже 50-60градусов и уменьшать нагрузку после 110-120. Хотя данные разнятся в зависимости от конструкции движка, материалов, системы охлаждения.
- критические температуры, которые могут уменьшить ресурс, начинаются после 130-150градусов. Видел лично около 200 и движок звенел как колокольчик, но не заклинил(правда и прожил поле этого не долго). Больше лично я не всречал.
- телеметрия часто врет при неправильной установке. Проверка и калибровка телеметрии вещь не сложная. Прогреваете движок с датчиком, и ждете пока вода на ребрах зашипит. Это есть начало “перегрева” и примерно 100градусов. Если цифры сильно отличаются, надо постараться воткнуть датчик подальше к цилиндру и обязательно со стороны противоположной потоку холодного воздуха системы охлаждения, т.е. в самой горячей зоне. Лучше конечно взять для калибровки проверенный ИК термометр и сравнить данные во всем диапазоне, а заодно и найти самую горячую точку. Если передвижка датчика не помогает, то вокруг датчика иногда капают высокотемпературным герметиком или лучше КПТД. Тогда датчик более точно показывает температуру алюминия, а не проходящего воздуха. Но точно нельзя: ставить у глушака, на ребрах в близи отверстий, допускать. что бы датчик висел в воздухе и не касался алюминия рабочей частью
Зря, это часто было причиной перегревов на отдельных цилиндрах 😉
Вот была бы раньше такая телеметрия, повесить по датчику на каждый цилиндр и многие движки удалось бы спасти)))))
спасибо!
завтра собираюсь устанавливать телеметрию на баджу вот задался вопросов куда более правильно прикрутить датчик температуры и какая критическая температура после которой нужно глушить двигло
Вот здесь писал, как ставил штатную телеметрию от Spektrum DX3S. Сейчас уже на другой машине и моторе, стоит аналогично. Работает нормально.
По поводу самой температуры, выставишь карб на стандартные настройки, погоняешь и заметишь максимальную температуру, скорее всего она и будет нормальной для твоего движка. Конкретно я грел и до 150 градусов по телеметрии (правда она начинает подвирать после сотни) и ничего с моторами плохого не происходило.