Композитная самоделка 360см.
Ну да, на балконе. Что ж поделать, где есть, там и работаю 😃 Балкон , правда, длинный, 6 метровый. Так что, теоретически, можно дойти до 12 метровых планеров 😃
А что до жены- ей бальзовые не нравятся- пыль летит в квартиру, как ни старайся. А вот композиты, да притом, современные, запаха почти не дают, да и вред- не такой большой. Ларитовцы так и пишут- “беспрецедентно низкий вред для здоровья” … Так что, почему бы и нет?
Вернее: “экстремально хорошая физиологическая совместимость”. - дословный перевод.
Чтобы матрица была устойчивой во время работы, приклеил ее на кусочках пластилина.
Общий алгоритм:
1- матрицу натер разделителем, высушил, отполировал тряпкой.
2- с помощью МД1 нанес спиртовый разделитель PVC.
3- с помощью МД1 нанес краску, подождал до ее частичного (жесткость резины) отверждения.
4- первый слой 30гр стекла аккуратно, без пузырей, кисточкой уложил в матрицу. И оставил до частичного отверждения. чтобы не сдвинуть.
5- через 2 часа начал ложить остальное стекло и уголь.
Получилось: 30гр, 160гр, 200гр слои стекла. Плюс немного углеровинга.
После укладки несколько раз отжал лишнюю смолу туалетной бумагой- она хорошо впитывает лишнюю смолу, если ее прижать немного.
Следующий этап- обрезка облоя. Эту процедуру надо делать, пока смола еще не совсем стала, и не набрала прочность. Если поймать правильный момент- облой прекрасно отрезается по линии разъема матрицы простым канцелярским ножом. Хотя мне нравится сапожный. Чем тот острее- тем лучше. Если же этот момент пропустить- смола станет уже прочной и придется ее пилить всерьез. А это- лишний труд.
Поскольку семья выразила желание ехать в лес за грибами, пока матрица полежит без меня 😃 Как раз прочность наберет…
Грибы собраны , процесс продолжается. У жены- на кухне, у меня- на балконе с матрицей.
Сделано:
1- не вынимая корки из матрицы, грубой наждачкой (№80) по периметру выклеек зашкурено по сантиметру вдоль кромки. Туда потом будет вклеиваться полоска стекла для прочности. А шкурить явно лучше сейчас, заранее.
2- самый край дремелем сошлифован на клин . Чтобы избежать склейки корок уж совсем встык. На фотке это видно:
Затем на кромку одной половинки матрицы нанес тоненький слой быстрой смолы. Совсем тоненькую дорожку. После чего “прихлопнул” это дело второй половинкой и обжав, оставил сохнуть. На пол часа.
Время прошло, аккуратно разобрал матрицу. Вот что получилось:
Все бы ничего, но вот швы мне категорически не нравятся. Почему то в этой зоне в нескольких местах краска плохо приклеилась к смоле. В общем, метод окраски в матрице пока не получается у меня.
Да, синий цвет у выклейки от спиртового разделителя. Он потом отмоется теплой водой.
Давить надо, тогда все и приклеится. Края без этого оттопыриваются и плохо прилегают, плюс подрезка по сырой смоле их тревожит.
Наверное. У меня это первый опыт по такому варианту, так что ошибки неизбежны. Потом эти места покрашу отдельно, невелика беда.
Вырезал отверстия дремелем вот такой твердосплавной фрезой:
Потом более ровно вышкурил насадкой с наждачкой:
Ну и проклеил швы изнутри полосками стеклоткани:
Давить надо, тогда все и приклеится. Края без этого оттопыриваются и плохо прилегают, плюс подрезка по сырой смоле их тревожит.
Наверно, можно предложить следующий простой вариант: обычный вакумный мешок, а в каждую половинку вложить что-то типа ваты, в п/э пакетике, чтобы продавились углы с отрицательной кривизной.
Возможно. Но, пока что мне больше нравится вариант с раздельной окраской. Очень мне кажется, что там и вес меньший получится. Нет первого слоя ткани, обильно намазанного смолой. Ну и при единичном производстве отдельная покраска не напрягает вовсе.
Впрочем, мне рано об этом судить- всего первый такой фюз.
Отмыл. Теперь оно белое:)
2- с помощью МД1 нанес спиртовый разделитель PVC.
а что за PVC ?
Такой себе спирто\водорастворимый растворчик какого то полимера голубого цвета. Хорош тем, что после выклейки смывается водой. Как правило, применяется в паре с восковым разделителем, поверх него. Особо полезен при полиэфирных смолах- те растворяют воск. Но и при эпоксидах тоже хорош.
Имею ряд вопросов. Какой смысл прихватывать половинки быстрой смолой, разные смолы это плохо. На что будет опиратся крышка кабины, на фюзеляже нет отбортовки. Тезис что полиэфилка разьедает воск явно надуман. А вот красить матрицу при клейке полиэфиркой не получается, сильно агрессивна она и краска размягчается и скукоживается. Пробовал пару раз,дохлый номер. При штучном изготовлении проще и качественнее красить по готовому. Есть возможность все дефекты закрыть.
Такой себе спирто\водорастворимый растворчик какого то полимера голубого цвета. Хорош тем, что после выклейки смывается водой. Как правило, применяется в паре с восковым разделителем, поверх него. Особо полезен при полиэфирных смолах- те растворяют воск. Но и при эпоксидах тоже хорош.
а где берете и как точно называется?
а где берете и как точно называется?
Даже не буду писать “не реклама”. моделисты все равно таким конторам большого бизнеса не сделают. Но я в Украине - www.rc-helper.com.ua/catalog/Release/ carbon-avtostyle.com.ua/materials/35-epoxy.html и еще куча мест.
Какой смысл прихватывать половинки быстрой смолой, разные смолы это плохо.
- Согласен. Там ее совсем чуть-чуть. Просто как легкий способ совмещения половинок.
На что будет опиратся крышка кабины, на фюзеляже нет отбортовки.
- Согласен. Не лучший вариант. Держаться будет на штыречках.
Тезис что полиэфилка разьедает воск явно надуман.
- Я не спец по полиэфирным выклейкам. Но так об этом пишут, да и замасливателем у этих тканей парафин идет. Или я ошибаюсь?
При штучном изготовлении проще и качественнее красить по готовому. Есть возможность все дефекты закрыть.
- Тем более согласен. Мнимая экономия труда при окраске в матрице- как раз таки мнимая. Как раз это более трудоемко. И по моему даже по весу больше- так как надо ложить один слой ткани чисто ради приклейки к нему краски. А на это смолы много идет.
Парафин в ткани, это зло в любом варианте. Прихваты у меня случались чаще при первой клейке- недостаток восковки ,но были и экзотические моменты. Один раз клеил спутниковую антену на улице, невзначай вышло солнце и так нагрело, что стыть стало там где сильнее грело. Результат, покоробило и прихватило тк теплом расплавило воск. Ворой случай аналогичный, клеил на чердаке, было прохладно, грел смолу в ведре калорифером, иначе старый эпоксид не размазать, видно перегрел и прихватило. Вдобавок ночью стукнул мороз и эпоксид в хрупкую канифоль превратился. Мораль. Щатильнее к технологии относится. Все придумано до нас.
Здравствуйте, очень интересно, жду продолжения. Спасибо.
интересно… с нетерпением жду начала изготовления крылышков)) удачи в проекте!
интересно… с нетерпением жду начала изготовления крылышков))
я тоже…
Не каждый день находится время. Продолжим.
Выклейка хвостовой балки.
Из материалов использованы: стеклоткань 100гр\м2, однонаправленная углеткань 160гр\м2, эпоксидная смола Larit 285 с быстрым отвердителем Larit 500. В качестве болвана использовано второе снизу колено от дешевой китайской 4м удочки. Единственно, длина колена 110см, а мне хотелось клеить и более длинные балки. Для этого я доклеил кусочек третьего колена, после чего стало можно клеить балки 125см длиной. Внутрь колена вклеен стальной штырь, после этого болван стал гораздо жестче. Ну и снаружи болван более менее ровно прошпаклеван и зашкурен. Шпаклевка автомобильная, полиэфирная, в любом автомагазине ее навалом.
Приступим. На балку надо нанести разделительный слой. Но это вовсе не воск, как при выклейке фюзеляжа, а обычная густая смазка. Литол, солидол, аптечный вазелин, да хоть мазь от геморроя 😃
Восковый разделитель не годится потому, что потом очень трудно будет снять выклейку с болвана. Момент “сдвига” потребует слишком большого усилия. А вот вазелиновая “смазка” позволяет снимать выклейку легким усилием. Потому пользуем именно вазелин или нечто подобное.
Много смазки наносить не надо, хватает тонкого слоя.
Поверх смазки накручиваем спиралью ленту от видеомагнитофона. С перехлестом примерно в половину ширины ленты. Причем, накручивать надо ленту магнитным слоем внутрь, иначе к магнитному слою смола приклеится намертво. На катушке магнитный слой находится снаружи.
После этого, на всякий случай, промазывает видеоленту снаружи дополнительно разделителем. Лучше всего для этого использовать поливиниловый спирт. Его остатки потом легко вымываются водой- это его большой плюс.
Далее, подготавливаем тряпки. Общая логика такова: углеткани на балке должен быть ровно один оборот, а стеклоткани- три. Зная число ПИ, легко раскроить нужный кусок того и другого.
Размешиваем смолу, поливаем ею заготовку:
Размазывем смолу шпателем:
Далее, кладем болван на край стеклоткани, и начинаем наматывать ее на болван:
Ну вот, намотали:
Далее надо закрепить болван в некое “вращательное” приспособление. Привод может быть любой, хоть ручной. Главное, чтобы болван мог медленно вращаться. Можно сделать привод от шуруповерта, или еще от чего. Я зажал болван в токарный станок, но токарный станок вовсе не обязателен 😃
Далее при медленном вращении шпателем или пальцами проводим по стеклоткани. При этом она усаживается на болване, обжимается, натягивается:
И еще при этом на поверхность стеклоткани выходит довольно большое количество лишней смолы. Ее желательно убрать. Банально наматываем на балку туалетную бумагу и оставляем ее на 5 минут :
После чего сматываем ее:
Смолы стало гораздо меньше:
Снова используем магнитную ленту. Наматываем с натяжением ленту, от широкого конца к узкому. Перехлест- пол ширины ленты. Мотаем в один слой. Если намотать больше одного слоя- не сможет выйти лишняя смола. Мотать надо ленту магнитным слоем наружу. Иначе лента приклеится намертво. Напоминаю- магнитный слой на внешней стороне ленты на катушке.
После намотки, сразу же начинает выступать отжатая смола:
И выступает все больше:
Важный момент процесса- эти капельки смолы надо убрать. Если дать им затвердеть- потом будет тяжело снять внешнюю “обмотку” из видеоленты. Капельки будут рвать видеоленту. Желательно не только вытереть капли, но и после этого протереть балку снаружи растворителем- спиртом, ацетоном.
Ну и все. Ждем отверждения.
И я использую подобную методику с небольшими отличиями. Керн смазываю скорее для защиты от ржавчины, обматываю лентой и без натирки мотаю трубу. Лента всегда легко отделялась. Для удобства керн установлен на двух опорах и крутится как вертело для барана. После намотки ткани, сверху также обматываю лентой. На вертеле это удобней делать и можно контролить равномерность обжатия. На последних трубах сначала на керн ложил 1,5мм бальзу а потом стекло. Слежу за темой с интересом т к строю подобную модель.
Так это очень старая методика, так еще дцать лет назад клеили балки на свободнолетающие. Еще и до появления магнитной видеоленты. На сейчас, впрочем, ленту добыть тоже непросто. Видеомагнитофоны уже выкинуты повсеместно…
Изнутри лента не всегда хорошо вытягивается. Потому я стал внутреннюю ленту немного мазать разделителем- это сильно помогает.
Пошел разматывать балку.
Начал разматывать внешний слой:
Размотал:
Затем выклейку стянул с болвана. Где то килограмм 6-8 приложить пришлось. чтобы трубка сдвинулась.
Внутренняя ленточка легко вытащилась, не оборвавшись:
Обрезал у трубки неровные края:
В итоге, при длине в 105см, вес получился почти 60 гр.
Эта балка получилась тяжелая. Но так и было задумано. Для более легких планеров можно сделать и 50, и 40 грамм. Просто ткани надо применять тоньше.