Mistral от Reichard-ModelSport
Учите матчасть! Влажность зимой гораздо ниже, чем весной-летом.
Коллега, Ваше замечание не по адресу.
В моем сообщении #181, нет утверждений, есть наводящие вопросы, ну разве что - немного провокационные…😉
И вызваны они упоминанием о влажности в сообщении #172 😃
И вообще, меня “агитировать за советскую власть” не нужно. Зима, можно сказать только началась, а я уже больше налетал, чем за все лето и осень. 😛
И флудю, только что бы подержать начинание топик стартера.
Ведь, когда хочется - хуже чем когда болит.
А весной-летом-осенью, влажность существенно ниже чем зимой?
Ну раз пошла дискуссия, попробую прокомментировать провокационные вопросы:😉
Влажность зимой именно в нашем районе бывает такая, что при морозе -10 -15 градусов стоит устойчивый плотный туман, выпадающий в виде наледи на машины, например. 😃
Температурные перепады посчитать не сложно:
зимой - дома +25 на улице от -5 перепад минимум 20 градусов
Летом - на солнце +50 в тени +35-40 (зависит от тени) перепад 10-15 градусов, а в полете этот перепад нивелируется.
Ну а крыло летом в чем-нибудь светоотражающим всегда накрыто. 😛
Ну а выводы уже сделаны выше - ЛЕТАТЬ, НО с учетом зимних особенностей.
Спасибо всем за науку.
минимум 20 градусов
30
30
Опечаточка вышла 😃
Коллега, Ваше замечание не по адресу.
Ну я не только к Вам обращался, извиняйте, если обидел. Просто велико заблуждение в народе, что зимой влажнее, чем летом. Наледь - она потому и выпадает, что концентрация водяного пара в воздухе падает с ростом температуры. Туман - это уже не пар. Я там дал работающий рецепт, как избежать поводок от влаги. Нужно еще следить, чтобы снег и лед на морозе не попадали а мешки.
Снег, по-любому, под крышки лючков для серв попадает. Если строить модель с прикидкой на зимние полеты, возможно, надо сразу думать о герметизации сервобокса. Иначе, все-это дома испариться и в бальзу уйдет.
Снег, по-любому, под крышки лючков для серв попадает.
Будет. Кывыряем, трясем, высыпаем. Все проще герметизации.
Только мгтф обладает крупным недостатком - жесткий он. Крепить надо обязательно перед разьёмами, а то около мест пайки имеет свойство обламываться.
Ломается хорошо облуженый провод
Если конец долго не облуживать и держать вниз к паяльнику (изоляцией вверх) так, чтобы расплавленный припой не поднялся по проводникам вверх то можно соединение оставить вполне прочным.
То есть, если место крепления/фиксации провода будет в эластичной части провода (в которую не попал припой) то это хорошо.
Клей Клеберит 501 - он в какой минимальной фасовке продается?
Клей Клеберит 501 - он в какой минимальной фасовке продается?
Я беру 0.5 - хватает на полгода (и грамм 300 выбрасываю)…
На Эллипсоиде элероны винтом закрутило…
Поразмыслил тут вечерком и созрел вопрос? Возможно более опытным товарищам он покажется глупым, но тем не менее.
Если элероны и закрылки сделать из скажем хорошей пены и заламинировать стеклом на смоле? Или те которые есть заламинировать наглухо стеклом и смолой? ну без фанатизма конечно. Может это выход?
З.Ы. кстати элероны и закрылки не цельные, а полые внутри. По крайней мере у моего экземпляра.
Поразмыслил тут вечерком и созрел вопрос? Возможно более опытным товарищам он покажется глупым, но тем не менее.
Если элероны и закрылки сделать из скажем хорошей пены и заламинировать стеклом на смоле? Или те которые есть заламинировать наглухо стеклом и смолой? ну без фанатизма конечно. Может это выход?
З.Ы. кстати элероны и закрылки не цельные, а полые внутри. По крайней мере у моего экземпляра.
Думаю, что снять плёнку и проклеить угольной нитью по дигоналям будет достаточно от общего перекоса. Не поведёт ли локально - второй вопрос.
В конце концов, конец элерона прижимаю струбциной, под второй конец засовываю зубочистку в противоход перекосу и 3-4 взмаха утюжком. Через 2 мин перекоса как не бывало…
В конце концов, конец элерона прижимаю струбциной, под второй конец засовываю зубочистку в противоход перекосу и 3-4 взмаха утюжком. Через 2 мин перекоса как не бывало…
Дмитрий, это понятно. Сам примерно так же “выкручиваюсь”, НО хочется все же получить конструкцию не требующую утюжка, струбцины, словарного запаса - когда крутка обнаруживается уже на поле. Вот и появилась мысль взять пену и заламинировать ее стеклом, примерно пару, тройку слоев вот такого стекла на смоле, ну может еще положить немного карбона в виде прутка 0,8 и заменить штатные элероны на эти. Вопрос только в полученной прочности - будут ли они нормально работать. Или другой вариант - демонтируем штатные элероны, снимаем пленку, просушиваем под прессом и ламинируем стеклом на смоле в 2-3 слоя создавая герметичную конструкцию… Время до начала сезона активных полетов еще есть вот как-то так.
Я вот за своё крыло от Эллипсоида хочу взяться - тормоза ставить собрался (как на Аве - здоровые щитки сверху).
Заодно наверное кевларовой ниткой и элероны обмотаю по диагоналям. Хотя совершенно не уверен, что это поможет полностью избавиться от перекосов.
Стеклом бы я не стал ламинировать - вес. Не потому, что тяжело, а потому, что сзади. А вес в задней части крыла и особенно на элероне может привести к флатеру (не к ночи будь помянут).
Для Мистраля как относительно быстрого планера может быть актуально…
Для Мистраля как относительно быстрого планера может быть актуально…
Актуально ламинировать или актуально не ламинировать?
Если вопрос веса задней части крыла, то даже ламинация стеклом много не добавит, но перестраховываясь можно пойти по первому варианту - элероны из пены с ламинированием стеклом. В конце-концов Cularis при том же размахе и немногим большем весе имеет елапоровые рулевые поверхности вообще безовсякого усиления этих поверхностей.
Актуально ламинировать или актуально не ламинировать?
Актуальным может стать флаттер на тяжелых элеронах, поэтому я бы оставил пустотелые бальзовые
P.S. могу ошибаться… 😃
флаттер на тяжелых элеронах
Будем вешать в граммах 😃
Кстати вот нашел в википедии: "
Средства устранения флаттера рулей и элеронов
Причиной возникновения изгибно-элеронного и изгибно-рулевого флаттера является их массовая несбалансированность относительно оси шарниров. Обычно центр масс рулевых поверхностей расположен позади оси вращения. В результате при изгибных колебаниях несущих поверхностей силы инерции, приложенные в центре масс рулей, за счет деформаций и люфтов в проводке управления отклоняют рули на некоторый угол, что приводит к появлению дополнительных аэродинамических сил, увеличивающих изгибные деформации несущих поверхностей. С ростом скорости раскачивающие силы растут и при скорости, называемой критической скоростью флаттера, происходит разрушение конструкции.
Радикальным средством устранения данного вида флаттера является установка в носовой части рулей и элеронов балансировочных грузов с целью перемещения их центра масс вперед.
100-процентная весовая балансировка рулей, при которой центр масс располагается на оси вращения руля, обеспечивает полное устранение причины возникновения и развития флаттера".
А ЧТО скажут более опытные товарищи?
Подскажите, пожалуйста, отличается ли сабжевый mistral от того, что на есприте? или разница только в цене?
Нет, не отличается - тот же самый планер.
Но напрямую у Райхарда получится дешевле примерно на 40-50 баксов.
дешевле примерно на 40-50 баксов
Это минимум. У меня вышло где-то в районе 100 убитых енотов в мою пользу.
Плюс у есприта только один - возможность оплаты палкой. Рейхарду придется отправлять банковским переводом.
Это минимум. У меня вышло где-то в районе 100 убитых енотов
Я пересылку не посчитал с Эсприта. 😃
Еще плюс - от чехов доходит за 4-7 дней (это в Литву, про Россию не уверен), из Штатов выйдет по любому дольше.
про Россию
Около 2-х недель 😃