температура электроники
А липоли с их фиговеньким корпусом как крепить, чтобы эти спички не пропороли батарею?
Дима.
А липоли с их фиговеньким корпусом как крепить, чтобы эти спички не пропороли батарею?
Дима.
на самом-то деле, обычно рекомендуют прокладывать не “спички”, а легкие пустые “шайбы” из диэлектрика…
Субьективно обжигает 40-45 С. 60 С обжигает конкретно, и в руке их кроме как с матом уже не удержать. Вот такие дела…
У меня знакомый абсолютно спокойно берет в руки стакан с кипятком из которого только что вынули кипятильник(читай 100 градусов). Чувствительность разная и лучший ответ даст только термометр.
Я клею через тонкие бальзовые спички, имхо они первые разрушатся если что (наверное 😃 )
А батарею, просто крепи на липах. Ну трескучие эти с крючками, не знаю как они обзываются првильно. Многие на них летают, и менять бататею 1сек.
Если у Мустанга конструкция фюза подобная той, что у моего Корсара от ГВС, то я бы скорее сказал, что вентиляции там нет вообще. Те дырочки для проводов в носовой части и отверстие под стабилизатором… Считай что их вообще нет.
Вчера померял ток на своем Корсаре. Аккум. Кокам 910, рег. Маркус 18А, мотор Мега 400, винт 9х6. В статике тяга равна весу, ток 8A. Время в воздухе с интенсивным пилотажем около 10мин. После полета все элементы едва теплые. Аккумулятор стоит в верхнем отсеке, рег в нижнем, где крыло. Т.е. при подобной нагрузке даже тех мелких дырочек вполне достаточно для охлаждения.
а самому догадаться слабо ?
мощный мотор + мощный аккумулятор + слабенький регулятор
ну например, склеивать банки не вплотную, а через 2-3 продольные реечки 2х2. поролон не нужен
А у меня сборка уже склеенная на заводе, разобирать никогда не приходилось да и на ощупь они кажутся нежными чтобы чем то их друг от друга ковырять
А у меня сборка уже склеенная на заводе
лучше не трогай
Сказал бы просто - через спички без головок
не спички, а реечки, продольно (для пущей продувки)
А липоли с их фиговеньким корпусом как крепить, чтобы эти спички не пропороли батарею?
концы вровень с торцами банок, тогда не пропорит
на самом-то деле, обычно рекомендуют прокладывать не “спички”, а легкие пустые “шайбы” из диэлектрика…
шайбы даже из парамагнетика не продуваются, какой уж там диэлектрик !
Денди
На корсаре не то. На мустанге действительно вентиляция
Да у мустанга охлаждение неполохое
Там по нижней и по верхней части фюза идёт воздух. потом соединяется в конце и выходит.
Там по нижней и по верхней части фюза идёт воздух. потом соединяется в конце и выходит.
Да похоже и у меня так же. Две дырочки под рейку 10х10, и щель примерно 5х40. Сверху барарейный отсек с крышкой на магнитной защелке, снизу отсек под аппаратуру, потом поток объединяется и выход для воздуха под стабилизатором щель. Все бы ничего, но ответстие для выхода желательно бы побольше. Но что есть то есть.
В МАИ на гидрогазе нас учили, что на дозвуковых скоростях для воздушного потока определяющим расход воздуха является не входное сечение канала, а выходное. Не вдаваясь в теорию, если нужно рулить расходом воздуха через канал при дозвуковом течении газа, то дросселироваль или открывать нужно выходное отверстие, а не входное. А во входном просто увеличится или уменьшится скорость потока (но и возрастут потери). (Сразу оговорюсь, мы не рассматриваем случай когда в канале пожет повиснуть скачок уплотнения и проч., это не наш случай и не наши скорости).
Я это не в плане наездов, а так, на всякий случай (как в рекламме пива, а то вдруг “мужики то не знают”). Просто если есть возможность, при проектировании новой модели это можно учесть, и дырочку на выход воздуха побольше заложить… Хороший пример - Mini-Funtana от E-Flight, там выходное ответские для теплого воздуха представляет собой не обтятутый снизу фрагмент наборного фюзеляжа за крылом примерно 4х6см (т.е. 24кв.см.) А в капоте и в шпаногоуте моторном площадь отверстий для воздуха от силы 5-7кв.см. Токи там под 20-22А.